Баня - Маня

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Способ рационального расчёта вагонки «тетрис».

На днях закупал вагонку для отделки стен комнаты отдыха, и столкнулся с проблемой расчета необходимого количества материала. Попробовал сделать расчет с помощью онлайн калькулятора, как выяснялось, калькулятор считает только прямоугольные либо квадратные комнаты и то весьма приблизительно.
В моём случае предстояло рассчитать количество необходимого материала на комнату неправильной формы и с длинной одной из стен 317см.

Поиски вагонки с длинной: 3,2; 3,3 м. не увенчались успехом, как оказалось у многих в прайсе такая есть, а в наличии нет, поэтому решено было закупить длинной 3 и 6м. и раскроить в размер 3,17м, а остатки пустить на другие стены.
В графической программе вычертил каждую стену в отдельности, указав все проемы, затем разбил каждую плоскость на отдельные прямоугольники. Пронумеровал каждую фигуру и вынес её размеры (длину) и количество реек на отдельный лист.

Зная полезную ширину вагонки и её количество в пачке, разложил примерное количество реек на чертеже, а затем стал раскладывать, раскраивать материал на необходимые детали (рейки). Короче, кто играл в тетрис, тот поймет, о чём речь.

Таким образом мне удалось свести количество пачек вагонки и остатков, обрезков к минимуму.

 

Вот и у меня такая же проблема была, хотел изначально горизонтально вагонку, начал считать, капец отхода получается, сделал вертикально как раз 2500 высота, а вагонка в + идет где то 2600, шикарно, посчитал периметр, после заказа отходов было %5 как и обещали.

 

Монтаж вагонки на стены в комнате отдыха.

1. С помощью торцовки, нашинковал вагонку в размер.
2. Зажимая струбциной в пачки по несколько штук, покрыл паз, гребень и торцы защитно-декоративным составом на водной основе: «Аквалазурь», не забыв убрать подтёки с лицевой и обратной стороны.

3. Монтаж производил сверху вниз на кляймера №5 с фиксацией жёлтым саморезом 3х30. Вагонку набивал поясом сразу по трём стенам, ориентируясь на луч лазерного нивелира, раз за разом опуская его на 9 см. Четвёртую стену где размер получился 3м. монтировал отдельно, после того как полностью сделал предыдущие. Самую верхнюю и нижнюю вагонки а также по краям, саморезы крутил в пласть с предварительным засверливанием сверлом Ø 3,2мм. Каждую последующую вагонку подбивал резиновой киянкой. Короткие рейки монтировал в одиночку, трёхметровые с помощником.

4. По окончанию монтажа вагонки на все стены, покрыл в два слоя составом: «Аквалазурь». Между слоями не шлифовал. Покрывал валиком небольшой участок, затем сразу растушевывая кистью. «Аквалазурь» после высыхания абсолютно не меняет цвет вагонки, при этом выделяя, делая более контрастным рисунок древа, придаёт лёгкий глянец, не имеет запаха и не препятствует выделению хвойного аромата. Расход при работе валиком очень маленький. Не сочтите за рекламу, на первый взгляд действительно очень качественное и относительно недорогое покрытие, надеюсь и в дальнейшем не разочаруюсь. Рекомендую!

 

А розетка почему НЕ под дерево ?
Потому что будет за телевизором или потому что деревянные сильно выступают ? Под дерево смотрелись бы лучше

 

А розетки под пвх-окно и пвх-дверь @sneik, ну а если серьёзно, даже как-то и не заморачивался по цвету, что понравилось по дизайну, цене, качеству то и взял.

 

Монтаж плинтусов, уголков, подоконника, откосов окна в комнате отдыха.

После монтажа вагонки, первым делом установил ПВХ-подоконник и откосы из термопанелей (всё б/у, отдали в придачу с одной из ПВХ-дверей). Подоконник и панели приклеил на полиуретановую пену. В углы откосов и подоконника приспособил внутренний уголок для плитки, который так удачно попался мне на глаза. Наружный угол откосов и вагонки закрыл деревянным 25-м уголком.

Углы потолка и стен закрыл 30-м плинтусом.

Запененную щель дверного блока, закрыл деревянными штапиками и уголком 50х50.

Переход с вагонки на стеклоблоки закрыты с одной стороны рейкой сделанной из обрезка вагонки а с другой 25-м уголком, одна из полок которого сострогана примерно в половину.

Понизу установил 55-й плинтус.

Все деревяшки прибивал на финишные 25-е, а кое-где на 45-е гвозди. Лицевые стороны уголков, плинтусов, штапиков покрыл в два слоя аквалазурью. На этом можно считать отделку комнаты отдыха завершенной.

 

Кровля вторым слоем.

Один из скатов, который «смотрит» к соседям, решено было сделать как проще и из относительно дешевых материалов. Ранее я уже рассказывал об этом в #17 сообщении: Баня - Маня

Сказано – сделано→

Немного по технологии: нижний слой уложен – наклеен на прогрунтованные битумным праймером листы OSB -12мм., верхний слой линокрома относительно нижнего, наклеил со смешением шва, чуть более чем на ½ ширины листа. За день до укладки верхнего слоя, поверхность нижнего, прогрунтовал праймером. Сделал я это для того, чтобы можно было ходить по скату и не соскальзывать, и для улучшения адгезии. Небольшие складки на нижнем слое ковра, практически исчезли, после укладки верхнего линокрома. Алгоритм наклеивания: нарезанный внизу по длине лист, сматывал в рулон, который разматывал на крыше выравнивания по месту. Заворачивая часть листа, примерно полметра сверху от конька крыши, примяв по линии сгиба, нагревал пропановой горелкой низ линокрома и верх эластобита. Затем, снизу плотно наматывая на доску и получая плоский рулон, приклеивал полностью всю полосу, постепенно прогревая и переворачивая/придерживая рулон. Края по фронтонам наклеены на ветровую планку, а понизу на карнизный свес из оц. стали, поэтому ветер край не завернёт.

 

Прошедшей зимой печь не зажигалась т. к. щиток только выкладывал. Температуру на протяжении зимы, поддерживал с помощью тёплых полов, в комфортном для работы режиме.
Плюсы щитка: увеличивает КПД мет. печи; в колпаке происходит дожигание пламени с уменьшением температуры отходящих газов, что в свою очередь делает баню более пожаробезопасной и снижает нагрузку на сендвич; экономия дров; аккумулятор тепла, который при нынешней среднесуточной температуре +5, без дополнительного обогрева поддерживает температуру внутри до +15 в конце третьих суток (а это существенная экономия электричества на прогрев тёплыми полами); отопление ПО, МО, КО; просушку бани, полностью и с большим запасом, обеспечивает щиток. Теплые полы пригодятся в морозы.
Баней пользуюсь 1,5 мес.
Вентиляция залповая, форточка – входная дверь.
ИМХО в бане есть на чём сэкономить, и это точно не печь и её энергоэффективные элементы.

 

По вашему получается, что в промораживаемой бане щиток совсем не нужен (ну кроме пожаробезопасности) ! ? Или нет не так - щиток, рационально ставить в отапливаемые бани ! ? Уменьшая тем самым затраты на отопление пустующего 6 дней строения .
Эконимия дров призрачная, вы тратите дров меньше только по тому, что не выводите баню из минуса (+ электроэнергия)
Сколько сейчас баня готовиться от спички? Сколько времени Ваша семья баниться после готовности Парной ?

 

Мне не совсем понятны некоторые вопросы, или это ответы - рассуждения? Может по другому их сформулируете, если это всё таки вопросы.
Баня готовится от спички до первого захода около часа (пляжный режим, около 45 гр.), режим русской бани: 60 гр. наступает примерно через полтора - два часа, могу уточнить через пару дней.
Находимся в бане около трёх часов.

 

Извиняюсь, за непонятность.
Вопросы:
- Температура в ПО (осень, зима) на момент зажигания дров?
- Температура тёплых полов в банный день?
- Температурный Режим работы тёплого пола на неделю ?
- Тёплый пол Сам не справиться с обогревом и сушкой бани ?
- Щиток и печь самостоятельно выведут ПО и МО из минуса, прогреют пол?

 

Ответы:
- 10 - 15 гр со знаком + (осень), опыта эксплуатации зимой пока нет.
- Комфортная для прибывания в помещениях бани, цифру назвать не могу из за отсутствия приборов температурного мониторинга в полах.
- Режим поддержания положительной (не менее + 5 гр.) температуры в помещениях бани между парениями. За день до парения переход в режим отопления помещений до комфортных температур, осуществляется при помощи программируемого электронного таймера.
- Тёплый пол с прогревом 100% справиться т. к. уложен с расчетом как основное отопление здесь подробности. Сушка бани это забота щитка, с которой он вполне справляется в течении суток после банных процедур.
- Не экспериментировал, да и не собираюсь я загонять баню в минуса, хотя логично предположить, что выведут и прогреют.

 

Фасад. Имитация фахверка.
1 этап: Раскрой и временный монтаж фальшбалок.

Зима не за горами, поэтому решено все силы и время, бросить на завершение фасадных работ, тем более пиломатериалы были закуплены ещё в середине лета, и уже давно как следует просохли в штабеле.
Напомню о том, что наружные стены в моём проекте, выполнены из ЦСП - цементно-стружечной плиты. Окрашены в два слоя белой фасадной краской «Маршал Маэстро» по слою грунтовки.

Компенсационный зазор между плит, а также частые головки саморезов на стыках, решено закрыть накладками из хвойной доски 25х100. А для того, чтобы это выглядело прилично, решено сделать имитацию в стиле немецкого фасада, фахверк. При составлении плана раскладки, старался располагать фальшбалки в основном по тем же осям где проходят стойки, ригели, подкосы, верхние, нижние балки обвязки каркаса, тем самым создавая впечатление не декоративных, а несущих элементов. Изначально планировалось так:

Но в результате получилось вот так:

Отделку фасада, разбил на два этапа: На первом этапе при помощи торцовки, раскраивал доски и монтировал их по месту, временно закрепляя на пару саморезов.

Длинные верхние доски устанавливал с помощником, остальные в одиночку. На первом этапе, затрачено времени около 1/9 чел./час.
Продолжение следует…

 

Фасад. Имитация фахверка.

2 этап: Браширование огнём, нанесение защитного состава и окончательный монтаж фальшбалок.

Полагаю, что вначале, необходимо сказать несколько слов о преимуществах, брашированной огнём древесины. В результате такой обработки, подчеркивается и выделяется структура древесины, приобретая оригинальный и довольно модный ныне, брутальный внешний вид. Обжиг даёт отличную защиту от насекомых и гниения, к тому же поверхность становиться более плотной, по характеристикам схожей с «термодревесиной». Ещё мной замечено, что сосна в результате обжига практически полностью перестаёт «плакать» выделять смолу. Немаловажным является и то, что в качестве сырья можно использовать дешевый не струганный пиломатериал. А небольшие пороки и кривизны, которые присущи 2-му сорту, наоборот, после браширования, добавляют дереву природной неповторимости.

Ну а теперь подробнее о самом процессе. Чтобы не путаться с большим количеством досок, работы по облагораживанию, решил разбить на несколько захваток. Одна захватка, включала в себя:

1) Демонтаж досок;

2) Обжиг горелкой со всех сторон, кроме прилегающей к ЦСП;

3) Обдирка металлической щёткой и удаление пыли щёткой-смёткой;

4) Покрытие защитным составом;

5) Окончательный монтаж.

Демонтаж, досок со стен, производил по захваткам, только с одной стены, чтобы не путаться в большом количестве похожих элементов какая откуда. Затем укладывал лицевой стороной вверх на подкладки из мет. уголка, оставляя небольшой 1-1,5 см. зазор между досок.

Обжиг производил при помощи, профессиональной кровельной газовой горелки. У нас в городе, горелку можно арендовать вместе с баллоном. На небольших объемах, можно обойтись паяльной лампой или мини-горелкой на баллончике.

Подметил следующее: если обжигать сухую древесину то цвет после обработки щёткой получается темно-коричневый, и становиться почти черным, после покрытия лаком. А если дерево естественной влажности, то цвет будет светло-коричневый с ярко выраженной структурой.

Обдирку, снятие обгоревшего слоя, производил возвратно-поступательными движениями, вдоль волокон древесины, при помощи самой обычной металлической щётки. После чего смахивал мелкую пыль нейлоновой щёткой-смёткой.

В качестве защитно-декоративного покрытия, применил уже проверенный бесцветный «Акватекс экстра». Выбрал этот состав, потому что он обладает сразу несколькими преимуществами: воздухопроницаемостью, водоотталкивающее свойство, защита от биопоражений, УФ-излучения, хорошая укрывистость и небольшой расход (при работе валиком), неплохие декоративные качества, относительно низкая цена среди подобных составов, возможность нанесение без предварительного грунтования, заявленный срок службы до 7 лет.
Покрывал валиком в один слой, лицевую часть, бока, торцы. Вторым слоем по лицевой стороне, пройдусь весной в сл. году.

Окончательный монтаж фальшбалок производил на чёрные саморезы с предварительным засверливанием доски. В местах попадания в брус использовал 3.8х64 (по дереву) а где только ЦСП крепил на 3.9х45 (для листов ГВЛ).

По ходу пьесы вставил окошко на сарайку. Всё просто, вырезал часть стены электролобзиком, затем профрезеровал небольшой паз под стекло, с обратной стороны фальшбалки и прикрутил в накладку на стекло.

 

Сколько стоит аренда баллона и горелки? Планирую у себя террасную доску так сделать, с последующей пропиткой маслом, что скажете?
Мой размер веранды 1.5×5.8 м. Как думаете, сколько нужно баллонов, чтобы довести поверхность доски (сухой) до уголька, и сколько времени уйдет на такую квадратуру?