Правильный пирог стены каркасного дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день. Материалы каждый выбирает какие хочет, можно сай динг положить, а можно блокхаус кому то по душе профнастил, ведь не возникает споров когда в качестве материала используют металлосайдинг.

И без мембран можно, главное чтобы был доступ свежего воздуха, правильный воздухообмен залог успеха. Сейчас для этих целей используют мембраны, которые

влияют на микроклимат "пирога", а также являются ветрозащитой.

Уточняю. На собственном опыте убедился что "пирог" более 250мм начинает мокнуть, соответственно утеплитель перестает работать, если при утеплении более 250мм вы добились что утеплитель сухой рад за вас. Согласен с вами, что при грамотной вентиляции мембрана не нужна. К сожалению информацией о 500мм утеплении не располагаю (если можно ссылочку, посмотреть бы), но думаю что при грамотной вентиляции этот факт имеет право на существование.

Будьте добры факты, а не голословные обвинения.
Свою точку зрения никому не навязываю, при обсуждениях руководствуюсь собственным опытом. Все современные материалы придуманы для того чтобы: во-первых создрать с нас лишнюю "копейку". во-вторых для удобства использования. А по поводу утепления, хочу подчеркнуть что никакие сверхсовременные материалы вам не помогут если вы используете их неправильно. В утеплении одно из галавных аспектов грамотная вентиляция. Удачи

 

Тут столько уже написано на форуме про утепление и вентиляцию этого утепления , что начинать с начала нет желания. Поиск даст ответы на все вопросы.

 

Абсолютно с вами согласен , отделить зерна от плевел задача не из простых, но каждый раз именно этим приходится заниматься, когда некомпетентен в каких-то вопросах. Удачных выходных. У кого как, а у меня с сегодняшнего дня.

 

Если на то пошло, проще, технологичней и надежней из сэндвич панелей построить

 

Господа, прошу подсказки.
Собираюсь строить одноэтажный хозблок в составе: гараж, подсобка, сауна под одной крышей. Гараж неотапливаемый, подсобка и сауна отапливаемая. Причем большую часть времени будет поддерживаться минимальная температура, топить полностью буду только когда сами соберемся в сауну, чтобы было комфортно. Сейчас продумываю пирог стены. Каркас планирую 50*150 с шагом 600 mm, т. к. утеплитель шириной 610 mm.
Планирую пирог такой, изнутри наружу:
1) OSB 9mm
2) пароизоляция
3) каркас с минплитой 150mm
4) ветро-влагозащитная мембрана
5) вентзабор 30-50mm (набитая на каркас обрешетка для сайдинга)
5) виниловый или фиброцементный сайдинг.

Вопросов 2 всего:
1) Нормальный ли пирог получится, или что-то лишнее/не хватает?
2) Может быть есть смысл уменьшить утеплитель до 100mm и использовать оставшиеся 50mm каркаса как вензабор, т. е. сайдинг крепить напрямую к каркасу без обрешетки?

 

Это не опечатка? 610-609=1мм. В строительстве про такую точность лучше забыть

 

так точно, опечатка) исправил на 600 mm

 

Я совсем не строитель, но как-то логики совсем не улавливаю - если Вы предлагаете для выхода влаги использовать пароизоляцию, то как она (влага) выйдет?

 

Моё имхо. Тапками кидаться имеют право только те, кто дочитал.

1. Классический американский каркасный дом - это дом с утеплением изнутри. Снаружи листы OSB, особенно подшитые с перекрытием соединения первого и второго этажей, являются частью силовой структуры дома.
2. Утепление изнутри требует качественной пароизоляции. И не столько в плане материалов, а в качестве выполнения работ.
3. Ветрозащита снаружи, помимо собственно защиты от ветра, препятствует поступлению влаги к обшивке (OSB) и попаданию ее в утеплитель.
4. Все проемы (оконные, дверные) должны быть укрыты (отделаны) материалами, препятствующими попаданию влажного воздуха через фактически поврежденные паро- и ветрозащиту к внутренней структуре каркаса стены.
5. При качественно сделанной пароизоляции и ветрозащите проникновения насыщенного водяными парами воздуха внутрь каркаса не происходит. Снаружи поступает сухой воздух, пары воды остаются на ветрозащите, изнутри воздух вообще не поступает.
6. Ветрозащита должна быть плотно закреплена на поверхности OSB, а лучше между OSB и наружной отделкой (предпочтительно плитной). Подвижность (парусность) ветрозащиты резко снижает срок ее службы из-за постепенного увеличения размеров отверстий, пробитых крепежом. При использовании обрешетки поверх ветрозащиты (типа вентзазора) требование к механической прочности мембраны резко возрастают. Наоборот, пенопласт с запененными щелями, находящийся поверх ветрозащиты, закрывает все отверстия.
7. Объем воды, который может выпасть в утеплителе (пресловутая точка росы), не больше того объема пара, который там и так находится, то есть влажность утеплителя не меняется. Если дом построен из сухого леса, то вообще никакого увеличения влажности внутри каркаса со временем не произойдет, если из леса естественной влажности, то влажность древесины и утеплителя со временем сравняются.
8. В правильно выполненном пироге стены и правильно организованной вентиляции дома у влаги, находящейся в пироге стены, есть только один путь - наружу, через OSB и ветрозащиту, которая проницаема для паров воды в одном направлении.
9. В домах, построенных из пиломатериалов естественной влажности, особую роль играет вытяжная вентиляция. Отток воздуха должен быть больше притока, то есть в доме должно быть постоянно небольшое разряжение. Это не дает пару проникать в пирог стены изнутри, способствует поступлению сухого воздуха (через ветрозащиту) снаружи и удалению паров воды, выделяющихся при постепенном высыхании древесины.
10. Для комфортного проживания необходимо во внутренней отделке применять материалы, способные регулировать влажность воздуха (например, ГКЛ).

P. S. OSB можно читать как ОСП, фанера и т. д. Под ветрозащитой понимается ветрозащитная мембрана с односторонней проницаемостью для паров (молекул) воды.

Ну всё, готов ловить тапки.

 

В предыдущем посте я уточнил, что дом не комический корабль и влагонасыщенные пары с которыми не справилась вентиляция (уточнение) дома в любом случае попадут в утеплитель, откуда благополучно выйдут путем который вы очень грамотно описали, а пароизоляция действительно служит барьером для влажных паров, быть может написал двояко и вы неправильно поняли, но тем не менее лучше использовать качественные вещи. По поводу того, что пароизоляция не должна пропускать насыщенный водяными парами воздух могу привести один пример. Быть может помните в начале строительного бума была такая гидро-пароизоляция JUTAFOL (именно так и называлась) на основе армированного полиэтилена, сейчас ее продолжают использовать как пароизоляцию. Так вот в первую же зиму на внутренней стороне гидроизоляции (мембраны тогда еще небыло) образовывалась так называемая "шуга", т. е. иней. Тем не менее возникает вопрос как она туда попала, если пароизоляция абсолютно герметична ?! В итоге в теплые дни иней тает, мокнет утеплитель и т. д. и т. п. В итоге получается, что пароизоляция вовсе не так герметична, причем любая. По поводу остальных позиций вы все грамотно написали, так сказать по пунктам. Кстати ввиду изложенного выше пленку JUTAFOL использовать как гидроизоляцию настоятельно не рекомендую, а вот на роль пароизоляции она подходит, хотя есть материалы намного лучше но не дешевле. На роль гуру не претендую, я еще учусь.

Да неплохой материал, только вся материальная выгода теряется .

 

Топикстартер, не ломайте голову, и замените ОСП в Вашем пироге на обыкновенную доску 25ку (хотите можете потолще). Вот и все. По цене сопоставимо с ОСП.

 

Доску прибить по диагонали.

 

на одну стену - 2 доски =)

ОСП гораздо дешевле доски + ОСП играет роль вентрозащиты + создает прочность каркасу (укосины не нужны) + ровнее.

А рассчеты на сайте - полная чушь. Замените ОСП на доску и разницы не обнаружите.
Делайте пароизоляцию и вентиляцию

 

Всем большое спасибо! Решили делать по классическому рецепту: ОСБ снаружи, пароизоляция пленкой, принудительная вентиляция. Теперь начинаю курить вопрос, как правильно укрепить пароизоляцию в местах дверных и оконных проемов. Ну и перекрытия там же...

 

Вкратце, ПИ д. б. приклеена спец пленкой к раме окна или двери.
https://www.forumhouse.ru/threads/65175/page-23
там же, про установку окон.