Баня - Маня

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Парогенератор

Для реализации идеи мне потребовалось:

1 тройник на ¾
4 тройника на ½
2 уголка на ¾
2 латунных муфты на ¾ (нар.-нар. резьба)
3 латунных переходных муфты с ½ на ¾ (нар.-нар. резьба)
2 латунных муфты ½ х ½ (нар.-нар. резьба)
1 заглушка (с вн. резьбой) на ¾
1 заглушка (с нар. резьбой) на ½ (сверлиться под силиф, сверлом на 16)
1 переходная муфта (с вн.-вн. резьбой) ½ на ¾
1 сильфонная подводка для газа ½
1 миска из нерж. ст., отжатая у кота (у него их три)
4 трубки от прогоревших горелок из нерж. ст. (в трубках через каждые 5 см. отверстия ф 1,5-2мм.)
1 отрезок трубы нар. ф 26мм из нерж. ст. (для гидрозатвора)
Инструменты: клупп на ¾, газовые ключи, болгарка, дрель.

Отдельное спасибо участнику форума под ником magol за его изобретение, которое легло в основу моего парогенератора. На фитинги и сильф потрачено около 1 тыр., остальное уже водилось в хозяйстве.

 

Печь

Установка печи.

1. Установил печь на её законное место.
2. Выровнял дверку печи в проёме портала.

3. Плотно заполнил щели минватой, между стенками топки и кирпичным проёмом.

4. Вырезал П-образную накладку из огнестойкой фиброцементнной плиты «ФЛАМА», которой закрыл минвату с изнанки. Накладку с зазором 3-4 мм. от металла топки, приклеил к кирпичной кладке на термостойкий герметик.

 

Печь

Установка парогенераторов и укладка камней.

1. Тщательно, со всех сторон, промыл керхером камни.

2. Установил оба парогенератора (мой и Ферингера), прижав как можно ближе трубки к топке.

3. Максимально плотно уложил камни.

 

Сколько кг камней поместилось?

 

Конвектор

Оснащение конвектора Ферингира самодельным завихрителем.

Изначально было желание оснастить печь экономайзером Ферингера, но стандартный не проходил по высоте, а изготовление уменьшенной копии, оказалось слишком дорогой затеей. Поэтому я решил ограничиться покупкой конвектора «Шайки - лейки», внутрь которого установил самодельный завихритель, завитый из 3-х миллиметровой нержавейки. Надеюсь, это оснащение, даст немного больше тепла на стенки трубы конвектора и послужит искрогасителем.
Изготовление и установка завихрителя, заняло совсем немного времени.
Пластину из нержавейки закрутил при помощи тисков и трубы с продольной прорезью - чуть большой шириной и толщиной пластины.

Снизу в пластине завихрителя, по середине, сделал небольшую прорезь и приварил маленький отрезок нержи, накрест, необходимый для центровки завихрителя.

Сверху в отверстия от шибера вставил два отрезка прутка с прорезями, в которые воткнул пластину и обварил обычной электросваркой.

Для того чтобы шибер тройника не задевал за верх завихрителя пришлось немного сточить болгаркой верх пластины.

В печь поместилось около 70 кг. в корзину конвектора 25 кг.

 

Конвектор + тройник

Установка и загрузка конвектора камнями. Вход трубы дымохода в щиток.

1. Вырезал фланец/накладку из тонкой нержавейки и термическим способом воронения, придал темный оттенок изделию, ну чтобы не очень отличалась по цвету от чёрной трубы дымохода. Накладка в последующем закроет щель между трубой и входным отверстием в кладке щитка.

2. Закинул несколько крупных камней жадеита в низ корзины конвектора и забыл надеть крышку регулировки конвекции.
3. Собрал дымоход, начиная с конвектора, на который установил тройник с шибером и прочисткой. На проточенный участок тройника надел проточенный отрезок трубы из комплекта печи (почему-то изделия одного изготовителя и вроде как одного типоразмера, не входят друг в друга, без токарной доработки). Все соединения в т. ч. и крышку прочистки при сборке промазал термостойким 1200 ̊С герметиком. Вспомнил про крышку регулировки конвекции, снял тройник, поставил крышку.


4. Одел фланец/накладку на трубу и дымоход в сборе сначала вставил в щиток, а затем установил на ПИФ.
5. Мокрым асбестовым шнуром, виток за витком при помощи отрезка проволоки, зачеканил щель между внешней стенкой трубы и отверстием в кирпичной кладке. После, асбестовый шнур сверху, промазал термостойким герметиком и закрыл фланцем/накладкой.

6. Через щель крышки конвектора загрузил мелкие камни в корзину конвектора.

 

Изготовление и монтаж шпунтованной доски потолка комнаты отдыха.

Начитавшись форума, решил не покупать хлипкие полки да тощую вагонку, а поискать лиственные "банные" породы древесины на окрестных лесопилках и напилить 30-ку на стены и потолок, и 60-ку на полки. Как оказалось, мало кто пилит лиственные, но мне таки удалось найти липу и договориться по сходной цене напилить обрезных досок. Когда стал забирать, выяснилось, что большая часть досок вовсе не липа, а вяз причем ещё и, слегка кривоватый. Внешне по коре, обе породы похожи, и рабочие пилили все в подряд, не разобравшись. Переделывать не стали т. к. за счёт рабочих. Почитав о характеристиках вяза, решил не ругаться, и, забрал все как есть. Уложил через прокладки сушиться на месяц. А когда через месяц отшлифовал первую доску вяза, понял, что поступил правильно, забрав эту очень красивую древесину.

Процесс обработки состоял из следующих этапов:

1. Ручным электрорубанком снимал по 2мм. с боков доски и делал фаски под 45 ̊. Доску фиксировал при помощи мет. уголков, прикрутив короткий саморез к задней (менее красивой) стороне.

2. Прижимая струбциной край доски, проходил все доски сначала пазовой а затем гребневой фрезой.
Нет фото, забыл сделать
3. Прижимая струбциной к столу, шлифовал УШМ одну сторону доски, лепестковым наждаком (зерно 50).

4. Подрезал доски в размер по длине и покрыл с трёх сторон + торцы «евротекс аквалазурь» бесцветной.
5. Когда все подсохло, смонтировал доски на потолок, поджимая клиньями каждую доску в месте вкручивания шурупа. Шурупы 3х35 жёлтые, вкручивал под углом в паз, предварительно засверлив доску сверлом 3мм. Если не сверлить паз лопается.

 

Изготовление прямого планкена для стен и потолка парилки.
Покрытие досок льняным маслом с воском.

Процесс изготовления планкена, практически такой же как в предыдущем сообщении, за исключением процесса изготовления паза, гребня, да покрытия досок другим составом, о котором стоит рассказать подробнее.
Стены, потолок, и полки в парной, решил покрыть льняным маслом с добавлением пчелиного воска. Так как информация о пропорциях масла/воска для пропитки дерева очень разноречива (от 1:1 до 10:1), решил спросить в соседней ветке ФХ у людей бывалых. Там посоветовали побольше воска, поменьше масла и подогревать феном. Меня данный способ и такая пропорция насторожила, как потом оказалось не зря. В общем, обо всём, как всегда, подробно:
Масло из семян льна приобрёл в ближайшем супермаркете по цене 144 р. за 0,5 л., взял литр.
1 кг. воска за 350 р., купил в специализированном магазине для пчеловодов.

Залил 0,5 л. масла в кастрюлю и немного нагрел на слабом огне, добавил 125 гр. натёртого на крупной тёрке воска. Учитывая плотность воска и масла, а она у них примерно одинаковая, получилось пропорция: масло 4:1 воск. Попробовал нанести горячий состав на доску, застывает в момент. Вот тут я представил, что было бы, если соотношение было, как мне посоветовали. Пробовал подогреть феном в результате обработка одной доски 2,5 м. заняла около 5 мин. Короче решил вылить вторую поллитру, тем самым доведя пропорцию до 8:1. Состав сразу загустел от холодного масла, пришлось немного подогреть феном, чтобы воск снова растворился. Как только переставал подогревать, состав сразу начинал густеть.

Далее постоянно подогревая кастрюлю, дело пошло намного веселей, хотя состав также немного застывал на доске, но прогрев феном уже не требовался.

Для себя решил, остальные доски обработать составом 10:1. По моему мнению такой состав: во первых, глубже впитается; во вторых с ним легче работать; в третьих он больше похож на профессиональный масло-воск из магазина.
Доски разложил на солнце дав получше впитаться масло-воску.

Через пару часов, излишки масло-воска стёр вафельным полотенцем и занёс доски в натопленную парилку для дальнейшей полимеризации состава.

 

Оптимально работать составом, который в холодном состоянии имеет кефирообразную консистенцию. И, конечно же, пчелиный воск не лучший вариант для парной, лучше использовать карнаубский воск.

 

В ПАРНОЙ вообще лучше воск не использовать... и масла и пропитки.

 

Наверное в этом и есть подвох, оказывается воск разный, не знал. Может как раз по этой причине у меня при пропорции 8:1 он в холодном состоянии как сметана, а у @Nagoa, при 1:1+ как молоко.
По большому счету карнаубский воск не сильно-то отличается, основные ингредиенты те-же что и у меня. СОСТАВ: Воск карнауба (из листьев пальмы), льняное масло, пчелиный воск, сосновая смола (живица), живичный скипидар.

Как говаривал Публий Теренций "Сколько людей, столько и мнений".

 

На самом деле отличается достаточно сильно.
Температура каплеобразования у пчелиного воска около + 45 гр. С, у карнаубского + 80гр.С
Влагостойкость: на пчелином будут белёсые пятна от воды, на карнаубском нет.

 

Монтаж планкена на потолок парной.

После ночёвки досок в разогретой парилке, ощущался лёгкий арбузный аромат. Масло-воск практически полностью впитался, доски стали матовыми и уже почти не пачкали рук при соприкосновении.
Монтаж досок начал от противоположной входу стены.
1. По лазерному уровню, прикрутил одну верхнюю доску на стену, от которой начал монтаж потолочных досок.

2. Для удобства монтажа, сделал себе паралельную доску-шаблон. Ориентируясь на отверстия в шаблоне, заранее на столе, засверливал и зенкеровал под шурупы последующие доски. Для равного расстояния между шурупами в ряду досок, из фанерки и брусочка, склеил небольшого шаблончик.

3. Перед монтажом очередной доски, устанавливал 3-х миллиметровые дистанционные пластиковые прокладки, нанизанные на отрезок проволоки, которая вставлялась в зазор между фольгой и доской, а прокладка с отверстиями свисала вниз.

4. Просверленную доску заносил в парную и прикладывал к потолку, подпирая по вертикали бруском в пол. Затем брал очень специальную, отрезанную в чуть больший размер доску, которой распирал в противоположную стену монтируемую доску по горизонтали. После чего закручивал желтые шурупы 3,5х50. С каждой последующей доской планкена, укорачивал распорку.

5. После того как все шурупы были вкручены, снимал вертикальную и горизонтальную распорки. Затем вытягивал отрезок проволоки из отверстия дистанционной прокладки, после чего пассатижами вытягивал саму прокладку.
На монтаж потолка потратил около 7 часов, работал один.

 

А щели оставите?

 

Да. Только это не щели а технические зазоры, которые позволяют доске сжиматься и расширяться без деформаций. А также, зазоры между досок, обеспечивают приток воздуха к тыльной части доски и контр-брусу, что сказываться на длительности срока службы конструкции.