Правильный пирог стены каркасного дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А может это и не тех специалист был, а тот кто себя им считает

 

+1000500

"масло не люблю, а маслице вообще ненавижу!"

ржу не могу.

вдвоем с таджиком... и что-то через ... - опасные мысли

и еще один умник!

ГЫГЫГЫ! наивняк

Слушайте, а как приятно уже не относится к этому обманы себя и обману других

Вот айтишники и сюда добрались

ну это опять поиски черной кошки...
Те же америкосы - что ж они не делают вентзазор снаружи?
у них что-то по другому с паром происходит?!
Экономия!

Принцип-то прост: сколько пару вошло, стока выйти должно. Так?. так работают сип-панели. Так вот вопрос - нахрена тогда в той же сип-панели с ватой пароизоляция, если скока вошло - стока и выйдет? (материал то один снаружи и внутри!) а если изнутри все стыки еще и зашпаклеваны, прикручен гипсокартон и тп. - это УЖЕ бОльшая пароизоляция, чем наружная обшивка с разбежкой слоев, незакрытыми стыками и пр.
Все нормативные документы в нашей стране не достойны той почести, которую им возносят Знаете, как ЦНИИПРОМЗДАНИЙ делает альбом технических решений? Мы делали в свое время сразу за роквулом и Пеноплексом
Copy-Paste! , только один материал заменяют на другой. В драфте в некоторых рисунках даже забыли старый исправить на новый. Так что будьте понимающими людьми и аккуратными в обращении с российской нормативной базой. я бы доверял СНиПам не позднее 70-х годов, но тогда материалов половины не было! (СП на русском - перевод с канадского), т.е. под конкретный регион д.б. свой свод правил, как собственно в тех же штатах/канаде и есть.
Если же у вас снаружи менее паропроницаемый слой - тогда пароизоляция+вентилляция обЛИзательно!


Не задумывались - как живут металлические сэндвич-панели без пароизоляции?:: (отбросьте сразу ответы типа металл он же пароизоляция, жесткие плиты и т.п.)

 

Вот у вас внутренние перегородки без пароизоляции мокнут от пара в помещении?

Вы мне сейчас скажете про разницу давлений, и т.п.
По другому спрошу - мокнет перегородка между тамбуром и комнатой? (температура разная). Нет.

Пароизоляция нужна в конструкциях, в которых снаружи менее паропропускаемый материал.

Пример из жизни: домик стоит 25(!) лет.

снаружи внутрь:

вагонка - никаких вент зазоров! - пергамин - стекловата - двп - обои.
ни хрена ни гниет, все высыхает за лето, промокали от кровли не раз

 

...у меня такой вопрос:
хотел строить глиносоломенный каркасный дом, но двойной каркас посчитал слишком сложным - поэтому пришел к следующему решению:
каркас из доски 200 мм, внутри глиносолома по скользящей опалубке, снаружи для утепления пенопласт 50-100 мм и паропроницаемая штукатурка

 

Кусочек правильного пирога

 

Можно вот так

 

Ну, верить или нет дело каждого.

На семинаре УРСЫ рассказывали. Реконструировали один объект построенной в Москве к Олимпиаде-80. Строили буржуи. Ветфасад. Стекловата как новая, даже без ветрозащиты. Представитель Урсы не стал клясться что это именно ихая, документации никакой нет. Может их может конкурентов, но очевидно европейской работы.

Так что 30 лет запросто. Да и что ей будет то? Стеклу или базальту? Как раз насчет эковаты больше сомнений, все таки органика.

Задумывался и спрашивал вендора на выставке. Помялся и признал что на стыках мокнет. Рекомендовал стыки силиконовым герметиком мазать при сборке.


Вот меня тоже одолевают сомнения насчет того что ОСБ снаружи.

Но, считать лень (да и по паропроницанию ОСБ нет данных), а коли в Канаде так строят, то и у нас будет работать.

Потом, прочитав рассказ в соседней ветке как мужик в Онтарио дом строил, обратил внимание что у него поверх ОСБ еще слой пенопласта.

Вот это и оказалось тем что сняло сомнения. Во-первых, дополнительное утепление, во-вторых, точка росы сметится, за ОСБ палюбому будет плюсовая температура. По цене некритично абсолютно, пенопласт -- обычный, не ЭППС -- копейки стоит.

Потом, насчет промокнет или нет. Если читать про расчеты внимательно, то можно обратить внимание что расчет для наихудших условий которые в году может месяц могут встретиться. И само по себе выпадение росы некритично и допустимо -- как выпала так и высохнет, если пар мог туда попасть может и обратно выйти.

Материалов по системе ниппеля еще не придумали.

Самым опасным режимом является не собственно конденсация влаги, это допустимо и для кирпичных стен вообще является нормой. А конденсация в зоне ниже нуля, то есть образования лёда.

Такой риск есть в газобетоне при отсутвии пароизоляции изнутри, и в хваленом теплостене. У него так вообще Бог велел под цементной облицовкой ледяной корке быть -- и, по изучению вопроса (а я серьезно поглядывал на теплостен) убедился что так оно и есть, чему свидетельство фоты домов с осыпавшейся плиткой и молчание пратизан из техотдела разработчика.

Отвлекясь от темы, и то и то так же требует пароизоляции но оной полагается штукатурка ЦПС 20 мм которая несмотря на бональность является хорошим пароизолятором. Но, продвинутые прорабы полагают наличие этого указание в альбомах следствием дремучести разработчиков и щукатурят гламурными гипсовыми смесями, благо стена гладкая и к этому располагает. Вот и результат.

Возвращаяся к каркасникам и канадским нормам, могу предположить что разработчики закладываются на то что в некоторых условиях, несколько недель в году, там может быть зона конденсации и даже лёт по внутренней поверхности ОСБ но не усматривают ничего страшного. В отличие от газобетона который превратился бы в труху, каркасу то что будет? оттает и высохнет потом.

 

Делаем надстройку второго этажа над старым кирпичным домом, решили сделать легкую конструкцию по каркасным технологиям прошу Вашего совета:
1.Наружная обшивка(сайдинг)
2. ветрозащитная мембрана (isorok foil-lhi) ?
3. Green Board 3-10мм
4.Каркас из бруса 100*100 с шагом 600
(между ними мин вата Изолайт-Л)
5.Пароизоляция Изоспан D
6.Горизонтальная обшивка из досок
7.Обрешетка под гипсокартон
8 Гипсокартон
Заранее прошу прощения, могу чисто с женской стороны обозвать что-то не тем словом, но смысл думаю понятен.Имеет ли сей проект шанс к воплощению, прошу консультацию)
Да,дом предназначен для круглогодичного использования, отопление от газового котла,нужна ли вентиляция, и как быть с паропроницаемостью, ведь правила пароизоляции нарушаются?
Заранее спасибо)
PS:2,3,5 пункты уже закуплены

 

Каждый слой в пироге каркаса имеет свое назначение.

У Вас почти классический североамериканский вариант. Вы только заменили их OSB на нашу GB3 и зачем-то добавили, в данном случае лишний, слой из доски. Североамериканский каркас такой: сайдинг → вентзазор → ветрозащита → OSB → каркас + утеплитель → пароизоляция → вентзазор (не всегда, в основном используется для прокладки коммуникаций) → гипсокартон.

При таком пироге, а он паронепроницаем, очень, очень желательна вытесняющая вентиляция. У североамериканцев такая вентиляция, совмещенная с воздушным отоплением и охлаждением – имеется всегда! Эта вентиляция с механическим приводом. Если относительной тишины еще можно добиться за счет дорогостоящих приводов, то привыкнуть к постоянному движению воздуха не так просто.

У финнов каркас принципиально другой. Они повернуты на экологии. Их главный принцип – паропроницаемость конструкции и использование естественной вентиляции. Они делают силовую обшивку каркаса изнутри и, тем самым, создают относительную паропроницаемость конструкции, увеличивающуюся изнутри → наружу.

Их каркас примерно такой: доска (реже сайдинг) → вентзазор → ветрозащита (зачастую совмещенная с дополнительной теплоизоляцией) мягкая ДВП, например Isoplaat → каркас + утеплитель → ограниченная пароизоляция, например Tyvek® VCL (если используется целлюлозный утеплитель, то даже такая пленка с дырочками не применяется) → фанера (можно OSB) → вентзазор (не всегда, в основном используется для прокладки коммуникаций) → гипсокартон.

При этом они обеспечивают абсолютную пароизоляцию потолка и пола самыми что ни на есть пленочными пленками. То есть дышат только стены.

Еще я заметил, что финны не так беспокоятся о жесткости каркаса, как мы и особенно Вы (лишний слой доски). Зачастую единственная силовая обшивка у их каркасов – это мягкая ДВП. То есть в подавляющем большинстве случаев их каркас такой: доска → вентзазор → ветрозащита + дополнительная теплоизоляция (мягкая ДВП) → каркас + утеплитель → ограниченная пароизоляция, например Tyvek® VCL → гипсокартон.

Но я бы оставил изнутри либо доски, либо GB3, что лучше. Будет на что полочки повесить. Если оставите доски, то прибивайте их под углом 45 градусов.

 

Телефонный разговор к делу не подошьешь. А вот у меня есть письмо (правда электронное) от роквула, где я задавал вопрос по поводу применения пароизоляции и просьбой указать, будет ли являться ответ официальной позицией, компании, за которую они готовы "ответить".
Так вот было написало что пароизоляция не нужна только если внутреннее покрытие прилегающее к вате в 5 раз менее паропроницаемо наружного. Вот под этим они готовы "подписаться". Письмо нежно храню, равно как и все данные отвечавшего

Да ну. Покажите это пожалуйста хотя бы у пары крупных производителей домов в финляндии? И кстати, "мягкое двп типа изоплаата" уже ветрозащита. (если использована специальная фасадная плита). Ни разу не видел чтобы финны поверх еще пленку ставили.

 

Ни крупных, ни мелких производителей, ни одного, ни пару показать не могу – коммерцией не занимаюсь.

А вот в обоснование своего утверждения о том, что, финны, при необходимости, делают силовую обшивку изнутри, могу сослаться на листы 134-135 хорошо всем известного справочника Микко Вильякайнена по проектированию и строительству «Индивидуальный дом «Платформа», издательство АО «Пууинфо», по которому, собственно, не одно поколение финнов строило свои каркасные дома.

Так вот, несущие наружные стены НС-1 и НС-2 практически дословно:
1. Наружная обшивка (при обшивке досками их толщина не менее 21 мм).
2. Вентиляционная прорезь.
3. Ветрозащитная плита, 25 мм, погодоустойчивая пористая древесноволокнистая плита.
4. Теплоизоляция 147 мм и несущий каркас стены 48 х 147 мм.
5. Паро и воздухозащита.
6. Хвойная фанера 9 мм (при необходимости).
7. Доски или строительные плиты внутренней обшивки / Особо прочная гипсокартонная плита 13 мм.

Так же, где в моей фразе «ветрозащита (зачастую совмещенная с дополнительной теплоизоляцией) мягкая ДВП, например Isoplaat» Вы увидели слово «пленка». Читайте форум внимательнее, осмысливайте прочитанное и не спешите с возражениями.

 

Каюсь! Невнимательно прочитал ваши цепочки пирогов. Но сути честно говоря не очень меняет.

Коли у вас из аргументов, только книжка по платформе, может не стоит так уверенно говорить что "все финны строят так". Тем более что уж тайвеком VCL явно не несколько поколений воспользовалось.
Ну и насчет "естественной вентиляции" вы ИМХО тоже погорячились.

 

Естественно, не все финны, так же как и не все североамериканцы. Где-то читал, что Билл Гейтс тоже имеет каркасный дом на озерах, но в нем нет ни OSB, ни пенополистирола. И стоит он подороже кирпичного.

Книжечка по платформе для многих финов практически стандарт.

А с естественной вентиляцией у финнов все нормально.

 

Догадывался об этом.

Таким образом, при использовании каменной или стекловаты, а также фиброцемента, получается очень простой пирог «дышащего» каркасного дома.

Изнутри наружу: фиброцементные плиты GB2 25-50 мм → каркас + утеплитель→ ветрозащитная пленка → вентзазор → фиброцементный сайдинг Latonit или Eternit.

Для более северных районов можно предусмотреть перекрестный каркас с тем же утеплителем.

Этот пирог ремонтопригоден. Снимается сайдинг и заменяется утеплитель с ветрозащитной пленкой. Сайдинг ставится на место.

GB 2 25-50 мм можно заменить на доски, фанеру, укосины + гипсокартон и т. д. Фибролитовый сайдинг можно заменить на GB2 25 мм под штукатурку или оклейку искусственным камнем, цементный сайдинг, имитацию бруса и т. д.

 

Добрый день.

Подскажите пожалуйста по такому "пирогу" стены дома. Изнутри - наружу:

- ГКЛ 2 слоя
- обрешетка металл ПП 27х60 оцинкованный, вентзазор
- пароизоляция
- базальтовая плита Роквул Лайт Баттс 150мм, стойки каркаса
- ОСБ 12 мм
- ветровлагозащита
- базальтовая плита Ровул Пластик Баттс 50мм
- стальная оцинкованная сетка на стальных кронштейнах
- штукатурка

С сайта Роквул:

Собственно вопрос - в отсутствии вентзазора снаружи.
Но думаем, что все должно быть нормально даже без вентзазора. Минплита паропронецаемая, а то что влага может на нее попадать (например конденсируясь на ветровлагозащитной мембране) несущественно - базальтовой плите - все равно, оцинкованной сетке - тоже. Никаких деревянных элементов во внешней отделке не будет, внутренние конструкции от влаги огрожены пароизоляцией изнутри и влаговетрозащитой снаружи...