Правильный пирог стены каркасного дома - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Мне думается - наоборот. У Вас как я понял стандарт, неужели десятки тысяч докторов наук - составителей как СНиПа так и КОДа не выбрали этот вариант в простое типовое решение? В "Вашем" случае контур "замкнутей" а Росвуда разрыв...

 

@ZyUbra, Ещё раз (в мыслях) сказал Вам и @Yaroslaf, спасибо, что отговорили от ЦСП, прочитав пост ниже.

Я с новой идеей "фикс" Силовая обшивка ОСП из нутри. Интересует Ваше мнение по этому поводу.
Смущают две вещи первая это -

И вторая смущающая это то что я на этапе внутренних перегородок, а понравившейся узел изначально заложенная пароизоляция в примыканиях не предусмотрел.
П. С. Извините за сумбур и длинное сообщение.

 

Я вроде не отговаривал) Нормальный материал, если знать и понимать особенности.

Достаточно распространенное в европах решение. Есть свои особенности, но они есть везде)

Если вы уже поставили перегородки, то как собираетесь обшивать изнутри?

 

Если можно! - То какие?

От стены до стены, - Так не пойдёт?

 

Не додумывайте

В общем по сути вопроса - ИМХО. На мой взгляд вполне достаточным является нахлест ПИ на стены и пол на величину порядка двух толщин перекрытия с разрывом контура ПИ, однако к тому есть несколько важных но:
1. пароограничивающий потолок и пол
2. отсутствие зазоров между ватой в перекрытии и верхним и нижним слоем или
3. воздухозащита по наружному ОСП.
4. Если ОСП внутренний, разрывать утепление перекрытия и герметизировать узел - с применением ЭППС ли, ОСП ли, герленов, герметиков - на усмотрение. Важен не разрыв контура ПИ, а герметичность узла.
5. При наружном ОСП 4 не помешает, но и не обязателен.
6. Из 4, разрыв ПИ в виде проклеивания ПИ к лагам и настилу с обеспечением герметичности узла более чем достаточен.
Если есть желающие обсудить ИМХО - только рад.

 

ОСП внутри не связывает этажи между собой, прокладка коммуникаций в стенах может быть сложнее, желательно выбирать качественный ОСП класса Е1 (иначе говорят вонять может)
В общем обычные рабочие моменты, которые надо учитывать заранее.

Чем больше разрывов в сплошной обшивке, тем менее она "силовая".

Ну и главный вопрос, зачем вам ОСП внутри понадобилось, если первоначально вы не планировали так делать?

 

Спасибо, я и сам рад, но могу только внимать, так-как:
1 - Без картинок не все моменты понял.
2 - У меня с Вами разные весовые категории - Вы знаете о чём пишете, а я не знаком с предметом обсуждения...

Разве в узлах от нижняя обвязка второго этажа до верхняя обвязка первого этажа есть возможность подвижек? (До этого момента думал что нет опасности)

Первоначально был в думках изоплат 12мм, но так как выяснилось, что "силовой" он вообще ни какой, а на 25мм денег нет, то думаю варианты - как лучше для комфорта; с моими финансами, в моём регионе. Люди пишут, что парапроницание обязательно изнутри наружу. А ещё пишут мокрый утеплитель не утеплитель, а смарт кальк на наружне обшитый осп всегда синию полоску выдает.

 

Конечно есть) Насколько критичная, это зависит от многих факторов, в первую очередь от ветровой нагрузки. В вашем регионе ветровая вроде не большая.

Изоплат возможен если есть укосины. Изоплат это не фасад и не конструктив, это утепление.
Давайте с самого начала, что за стены, какая планируется внутренняя и внешняя отделка, что в качестве утеплителя?

Не стоит налегать на калькуляторы, 99% что вы вводите неправильную информацию, а он соответственно неправильно считает.

 

Дом каркас 150х50, внутренние перегородки 100х50, перекрытие 200х50, укосины 100х25 под ПМЖ, Фундамент УШП по чертежу Т001 - 9100х9100мм, стены 9х9 УГВ в период межени 2 метра.
Инсоляция Юго-юго-восточная.
Планирумое отопление ТП от электричества.
В качестве утеплителя что получше и подешевле. Какая нибудь вата.
Предполагаемая отделка где-то гипсокартон, гдето дерево, а гдето пока ничего до появления финансов, скорее всего в мокрых зонах кафель. На потолках и натяжные и гипсокартон, на полу - хотел и ламинат и 3д полы и плитку и линолиум и даже пробку - (в разных комнатах по разному.)
1 этаж 2700 в грязноте
2 этаэ 2550 в грязноте
Стойки по осям разнятся... В среднем 635мм
Форма крыши бубновая, покрытие битумная черепица чердак холодный, роза ветров Юго-западная.
Первый (1а) ветровой район - кооф. давления по высоте 1, Аэродинамический кооф. - мне не известен взял средн. 0.8 = 18,4кг
Третий снеговой район - 180кг./м2 (уклон 17гр. кооф -1,42) = 255,6
Расчет суммарной нагрузки: S255,6+Wm18,4+Стропилка18+Г/Ч10+ОСП+обрешетка29=331кг./м2
Расчет распределённой нагрузки: 0,6м (шаг стропил) * 255,4 = 198,6 кг./м2
К L/200 при самой длинной стропилене 4м 200х50 итого: 0,99 (примерный апм файл во вложении, но без учета главной балки (подпорной стенки)
Фото старое, сейчас делаю внутренние перегородки 2го этажа.

 

Доп утепление будет?

Я так понимаю что стойки ставились под ЦСП?
Ну и в чем проблема? Укосины есть, стойки и утеплитель снаружи закрыть мембраной, потом рейку по стойкам 25-ю, потом ЦСП в качестве фасада.
Внутри горизонтальную обрешетку (с утеплением или без) по ней гипсокартон вертикально. На первый этаж купить 3-х метровые листы, на второй пойдут стандартные 2,5 метра.
Пароизоляцию в зависимости от утеплителя, если базальт, то тщательно проклеивать к стойкам внутренних перегородок (там где не заложили куски), если эковата, то с учетом вентзазора можно бумагой обойтись.

 

Задумался об этом, совсем не давно, еще не подсчитывал экономическую невыгоду. спасибо что опередили следующий вопрос с какой стороны его делать - получается с внутренней.

Стыдно даже писать об этом. Нет не под ЦСП. Просто прочитал, что если базальт то шаг надо делать 585мм от стойки к стойке. Сделал шаблон как у Ларри Хонна, расчертил, распилил, сколотил, поставил. Замерил, а система координат не бьётся (в шаблоне допустил ошибку). Это я уже потом прикинулся типо специально под ЦСП планировал. Вообщем накосячил.

А в качестве фальш фархверка на вечно? или потом поверх можно будет деревянную обшивку (имитацию или блок хаус) - ?

В прошлом сообщении файлик не поместился - скорее всего угол ветер задирать в верх будет, но предложеный Вами вариант с 25 рейкой по стойкам решит эту проблемму, получится на подобии растяжки в стропилах. Удерживая на отрыв.

 

Я исхожу из озвученного)
Поэтому сначала подумал что хотелось ЦСП на фасад, вот и предлагаю решение по ЦСП.
Если хочется дерева (имитация, блокхаус), то не надо делать ЦСП, надо делать дерево. Схема та же, только вентзазор для дерева можно побольше сделать, миллиметров 40.
В общем, есть каркас с укосинами, ветровой регион у вас слабый (самый слабый), поэтому укосин достаточно. Соответственно дальше можно применять любые варианты внутренней и внешней отделки.
Слова "силовая обшивка" для вас не актуальны.

Ничего не понял, что должно отрываться и что должна удерживать 25-я рейка...

 

Господа! Читал-читал и всё-таки мнения разделились: нужен вен. зазор между пароизоляцией и ОСП 3 изнутри стен? У меня дело к обшивке ОСП плитой изнутри подходит, а я начитавшись ваших споров и утверждений в раздумья впал. По тест- драйвам пароизоляций нужен вен. зазор, а по обсуждениям так и не понял. Растолкуйте попроще. С Уважением!

 

Мне нужны обогреватели на задние сиденья машины?
Ваш вопрос - из той же оперы. Особенно, не зная, вопрос из Эфиопии или Гренландии. А экстрасенсы - в отпуске.

Дом - дача или ПМЖ? Отопление постоянное и какой температурой? Вентиляционный зазор между ОСП и пароизоляцией куда и что вентилировать будет? Пирог стены какой предполагаете? Какой утеплитель? Где проводку и другие коммуникации прокладывать будете?

 

То есть фасад отделывать пенопластом и потом штукатурить или класть клинкерную плитку-нельзя?