Правильный пирог стены каркасного дома - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тогда обрешетку и перекрестное утепление лучше внутрь. А снаружи фасад на осб основу без обрешетки и зазора.

Зы хотя я против осб снаружи, но если пароизоляцию сделать да еще защитить обрешеткой т. е. комуникациями ее прошивать не придется то это меньшее из зол...

Зы2 винил на обрешетку вешать не комильфо, ломается на раз. На осб в самый раз.

 

@JoeHollenbeck, а перекрестное утепление (которое внутри перекроет стойки каркаса) сразу под ГКЛ без зазора и пароизоляции ставить? Т. е. пирог получается: ГКЛ / 50 мм ваты по обрешетке /пароизоляция / 150 ваты / ОСП и по ней сразу сайдинг... Но тогда внутреннее перекрестное утепление будет впитывать пар (хотя конечно точка росы будет намного ближе к улице, но все-таки стойки каркаса могут быть ХОЛОДНЕЕ (в морозы) и-за того что тепло из дома будет до них не доходить из-за 50 мм ваты изнутри и не будет ли внутренняя сторона стойки вдоль пароизоляции мокнуть?

 

Все верно внутри никакие зазоры не нужны. Еще раз подчеркну решение не идеально (!), но если вам нужно осп снаружи по стойкам то это самый правильный вариант (в случае с отделкой винилом). Проблем при качественно сделаной пароизоляции не будет.

Зы Есть мнение о необходимости еще и ветрозащиты по осп в этом пироге, но я его не разделяю. Почитайте на этот счет - может найдете ее нужной.

Зы2 Если вдруг спросите какое идеальное решение - это то, в котором паропроницание изнутри наружу увеличивается, т. е. осп снаружи быть не должно. Или если оно необходимо (например как основа для винила) то под ним должен быть вентзазор. Вот это будет идеально. Себе я сделал именно так.

 

Ок, т. е. если делать ОСП изнутри, то пирог в моем случае будет такой: ГКЛ/ОСП/вата 50 / пароизоляция / вата 150 / ветрозащита /сайдинг по обрешетке или ОСП ? все верно - ничего не напутал?

и тогда еще один вопрос: сейчас в каркас практически не врезаны укосины (буквально несколько штук + временные укосины) расчет велся на усиление каркаса за счет обшивки ОСП. Не будет ли из-за обшивки каркаса изнутри страдать жесткость конструкции? Ведь при обшивке снаружи листы ОСП свяжут два этажа + перекрытия, а изнутри - только стену одного этажа.

 

А если сделать перекрестное утепление 50мм на стойки 150 изнутри и снаружи, и + снаружи ОСП (его и мыши не грызут) и потом ветрозащиту. Тут мне веселая картинка понравилась с теплопотерями

 

На вашем месте я бы делал как написано вами же в посте #2189. Описанный мной идеальный вариант в посте #2190 вам не подходит из-за конструктива дома.
Не волнуйтесь, делайте тщательно пароизоляцию и все будет в порядке.

Зы Не гонитесь за идеальным вариантом - он подразумевает проектирование ПОД него с самого начала. Это вам на будущее скажем так "закладка". Вдруг будете еще дом строить - сделаете еще лучше. Удачи!

 

Ошибаетесь. Мыши ходы проделывают практически во всем (любые панели из дерева и любые утеплители). Крысы в исключительных случаях даже в бетоне ходы грызут - видел лично.
Самая лучшая защита - кошка. И мышей ест и мурчит на коленках.

 

@JoeHollenbeck, спасибо за советы =) Буду делать так значит, а то что первый слой утеплителя будет открыт без пароизоляции - для утеплителя не будет плохо?

и уж тогда еще вопрос по стенам... Что-то искал так и не нашел вразумительного ответа. Если у нас мокрое помещение (санузел или бойлерная например) - то как-то изменяется пирог стены? (понятно что наружней)

 

Фантазии какие-то, а не реальные картины распределения температур в стене.
На самом деле разницы температур между стойками и утеплителем не велики, и ни о каком глубоком промерзании стоек нет и речи:

Более того, стойка она конечно несколько мостик холода, но одновременно и мостик тепла на улицу. Поэтому стойка одинарного каркаса теплее утеплителя.

При этом организация сложных конструкций (перекрестные, двойные каркасы) это погоня за процентами.
Результаты расчетов теплозащиты на стене с одинарным и двойным каркасом

Да эта погоня часто может быть оправдана - это перекрытие щелей, это добор толщины при ограниченной номенклатуре пиломатериалов, это выравнивание слоя...

Величины по теплопотерям тоже вызывают сомнение:
0,27; 0,19; 0,14 которые.
Если пересчитывать в некий осредненный коэффициент теплопровоности стены получается 0,042, 0,039, 0,036. Последнюю величину так и вообще без стоек почти нереально достигнуть, на ППУ разве что.

 

Каков же тогда эффективный пирог мм 250 с точки зрения тепло-прочность-качество-цена? Тут мне понравилось двойное перекрестное утепление - смущает только крепление ОСП на обрешетку

 

На основе стоек Ларсена наверное.

 

Наверно двойная обрешетка проще и дешевле в наших условиях. Еще смущают мышки-норушки в таких домиках. Но энергоэффективность хороша. Может все таки ОСБ на обрешетку с минимумом щелей? Риск с мышками хоть немного упадет

 

За процентами никто (надеюсь) не гонится. Но умеющий считать свои деньги знает что для любого строения не более 2х этажей достаточно 10 см доски (с точки зрения несущей способности). А вот стены в 10 см по теплоизоляции даже до снипа кажется не хватит (за все регионы не скажу но в основном это так). А ведь и снипа бывает недостаточно. Значит стена должна быть толще... и выгоднее вкладывать деньги в "воздух" а не в "лишнее" дерево.

Поэтому контра если чуть-чуть или Ларсен если надо потолще. Остальные варианты работают но менее выгодны экономически. И дело совсем не в процентах...

Зы для себя несколько лет назад просчитывал экономику для разных по толщине стен. Получилось что выгодней всего так:
10 см - просто доска.
15 см - доска 10 см и контра в 5 см внутри
20 см - доска 15 см и контра в 5 см внутри
25 см - доска 10 см и Ларсен 5 см с зазором в 10 см
30 см - доска 10 см и Ларсен 5 см с зазором в 15 см
Больше 30 см окупаемость зашкалила за 15 лет на прямую электричеством - поэтому на этом и остановился.

 

С внутренним утеплителем все будет в порядке - там уже нет условий для конденсации.
Пирог в мокрых помещениях никак не отличается. Разница только во внутренней отделке и в необходимости гидроизоляции.

 

Прошу посоветовать по поводу пароизоляции в проектируемом каркасном доме...
Пирог следующий (с улицы):
1) вн. отделка по вентфасаду (значения не имеет)
2) вентзазор 25мм (вертикальный каркас доска 25*100)
3) ветро-влагозащитная мембрана
4) горизонтальный каркас из бруска 50*50 с 50мм утеплителя мин. вата 40кг/м3
5) силовой основной каркас из стоек 45*200 с 200мм утеплителя мин. вата 40кг/м3
6) плитная силовая горизонтальная зашивка с разбегом Гринборд GB3 12мм с зазорами 5мм
7) каркас на гипсокартоновых оцинкованных профилях под гипсокартон. Внутри 50мм утеплителя мин. вата 40кг/м3, скрытая проводка кабелем ВВГнгLS в металлогофре, трубы водоснабжения и отопления.
8) гипсокартон, краска/обои

Куда лучше засунуть пароизоляцию?

между гкл и гринбордом не хочется плёнок, ибо там располагается скрытая проводка, и хочется сохранить ограждающую конструкцию состоящую из не поддерживающих горение материалов (гкл, профилей, базальтовой ваты и гринборда)
Просится разместить пароизоляцию между пунктами 5 и 6, Но тогда по калькуляторам (внутри +24, снаружи -30...-40) возникает зона конденсирования на поверхности гринборда с намоканием утеплителя в системе внутренней обрешётки (в которой напомню располагается электропроводка).

По калькуляторам конденсата 100% нет только если пароизоляцию ставить сразу после ГКЛ... но тогда полиэтилен оказывается внутри противопожарной конструции опять!...