Баня - Маня

Электрика (продолжение)

Для освещения парилки, будет использована 12 V по 4,8 Вт/м. светодиодная лента в силиконе IP 65 и LED-модули с расположением выключателей и трансформаторов в тамбуре и комнате отдыха.

В моечном отделении установил 4 по 10 W, LED светильника, на 220V, c подсоединением провода внутри герметичного корпуса. Выключатель также в тамбуре.

После отделки в МО будет установлен эл. водонагреватель с подключением отдельным кабелем через ДИФзащиту.
Чтобы не путаться, распечатал на самоклеющуюся бумагу наклейки в щиток с маркировкой автоматов.

 

12 этап. Устройство тёплого пола

В холодное время года положительная, а когда будет необходимо, то и комфортная температура в бане, будет поддерживаться электрическим тёплым полом (далее по тексту ТП). ТП запланированы в четырёх помещениях, это: комната отдыха "Теплолюкс" ProfiRoll-800; моечное отделение "Теплолюкс" 20ТЛБЭ2-26-520; прихожая"Теплолюкс TROPIX" МНН-170-1,30; санузел"GREENBOX" GB-150. Всё ТП закуплены на сайте Теплолюкса, сравнительно недорого, по весенней акции. Терморегуляторы закупил самые простые с механической регулировкой, по дешевке с али.

Монтаж:
1) Сверху на гидроизоляционную плёнку аккуратно разложил, сетку сварную ВР-1 яч. 50х50х4, карта 2,0х1,0м., где необходимо, подрезал. Чтобы сетка не соприкасалась с гидроизоляцией, немного приподнял её, при помощи кусочков битой плитки.

2) К сетке с рассчитанным шагом закрепил кабель, при помощи нейлоновых стяжек. В санузел заранее был куплен унитаз, и размечено место его крепления к полу с переносом отметок на стены. Это необходимо чтобы в дальнейшем при сверлении отверстий под анкера не повредить кабель.

3) Согласно инструкции, соблюдая необходимые расстояния, закрепил датчики терморегуляторов.
4) На небольшие кучки раствора, с помощью лазерного нивелира, выставил направляющие из профиля ппн 28х27, в санузле не хватило, и там поставил маячковый профиль.

5) При помощи бетономешалки замесил Ц/П раствор, на крупном карьерном песке, с добавлением пластификатора и полипропиленовой фибры.

6) Раскладывая сразу всю порцию замеса, вытягивал раствор с помощью правила длинной 1,7 м, а в маленьких помещениях с/у и тамбура при помощи небольшой рейки.
7) На следующий день, примерно через 10-12 часов, выдёргивал направляющие и затирал раствором щели от маяков. Передвигался по стяжке, подкладывая под ноги большие куски ЭППС.

 

Фото полов спустя месяц→


В парилке электрических теплых полов нет. Пол в парилке залит керамзитобетоном.

 

13 этап. Окна

На баню для санузла, мойки и парной, были куплены три маленьких окна из липы и одно большое пластиковое двухстворчатое в комнату отдыха. Все окна куплены до монтажа каркаса стен, поэтому проёмы выполнены уже под конкретные размеры с минимальным зазором.

Монтаж

Для монтажа окон, вместо специальных самоклеющихся лент, использовал туже пароизоляционную плёнку и алукрафт, что и на стены, а также хозленту и узкий двухсторонний скотч. Перед установкой окна, просто нарезал полосы пароизоляции необходимой ширины, затем вдоль края полосы, наклеивал двухсторонний скотч, обратной стороной скотча, приклеивал пароизоляцию по периметру на торцы окон и уже вместе с ней, окно вставлял в поём, расклинивая деревянными брусочками сверху и снизу. Окно выравнивал по уровню и тщательно заполнял все щели монтажной пеной с малым коэффициентом расширения. Затем степлером прибивал пароизоляцию, нахлёст проклеивал ал. скотчем. Таким образом, пена полностью оказывается закрытой пароизоляцией.

Маленькие окна из липы просто запенены, без дополнительного крепления. Большое пластиковое окно, также зажато клиньями, плюс закреплено на анкерные пластины.

 

Окна (браширование)

Изначально деревянные окна были установлены без покрытия защитным составом, т. к. планировалось это сделать на этапе отделки бани, заодно с пропиткой маслом вагонки. Но уже на этапе заливки стяжки, на стёклах и даже между ними стало образовываться много конденсата, и как следствие древесина начала темнеть, поэтому мне пришлось принимать срочные меры.

Для браширования мне понадобилось→

1) Снял окна с петель и открутил все что откручивается. При помощи стамески снял штапики, затем первое стекло, рейки – проставки, второе стекло, штапики поставил на место.

 

Окна (браширование)

2) Газовой горелкой, обжог окно со всех сторон.

3) Металлической щёткой, без фанатизма, снял нагар и слегка отшлифовал средним наждаком. Пыль обмахнул мягкой щёткой.

4) Кистью, за два раза, покрыл окна защитным составом, соблюдая интервалы сушки.

5) Собрал всё в обратном порядке, «сажая» стёкла по всему периметру на силикон.

6) С рамами повторил пункты 2,3,4. При обжиге рам откосы от пламени закрывал широким шпателем.

 

Щиток

Для увеличения КПД металлической печи малютка паровая, был запланирован кирпичный щиток, впервые реализованный участником форума Сергеем 5_6 и детально показанным Iancen, в порядовки которого я внёс небольшие изменения.
Основанием для щитка, топочного портала и металлической печи служит армированная керамзитобетонная плита, плюс сплошной ряд кирпича.
Кирпич для щитка, производства Витебск (28р./шт.). У кирпича хорошая геометрия и почти стабильные размеры.
Глино-песчаная смесь для кладки двухсоставная: костромская (красная) от «Печной дом Макаровых» +кладочная глино-шамотная «Терракот» в пропорции 1:2 соответственно.

Инструменты: кирпичи пилил станком из УШМ на 230, по быстрому сварганенным из двух подшипников и разных железок;

Мелочёвку подрезал и подтачивал, маленьким балгарином на 125 с импровизированным отсосом пыли пылесосом через воронку из пивной кеги;

Глину на кирпичи наносил шпателем;

Два небольших отрезка проволоки Ø 6мм использовал для формирования стабильной толщины между рядами кладки, а между кирпичей вставлял крестики для плитки 5мм.; Для подбивки кирпичей пользовался резиновой киянкой; Расшивку шва, делал при помощи какой-то ручки с прутком Ø7мм., от сломанного садового инструмента;

Для замачивания кирпича, использовал тазик из фикспрайса за 77р.;

Ровность обеспечивал пузырьковым и лазерным уровнями;

 

Щиток

Мой фотоаппарат живёт своей самостоятельной жизней, поэтому почти все фотографии изготовления площадки под печь, к сожалению, стёрлись, кроме этих двух.


Ну, зато дальше всё будет подробно с обилием фото.
Итак, перед началом кладки на стойки перегородок, непосредственно к которым будут примыкать кирпичи щитка, через прослойку базальтового картона, мелкими гвоздями, прибил полосы оцинковки.


Дверки для прочистки щитка и подувала: (ДПР – 1)(Р), р-р. 130*92. (390р./шт), окрашены термостойкой (650 ̊С), серебристой аэрозольной краской, из магазина авто-красок, за 155р./баллон. К дверкам винтиками М 5, прикручены половинки подвесов для гипсокартона, которые замуровываются между кладкой вместо проволоки.


1 ряд: порядовка, раскладка и подгонка кирпичей через крестики на глине. Напомню, толщина шва у меня 5мм. По периметру дверки, обернул узкую полоску базальт картона, марки: БВТМ-ПМ.

 

Щиток

Глино – песчаную смесь, замешивал по консистенции как зубная паста. Кирпичи перед укладкой замачивал на 30-60 сек. в тазике, если не замачивать, то практически менее чем через минуту, витебский кирпич становиться сложно корректировать. Первый кирпич ставил на отрезки проволоки Ø 6мм. после резиновой киянкой осаживал до плотной посадки на поволоку, затем вытягивал отрезки проволоки и ещё немного осаживал кирпич, контролируя положение кирпича вдоль и поперёк, строительным уровнем, в результате толщина шва получалась примерно 5 мм. а отверстия от проволоки заполнялись смесью. Все остальные кирпичи в ряду по горизонтали, относительно первого, корректировал пузырьковым уровнем, а вертикаль по углам, нитью причалкой.

2,3,4 ряды, между третьим и четвёртым рядами, проложена армирующая сетка.

 

Щиток

5,6,7 ряды,
На пятом ряду кладется первый кирпич - подвёртки дымооборота щитка. Для ламинарного движения горячих газов, у этого кирпича, рекомендуется закруглить нижние грани, но я к сожалению забыл это сделать сразу. Теперь придется думать, как это сделать, когда выложен уже 20-й ряд.
На седьмом ряду начинаются зеркала (кирпич на ребро).

 

Щиток

8 ряд,



Вот что получается с разных сторон:

 

Щиток

9 ряд,
На девятом ряду примеряю печь. Снизу проходит нормально, сверху тем более, а вот по ширине немного цепляет за парочку торчащих кирпичей, но если печь в портал вставлять наискосок, то проходит. После примерки слегка подточил эти два кирпича, немного напылив.

 

Красиво получается а можно файлик с порядовкой всего щитка

 

Приветствую. Большая стойка.
Хотелось бы сказать следующее. Чтобы было понимание. Это Вам для размышления. И другим, кто планирует делать подобное.
Каркас с утеплителем устроен таким образом, что пирог стен предполагает выход влаги из утеплителя через наружные стены. Утеплитель закрывается ветрозащитой и организуется возможность вентиляции за финишной отделкой наружной стены
Это я к чему. Что нельзя окружать стены бани - помещения с повышенной влажностью другими помещениями, тем более, курятником. Стены должны быть свободными.
Нарушается процесс поддержания стен бани в боевом состоянии, которые оказались в окружении. И мощный запах аммиака от кур не забъешь ни какой мятой.
С уважением к Вашему труду!

 

@ZYBY, приветствую. Спасибо, что заглянули. Со всех четырёх сторон бани, между ветрозащитой и ЦСП, у меня как и положено, через контррейку, иметься зазор 25мм, где беспрепятственно проходит воздух, вентилируя фасады.


К сожалению подробные фото, где были все этапы строительства стен, у меня само удалились и поэтому я изложил информацию, весьма скромно, опуская многие моменты, в т. ч. и про вентзазор.
Нам на семью хватает 3-4 несушек, от которых не так много запаха, да к тому же между стенами курятника и бани, почти три метра открытого пространства веранды, надеюсь, запах будет рассеваться, в противном случаи, придётся чаще делать уборку.