Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если выравнивать клеем и тонкие слои, нужно использовать хороший клей уровня с2, желательно ceresit cm 16. А так вероятно что весной придется выметать песок и переделывать.

 

Перепад по плитам пола примерно 15 мм, значит, наливной пол нужно минимум 20 мм.
А зачем мне пол выводить в горизонт? Линолеум и так нормально лёг.

Клей в данном случае шёл на сдир, типа шпатлёвки. На кухне слой потолще получился - ничего не надо выметать, всё рОвно уже полгода.

 

Покупаю сейчас такой для крупноформатной плитки. Уж дюже негуманный ценник у него, 700 рэ с учетом скидки за мешок .

Я так думаю, что если в простой СМ11 добавить фиброволокно, то получится примерно тоже самое, но на порядок дешевле. И пылить не будет, и держится на порядок лучше.

 

Да и под линолеумом, не сильно то и принципиально, что там за клей. Я так думаю (С)

 

Зачем? Есть ceresit cm 14 он от 380 до 440 р также с фиброй

 

Так точно. Гораздо важнее обеспылить поверхность и грунтануть при необходимости. Скажу больше - под линолеум чем мягче основание, тем он дольше и лучше пролежит.

 

@Сaшa, если позволишь вернусь к теме крыльца. Вроде как доделал, есть что показать, совсем не сложно и главное не дорого и по сильно.

 

Пятница.

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела ...

... пора бы и установить многострадальную дверь в санузел, коробку для которой я зарезал почти месяц назад.

Взял шесть монтажных пластин "рехау" на которые крепил окна, отрезал поворотную часть, прикрутил к коробке на оцинкованные саморезы 6х28.

Дальше поставил коробку на место, и повернул пластины в разные стороны, чтобы они попадали не в шов, а в кирпич.

Нет, не потому, что раствор в шве кирпичной кладки слабый - всё наоборот.

Раствор в шве крепче кирпича М150, его сверлить тяжелее, и саморезы по бетону в шов тяжело входят - иногда даже шляпки отрывало при креплении опалубки лестницы. Приходилось немного сверлом расширять отверстие, и всё равно были случаи отрыва шляпок.

Поэтому сориентировал пластины в середину кирпича.



Снял коробку, и закрепил пластины ещё саморезами 4х20 в заданном положении.



Поставил коробку на место, расклинил, навесил дверь.









Недавно с соседом демонтировал у него двери на втором этаже для того, чтобы постелить линолеум, и видел как устанавливают двери профи в газобетонную стену толщиной 100 мм. Всё просто - два клина сверху, два по бокам. Два рамных дюбеля 10х100 наискосок под петли, и саморез в газобетон под ответную часть защёлки. Всё это непотребство запенивается вместе с клиньями.

Я уже купил петли-бабочки - соответственно под петли коробку крепить насквозняк - не вариант.
Да и крепил так уже ПВХ дверь в погреб (сквозь профиль) - не понравилось. Пару раз сверло скользнуло не туда, пришлось пересверливать, а дырки герметиком замазывать.

Так то погреб, а то чистовая отделка, поэтому всё-таки решил крепить на оконные пластины. Они толще пластин для крепления профиля гипсокартона.

В общем, у меня на дверь ушло 8 клиньев, и шесть точек крепления. Когда клиньями регулировал коробку - подставлял к ней двухметровое правИло, и подбивал, добиваясь не только попадания в уровень, но и устранения бочкообразности профиля коробки.

 

Пластины раскреплены, коробка расклинена - всё. Дверь стоит как влитая. Можно не пенить.



Вид из санузла. Когда штукатурили санузел, я старался правИлом задирать штукатурку, а не заглаживать для лучшего сцепления плиточного клея со штукатуркой. Да, расход клея и грунтовки будет больше, зато и площадь сцепления выше.



Ну, и запенил, предварительно вставив в щель между дверью и коробкой три компакт диска, и обильно смочив шов.

Пенный шов со стороны петель получился 15 мм, с другой стороны меньше.



Изначально на дверь установил три петли. Однако третья буквально на 1 мм сместилась в сторону коробки, и дверь после установки тяжело закрывалась, поэтому пока её открутил. Подожду когда уплотнительная резина чуть промнётся, и попробую назад поставить. Если не поможет - пересверлю сместив буквально на 4 мм по вертикали. И старых дырок не видно будет.

 

Я бы все же открывание двери в другую сторону сделала. Каждый раз дверь обходить, особенно когда очень нужно

 

Да и по ногам сидя на туалете дверь может ударить

 

У мамы в квартире дверь в туалет открывается внутрь. За 33 года никого не ударило ни по ногам, ни по голове.

Этот вопрос я долго изучал и советовался с Надей.

При открытой внутрь двери не видно унитаза, и очень удобно то, что дверь открывается внутрь санузла потому, что коридор шириной ровно метр.

Нормативка говорит, что так можно, если санузел большой:

МГСН 3.01-01 "ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ":
4.11. Допускается открывание дверей внутрь ванной комнаты и совмещенного санузла при глубине помещений не менее 1,2 м (в чистоте) или обеспечении данного расстояния от дверного проема до санитарно-технического оборудования, расположенного напротив него.

По проекту дверь в санузел открывается именно так.

 

Саш, безусловно, именно с нами, никогда и ничего не случится. Но, для читающих, у кого что то может случиться. Дверь в санузел лучше всегда проектировать открывающейся наружу. Исключительно по технике безопасности. Если сидящему на унитазе станет плохо и он потеряет сознание, то открыть дверь, не нанеся дополнительных физических повреждений пострадавшему, может не получиться. Ну а так да, делать то можно как угодно.

 

Может, если б унитаз был развернут бачком к другой стене, было б логичнее... Гиг. душ сделан/планируется?
Если уж надо внутрь, я б лучше делала открывание в сторону стены...

 

А сверху коробки что будет?
Кирпичи или пена?
Наличником такую щель не закроешь...