Правильный пирог стены каркасного дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тоест я гидрозащиту креплю прямо (s naruzi) на уже имеющуюся обшитую стену вогонкой и прямо на гидроизоляцию креплю мин вату с "мокрым фасадом",я правильно Вас понимаю? А наружный слой мин. ваты вообще будет ли выполнять свою функцию по утеплению, не теряет ли он свои свойства из за того 4то за ним будет находиться эта гидрозащита?

 

1. Все верно.
2. Гидрозащита никак не влияет на потерю коефициента утепления.

 

Подскажите тогда, на 4то обратит внимание при виборе гидрозащити? наверняка их имеется несколько типов и с разными своими спецификациями? Какой самый оптимальный вариант будет в моем случае?

 

Где Вы территориально находитесь?

 

Латвия... соответственно климат

 

И Вам всего хорошего.
Поскольку гуру заняты на объектах, наберусь наглости и попробую Вам ответить.
По укосинам - в начале раздела есть видео, есть книжки - там всё описано и показано. Совсем правильно (как я понимаю) по конструкции делает Ларри (см. видео). Идеальные укосины можно сделать только на сарае, так как в доме есть оконные и дверные проемы, поэтому часто приходится чем-то жертвовать - "идеальностью" укосины или размером окна. Есть еще комбинированный вариант - укосины плюс плитный материал в углах каркаса.
Недостатки укосин - уменьшение толщины теплоизоляции в местах их установки, большая трудоёмкость заполнения пространства утеплителем.
А что значит "что бы дышало"? Вы хотите воздухообмен сквозь стены? Или комфортный микроклимат в доме? Это разные цели и достигаются они по-разному.
Не хотите "полиэтиленового мешка" и "фонящих" материалов - стройте из бруса, например. Только вот экономичность вместе с энергоэффективностью страдать будут. Если бы сразу был дом для ПМЖ можно было бы построить печь, хорошую, большую. Она бы и влажность регулировала, и вытяжкой основной бы работала, но для дачи это не очень подходит, пока протопите - уезжать пора, а влага на стенах и мебели вся осела. Да и внутренняя отделка для дачи и дома достаточно сильно отличается - ГКЛ, например, для дачи не пойдет, деревянные стены в доме могут надоесть, да и звукоизоляция у дерева так себе.
Получается практически как в том анекдоте: "Быстро, качественно, дешево - выберите любые два параметра". Или боритесь с фобиями, или копите электричество и топливо на жизнь на пенсии.

Теперь поворчу, а то настроение мне испортили некоторые товарищи. Можете дальше не читать.

А мебель у Вас в доме будет исключительно из массива дерева, без химии вообще? И ткани только натуральные? И одежда без синтетики? Я не издеваюсь, просто компьютер и лазерный принтер может быть гораздо вреднее для здоровья, чем каркасник, обшитый ОСП, с пароизоляцией и гипсокартоном на стенах и потолке. И никто еще не доказал, что тефлоновое покрытие на сковородке - абсолютно безвредное или много полезнее, чем растительное масло на чугунной сковороде.
Наверное, для Вас всё-таки лучшим вариантом будет бревенчатый или брусовый дом максимальной толщины. И страховка - она менее вредная, чем всякие составы для огнебиозащиты.

 

Смысл дополнительной гидроветрозащиты между двумя слоями теплоизоляции не совсем для меня понятен. Если вода (влага) попадает в слой утеплителя в таком количестве, что может сгноить каркас, то наружный утеплитель при этом эксплуатируется не верно. Считаю, что система фасада, должна выполнять роль влаговетрозащиты.

Хотя в Канаде опыт строительства каркасников обшитых OSB, с отделкой штукатурными фасадами огромный, и противопоставить логику этому опыту сложно.

Stivi, вы для утепления будите применять теплоизоляцию, какого-то из производителей. Посмотрите инструкции и узлы которые он публикует на своем сайте. Например Парок.


Rendered facades can also be used for timber frame constructions. This solution combines the fast timber frame building technique with the architectural image of stone walls.

• Internal surface
• Studding + PAROC eXtra (d1) (installation space)
• Vapour barrier (all joints to be taped)
• Supporting structure: timber frame / PAROC eXtra (d2)
• Suitable building board
• Thermal insulation: PAROC FAL 1 (d3)
• Rendering + plastic-coated glass fibre reinforced mesh

Finishing layer (thin rendering)

Не знаю только "Suitable building board" можно ли корректно заменить вагонкой...

 

Ваше считание не верно. Гидровлагозащита всегда должна покрывать деревянную структуру каркаса. А дальше делайте себе любой фасад.

 

В системах штукатурных фасадов, как в каркасной, так и в каменной стенах: слой утеплителя выполняет свою прямую функцию - утепляет. Штукатурка - это защитный слой. Я не смог найти не одного пирога, где бы под слоем утеплителя была пленка. Правда англоязычные источники мне труднодоступны. В основном плитная основа (в каркасной стене), которая возможно и выполняет функцию ветрозащиты.
ТС хочет 100мм. в фасад уложить, и это не будет просто фасад, это будет именно утепление, и влажным (мокрым) оно быть не должно.

В общем я бы не стал пленку на вагонку ставить. ИМХО она там не работает.

Искал узлы Тайвека - не нашел.

 

Дело хазяйнячее...

 

Roracotta, спасибо, вот и узлы тайвека. Они кстати ваш подход полностью подтверждают. Хотя я не до конца уверен в своем владении гугл переводчиком. А именно не знаю, что за материал "TYVEKâ STUCCOWRAPâ"



Это рекомендации производителя пленок.
И в этом пироге слой жесткой теплоизоляции 2,5-5 см.

Однако производители теплоизоляции не дают таких рекомендаций.
Схему такого решения стены от Parok, я выше выложил.
Кнауф российский тоже в своем пироге не дает указаний на необходимость устройство гидроизоляции в теле стены. Тут правда утеплитель ППС.

1. Внутренняя обшивка (гипсокартон, вагонка и т. п.)
2. Пароизоляционная пленка для защиты древесины
3. Стойка каркаса
4. Утеплитель (KNAUF Therm®/ минеральная вата/ воздушная прослойка)
5. ЦСП/OSB-плиты и т. п.
6. KNAUF Therm® Façade / KNAUF Therm 5 в 1 F, толщина по расчету. Крепление с помощью клея и дюбелей в случае необходимости.
7. Штукатурная система
8. Дюбель

Но и у тайвека, рекомендации не конкретизируют "RIGID INSULATION"

Roracotta, я так понимаю, теоретизировать можно сколько угодно, но итогом для вас будет выполнение пирога по "КОДу", благо он у вас прописан детально. Я тоже не призываю игнорировать рекомендации, и изобретать велосипед. Уже писал, и повторюсь. Выбираются производители жестких плит фасадных, и системы штукатурного фасада, и в соответствии с их инструкциями и рекомендациями выполняется наружная стена. Латвия, все-таки в ЕС, и порядка должно быть побольше... так что надеюсь, что и инструкции не с потолка...

 

Огромное Вам спасибо за то, что попытались (честно, без иронии). Вот только жаль, что не получилось... Видимо, действительно слишком много букафф в моем посте. Не формат для форума. Ну так я сам виноват.
Там ведь конкретные вопросы были по пунктам (они жирным выделены), а по ним (укосин - ничего. Я кстати это видео смотрел, и не только это и FAQ весь по каркасникам прочитал и большую часть нормативных документов, которые там перечислены, изучил).
Но за то, что нашли время жизни поучить и поворчать спасибо огромное еще раз. Только в следующий раз можно так много не писать. Можно просто сказать: "Читайте форум и разбирайтесь сами!"
Строить я все-таки, с Вашего позволения, буду каркасник, и компромисс между всеми моими пожеланиями будет найден с помощью этого форума или без нее
Еще раз прошу прощения

 

Имхо, каркасник - далеко не самое лучшее решение. Это если коротко...

 

Действительно много букв. Для ответа надо не меньше, вот и...
Попробую покороче. Специалистом себя не считаю, Все ИМХО. Если какие вопросы упустил значит ответа не имею. Приступим.
1. Менее прочен, более хрупок. Использовать можно, но... И еще, Вы речь вели про укосины, нафига тогда обшивка?
На черный пол пойдет.
2. Будет, но будет ниже чем если прямо по стойкам.
3. Сплошным делать не обязательно, поскольку в принципе не возможно. Если только доска высушена и откалибрована. Шаг... чем чаще тем прочнее конструкция. Насчет дороговизны не соглашусь. В кубометре 40 квадратов обрезной дюймовой доски. При цене 5500р/куб квадрат получается 137 руб. Необрезная (можно и ее) 100 руб, GB-3 10 мм 190 руб, ОСП-3 9,5 мм 160 руб.
4. Дюймовка - 25 мм.
5. Вы правильно предположили. По нормам 150 в стене и 200 в полу-потолке для средней полосы проходит, но доп. утепление стоит не так уж и дорого, а польза есть. Особенно если отопление электричеством. Особенно если ограничена мощность.
6. Все зависит от конструктива. Заложите такую возможность сразу - будет потом проще. Пол можно из подполья доутеплить. Крыша; если холодный чердак то вообще проблем нет. Мансарда... тут да. Только со снятием отделки. Но та-же вагонка вполне легко демонтируется.
7. Тут, выскажу свое сугубое ИМХО, сильно натянуто. Оглянитесь вокруг. Если в уличном воздухе не меньше гадости чем выделяет вата, стоит ли заморачиваться? Причем, боюсь, вата выделяет гораздо меньше, просто тема раздута. А так есть темы про экологичные утеплители. Можно обратить внимание на эковату. А можно задуматься о льняном утеплителе, опилках, соломе...(на форуме все есть)
8. С ватой нет. Влажность распространяется по всем помещениям, стараясь выровнять концентрацию.
9. Лучше не надо. Закрыть можно самыми дешевыми ветрозащитами (нетканка типа спанбонда), крафт бумагой, строительным картоном, двп...
10. Любая пропитка действует некий срок. Вечных не бывает. Обработать можно, но гораздо правильнее не полагаться на пропитки, а соблюдать правила пожарной безопасности.
11. См 10. Вечного ничего нет. Сухой древесине поражение не страшно.
Обработать транспортным антисептиком сразу как лес привезли. Когда встанет в конструкцию и подсохнет, уже ничего страшного с ним не случится. А уж если будут какие протечки воды, то тут чем ни пропитывай...
12. Тут даже и не знаю что сказать. Все давно известно - чем более именит бренд, шире реклама - тем больше рекламная составляющая и плата за бренд заложенная в цену.