Правильный пирог стены каркасного дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Мы не ругаемся, мы устали одно и тоже повторять.
Смысл простой - делайцте качественную пароизоляцию и пусть точка росы будет, где ей хочется. Нет папа - нет конденсата.

 

Так вот тут и загвоздка, в пароизоляции. Во-первых, с ней нужна принудительная вентиляция, а так как финансов, как обычно, в обрез, и экономить придется буквально на всем, эта штука становится уже роскошью. Планировали обойтись форточкой (не кидайте в меня помидоры). А второе: даже если я сделаю её по уму, внахлест, стыки все проклею, то потом, когда я буду крутить ГКЛ к этому же самому каркасу, я ведь продырявлю насквозь пароизоляцию! конечно, дырки будут ничтожно малые, но в процессе эксплуатации все равно туда попадет воздух из комнаты.

 

Ну я же написал
гкл-утеплитель-мягкая двп,
без папроизоляции. если так хочется. Но помните., что пароизоляция защищает не только утеплитель, но и деревянный каркас.

По поводу отверстий от саморезов.
1. нечего страшного
2. делайте как я:
ГКЛ
перекрестный каркас + 50 мм утеплителя
пароизоляция
конструкционный каркас + 150 мм утеплителя
фасад

 

Я правильно понимаю, у вас каркас и без укосин, и без плитных материалов, за исключением ГКЛ?

 

У меня первый этаж обшит ЦСП снаружи и ОСП изнутри, кое где, без укосин
второй этаж обшит имитатором бруса, с укосинами.

 

Ну вообще правильный ответ может дать только теплотехнический расчет. И не сайта, а сделанный реальными спецами. Примеры типа а вот там то делают так и никто не умер - неубедительны. Строишь для себя. Канадцы тоже сначала допускали на фасаде пенопласт клеить на ОСБ, а теперь нет - только с вент зазором. Значит и им ошибки не чужды. Да и климатические условия учитывать нужно.
Лично мое мнение. Пленка изнутри не панацея. В утеплителе чай не вакуум. Пароизоляция лишь не допускает дополнительного "переувлажнения" зимой. А значит влажность воздуха в утеплителе равна влажности окружающего воздуха. Если между утеплителем и наружним воздухом плотная преграда в виде ОСБ, то с внутренней поверхности ОСБ в стыке с утеплителем при резких перепадах температур будет то образовываться, то оттаивать иней (и такие примеры тут на форуме были). Его объемы может не критичны, но ни для ОСБ ни для утеплителя точно не полезны. Хотя на несколько десятков лет службы может и хватит.
Вот пример SDim, post: 4268056, member: 3840, ОСБ внутри.

 

Не усложняйте.

 

LINKOZAVR, поставьте вместо пароизоляции, ПОЛИЭТИЛЕН-0,3мм и будет вам счастье с пирогом который вы описали сначала.

 

Как это с вентзазором? А зачем он тогда нужен?

Оно, конечно, хорошо бы жить вечно, но обычно, как раз несколько десятков лет и получается.

 

Разрешите задать свои вопросы, дабы не плодить новую тему по пирогу стены.

Построил каркасник 4000х6000, высота 2600 до начала крыши, шаг стоек 645 в осях (или 590 между), стойки 95х45 усохли) с укосинами.

Для обшивки снаружи закуплен профнастил С8. Вопросы:
1. нужен ли OSB, чтобы конструкция был жесткой?
2. знакомый строитель предлагает поменять местами пункты №6 и 7, мотивируя, что как ниже, не достаточно жестко. И утеплитель снаружи не нужно вентилировать. Он прав?
3. детали каркаса красил огнебиозащитой распространенной марки. Дерево уже сухое, а дожди немного смыли эту защиту. Чем можно еще их покрасить, после того, как возведу кровлю (обшивка стен потом, главное защита от дождя) ? Хочу еще больше защитить древесину, но уже пленкообразующим, и желательно, не горючим покрытием.

Мой вариант пирога:
1. имитация бруса
2. вент. зазор 25мм (рейки 45х25мм вертикально по стойкам)
3. пароизоляция (рулонный материал)
4. утеплитель 100мм (2х50 мин. плита)
5. ветрозащита (рулонный материал)
6. вент. зазор 25мм (рейки 45х25мм вертикально по стойкам)
7. ОСБ хх мм
8. профнастил С8

Каркас:

 

Вечер добрый. Хотелось бы внести свою лепту в обсуждение. По моему мнению вариант EgorPR самый правильный, есть вент. зазор и снизу и сверху. Поясню. Дело в том что влагонасыщенные пары выходящие из помещения, минуя пароизоляцию, естественно не все, а какая-то часть, попадают в утеплитель. Стопроцентной герметичности, можно добиться только на космическом корабле , и поэтому какая-то часть паров все-таки минует пароизоляцию. Теперь главный момент, как удалить влагу из утеплителя. Влаге нужен выход. Чтобы она вышла нужно использовать ветроизоляционные мембраны и хорошую пароизоляцию. А также немаловажно соблюдать последовательность пирога. Если последовательность будет нарушена соответственно утеплитель не будет работать. Если вы используете в качестве гидроизоляционной пленки не мембрану а обычную гидроизоляцию, как бы вы не утепляли утеплитель будет промерзать а доски гнить, отопление будет требовать все больше и больше финансов. В конечном итоге все придется переделывать. Мембрану можно укладывать прямо на утеплитель, не буду озвучивать производителей их очень много, но поверьте моему опыту дешевые вещи не могут быть качественными. Мембрана - это очень важный элемент в "пироге". Обычную гидроизоляцию ложить на утеплитель нельзя. В то время как начали появляться пленки (пароизоляция, гидроизоляция и т. д. и т. п.), между утеплителем и гидроизоляцией оставляли вент. зазор, чтобы утеплитель дышал, это помогало но короткое время. Именно поэтому появились мембраны, для них внутри вент. зазоры не нужны, снаружи вент. зазор нужен даже на мембране, влага должна выходить. Если же у вас уже построенный дом и вы не учли все требования, а утеплитель не работает и мокнет, есть еще один выход. Выпиливаем внизу и вверху дома в шахматном порядке небольшие квадратики в стенах, ставим вент. решетки. Вент решетки выполняют функцию аэраторов, циркуляция воздуха ускоряется (не "переборщите"), то же самое можно сделать в целях профилактики даже если стоит мембрана. Если стоит гидроизоляция а не мембрана, нельзя полностью перекрывать утеплитель всамой верхней части утепления, нужно сделать в верхней части небольшие надрезы, чтобы влагонасыщенный воздух нашел выход. Спасибо за внимание. P. S. Кстати, AlexMann писал про перекрестное утепление, эта мера тоже очень важна, т. к. перекрывает большинство швов в утеплении и "пирог" получается цельным, что в конечном итоге скажется на вашем кошельке в лучшую сторону. Все советы проверены в деле. Удачи.

Да забыл написать, если утеплитель намок и он не базальтовый, работать он больше не будет, придется менять. Базальтовый утеплитель не так подвержен воздействию влажных паров и посему сейчас популярен. Даже если намокнет, затем влага из него выветрится, естественно при грамотном "пироге". При неправильном "пироге" применяйте меры "реанимации" указанные выше.

И еще утепление в Центрально-Черноземном регионе должно быть не менее 200 мм, в Южных районах соответственно меньше. А более 250 мм утепление производить нельзя даже в особо холодных регионах, т. к. точка росы при большем утеплении переходит в утеплитель. Надеюсь ничего не забыл.

 

Нифигасе, прочитав 23 и 24 подумал что строить вообще надо так как сердце и опыт подсказывает, ибо бред, особенно с профнастилом

 

Еще раз рискну нарваться на вопрос:
че, самый умный? делай как все!
Постоянно на форуме ссылки на финнов и канадцев и на их столетний опыт строительства каркасников, НО, и там лет 20 - 30 назад НИКАКИХ паро- ветро- защитных пленок/мембоан НЕ БЫЛО!
КАК ОНИ БЕЗ МЕМБРАН СТРОИЛИ?
В городе сносили каркасные двухэтажки, построенные еще пленными немцами - брус 200х200 растаскивали на ура, был он просто в идеальном состоянии. К сожалению сам снос не видел, как был сделан "пирог" стен/перекрытий своими глазами не видел, со слов очевидцев, был в стенах рубероид (или пергамин) и опилки, снаружи - доска с четвертью (некоторые дома позже штукатурили), а внутри - обрезная доска с дранкой и штукатуркой.
Как связать с современной теорией каркасостроения не понимаю, ищу ответ на форуме, получаю строчку 2 .

 

Если не сложно, уточните пожалуйста, что плохого, если точка росы перейдет в утеплитель при том, что в нем не будет влаги? Если не ошибаюсь, фины делают пироги и 500 мм и не мерзнут.
На мой взгляд, главное чтобы утеплитель был сухой, те пропускная способность пара каждого слоя пирога изнутри наружу увеличивалась. При этом пропускная способность зависит не только от материала, но и от толщины слоя.
Мембрана вещь хорошая, но на мой взгляд не необходимая, лишняя влага из помещения должна удаляться вентиляцией, а не через стены. Утеплитель сушить надо одновременно не давая ему излишне мокнуть.
Мой вариант пирога стены, если кому обснованно не нравится прошу указать ошибки:
1. ГКЛ.
2. Базальт 50 мм.
3. ОСБ
4. Базальт 200-300 мм.
5. Ветрозащита.
6. вентзазор.
7. Сайдинг.

Т. е п. п. 1-2 имеют температуру и влажность как в помещении, ОСБ выполняет функцию пароизоляции и не дает пару в больших количествах проникать в основной утеплитель, базальт 200-300 мм это основной утеплитель, п. п. 5-7 не дают утеплителю осыпаться, сушат его и прикрывают от поливания атмосферными осадками.

 

На нечего тут уточнять, парень чушь написал.