5 лет эксплуатации печей "Огонь-батарея"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Про дрова точно. Поэтому я и взял ОБ7.
Только начинаю эксплуатировать печь. А у вас выход вверх или назад? Я сделал назад, и шаровой кран для слива конденсата. Непонятно много ли его бывает?

 

У меня "вверх" из-за габаритов. Причём первые два метровых колена "голые" -без сэндвича. Сэндвич у перекрытия начинается. При холодной растопке слышно как шуршит обгорающий "кокс" в трубе. Конденсат не видел ни разу. Один раз что то потекло по трубе, но это оказался растаявший снег из неплотно притянутого хомутом зазора труба-мастерфлеш. Иногда косой дождь в дифлектор трубы залетает.

 

На даче ОБ 7лайт с 2014 года, дымоход сендвич 4,5 м., строго вверх, собран по конденсату.

Топлю когда -как: 50% брикетами, 20% сухими дровами многолетней выдержки, 30% дровами выдержки до года. В последнем случае конденсат бывает в режиме тления. Но он весь оказывается внутри печи и там сгорает вторично, один раз видел подтек на корпусе, внизу дверцы.
Ну и года два назад увидел пятнышко от конденсата под печью, по нему понял, что есть микротрещина. Узнал как заварить, но забил - динамики нет, изнутри ее не видно и капель новых не было.

Если топить в режиме тления "однолетними" дровами, то топка заметно обрастает налетом, но дачный режим предполагает периодический интенсивный прогрев, где все отваливается, а потом уже переход на длительное горение.

Раз в год залезаю на крышу и снимаю оголовок с зонтом. С него еще что-то очищается, а в трубе заметных отложений нет. Снаружи труба вся в подтеках.

Если сломается, снова куплю такую, причем именно Лайт, т. к. она из-за неповоротной трубы короче на 10 см., а дверца у меня смотрит в проход, поэтому стекло не принципиально.

 

А зачем их колоть, в этой печи дрова и так слишком быстро сгорают, я для буллерьяна ни разу ни колол...Может у нас и деревья не такие толстые...

Печь позиционируется как длительного горения, а дополнительный подсос ускоряет горение, разве нет?

Ближе к дымоходу нагрев сверху сильнее, чем при снятых конфорках, они в более холодной части, готовлю не снимая конфорок и не пойму их назначения пока.

Понятно, да, сильно только при обжиге на улице закоптилось без дымохода...

 

Сразу скажу что никого не хочу обидеть, но в нашей туристической практике есть такая разновидность костра-"украинский костёр". Это когда несколько стволов деревьев (брёвен) укладываются в форме звезды и зажигаются в месте перекрестья. По мере прогорания брёвна просто сдвигаются к жару. Позволяет не тратить силы и время на распиловку/ломку брёвен. Правда ходить вокруг костра неудобно.

 

Есть два объективных параметра печи, влияющих на длительность горения: это объем топливника и качество дросселирования воздуха, подаваемого в нижние ярусы топки, где происходит пиролизное или угольное горение дров.

Остальные факторы - эксплуатационные. Плотность укладки дров (то есть их масса), и размер сечения дров (поверхность горения) и тд. Старайтесь укладывать дрова как можно более плотно.

Максимальную плотность укладки дров не достичь одним толстенным поленом, о чем я уже писал. Слишком много пустоты оно оставляет в топке вокруг себя. Поэтому лучше наполнять топку как можно более плотно именно средненаколотыми поленьями, почти без зазоров между ними, как укладка мозаики.

Ширины дверцы для этого более, чем достаточно. И дверца высокая, толкайте плотно дрова до самого верха печи.

Если вам кажется, что даже при самой плотной укладке максимальной массы дров они сгорают быстрее, чем вам хочется, проверьте места дросселирования воздуха: плотность прилегания зольного ящика (там встроен замок на дне ящика) и уплотнение дверцы шнуром по всему ее периметру.

Минимальные зазоры в уплотнении стекла и зазор в клапане обеспечивают минимально необходимую подачу воздуха в топку, иначе это будет дегтегонка, а не печь.

Подсос воздуха в верхние ярусы печи, а именно через конфорки и трубки для подачи вторичного воздуха, никак не влияет на пиролизное и угольное горение дров, а следовательно и на скорость их горения.

Это понятно. Но смысл открывающейся конфорки в том, что дно посуды греется напрямую пламенем, а не через экран в виде стенки печи. Любой экран снижает тепловое излучение в два раза.

 

Не ожидал, что этот зазор так сильно влияет, сам замок не обеспечивает плотного прилегания, нужно еще рукой прижать. Начал следить и стало намного лучше!

 

И полностью убивает теплоотдачу от самого потока

 

Че то понадобилось вытащить пару гвоздей из колосника (застряли и не дают двигать зольник). Пришлось светить фонариком и обнаружил что по обеим сторонам печки треснули сварные швы в 4-5 местах (было по одному). Придется летом варить. Думаю тупо срезать ребро снаружи, проварить и потом приварить ребро обратно. Печка стоит в топочной - внешний вид не важен.
ОБ 11 с 2013 года.

 

@Azat12, ребро - это "щелевой конвектор"? По 4-5 с каждой стороны срезать - жестко. Нежели внутри не подлезть? М. б. еще приварить горизонтально квадратную трубу внутри - как на ОБ последних лет...

PS: Наткнулся тут на фото обглоданной ОБ

 

Это ОБ11 она длинная и варить нужно где то посередине. Если выбить "жертвенный" лист, может быть получится через одну конфорку залезть через вторую смотреть.

 

Подсунул производитель нам "СВИНЬЮ"
в любой момент швы лопнуть могут.

 

да я как бы не в претензии - покупал за 15 всего, печка по недосмотру поначалу уходила в "красную зону". Первая трещина образовалась только через 2 года. Вторая прям напротив через год.
Думается что если приварить куски профильной трубы 20 на 20 прям на стык даже если шов где то лопнет по крайней мере пламя снаружи видно не будет.

 

Добрый день!
Спасибо автору за такой подробный рассказ. Не увидел в теме информации по автономности работе на одной залкадке дров в режиме длительного горения.
Есть упоминание про ОБ 5, но я присматриваю 9 ку или 11.
Кто нибудь может поделится инфой насколько хватает закладки если переводить в режим длительного горения через клапан ? Какая разница в длительности горения если закладывать дрова и чисто брикеты?
Можно ли устривать режим длительного горения не черз клапан (не душить печь), а через зольник регулировать интенсивность горения? (как это реализовано на профессорах Бутаковых или булерьянах)

 

на ОБ11 полная закладка сухими (1 год) дровами с розжигом (в холодную печку) - полчаса розжиг потом полное придушивание примерно еще 6-7 часов дает ощутимое тепло и еще 5-6 часов сама печка теплая.
Полная закладка на красные угли от предыдущей топки - сразу душим - примерно часов 8-9 тепла. Через 20 часов верх печки чуть теплый.
Брикеты не клал (негуманно по цене - в нее можно на 500 и более рублей затолкать). По опыту другой печи все брикеты горят жарче и быстрее.
Сильно зависит от размера дров. Чем крупнее - тем дольше горение.
Зольник всегда закрыт - для розжига сначала чуть приоткрыть дверку, потом клапана хватает. У ОБ11 длинный зольник который весьма туго движется.