ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Купер Хантер Айси2 при установке +16 по табло и вентилятор в авто держит в помещении +16-17 и тратит примем за 100% энергии. Дует горячим воздухом на выходе при небольшом тихом потоке на выходе.
При установке вентилятора на максимум и той же температуре по табло +16 градусов держит +18-19 градусов, дует шумно и сильно теплым воздухом и тратит от авто режима процентов 80-90 энергии.
Так что если шум не мешает или нет людей можно вентилятор на максимум ставить и экономить немного денег.
Эту инфу в общем то писали раньше что должен СОР увеличиваться при уменьшении дельты температур.
И вот стояла более менее одинаковая температура и была возможность поэкспериментировать меняя режим каждые 2 суток.

 

С какой площадью он у Вас справляется при -15-20?

 

Лучше наверно проконсультироваться у спецов например у @antxa.

Но как я понял из разъяснений, если на внешнем блоке стоит "родной" кабель обогрева поддона, установленный производителем, то существует определенный алгоритм его включения/выключения и в частности, когда кондиционер находится в режиме ожидания (температура в доме выше той, что установлена на пульте), то греющий кабель включен постоянно для того чтобы обеспечить "теплый" запуск внешнего блока и жрет порядка 80 -100 Вт/час

 

Покупая кондиционер на помещение раза в 3 меньше рекомендуемого, вы не забываете, что максимальный КПД, COP при нагрузке порядка 60-70% ? А после ~85% он прилично падает ?
У вас COP ощутимо выше единицы будет при -20С только если он у вас работает с запасом.

 

Значит мне четыре 18ых нужно.
Вот и выходит, что ели теплопотери дома до 3-4 квт то кондер экономически оправдан. В моем случае получается выгодней подключение газа и воду греть и готовить и стоимость дома и равномерность прогрева и влажность за бортом с шумрм и льдом и ветром в самом доме с зудящей магистралью.
И дверь в с/у можно закрыть будет)

 

Чтобы гарантированно отапливаться только ТН, то скорее всего - ДА

Какие у Вашего дома потери тепла допустим в -25 на улице и +22 в доме?

 

Думаю для комфорта при -25 потребуется не меньше 10ти кВт именно в час без оттайки

 

вот и считайте:
у 18-ки максимум 5 кВт тепла, чтобы она эффективно работала нагрузка должна быть около 50%
- значит - 3 кВт
И это если при -25 у ICE СОР будет хотя бы 2

дому требуется 10кВт тепла - получается три 18-ки
Ну наверно много будет зависеть и от конкретной планировки дома и мест установки внутренних блоков.
Но все равно, как то так

 

При -25 у нее останется не больше 4кВт в час (если оттайка в этот час не попадет) делим на 2 получаем 2квт с 1шт. Получается нужно штук 5ть.

 

Думаю, что это уж слишком ...
Но возможно специалисты выскажут свое видение ...

 

С каждым градусом мороза, с которым мощности ТН достаточно для отопления, стоимость достаточного для этого оборудования стремительно растет, а дальнейшая экономия расходов на энергию растет все более крошечными шагами.
Важно просчитать на чем остановиться. Я тут рисунки для Москвы уже делал.

 

Специалисты (antxa) ранее сами говорили, что для нормальной работы и сор нужно чтоб в половину мощности работало.
Вот и получается, что для полноценного отопления стоимость этого дела почти как газ с разводкой радиаторов (простых, не переразмеренных)
Ну и комфорт от воздушного отопления сами понимаете.
А при теплопотерях в 3кВт при -25 бытовыми приборами топить можно, пылесос включил и заодно дом обогрел бесплатно)

 

Yuray56, это я Вам для размышлений информации подкинул, а то больно сладкая ветка получается, про минусы все молчат только экономию воспевают.

 

Абсолютно верно.
При использовании воздушного ТН не имеет смысла закрывать все теплопотери на 100% фреоновым контуром. На мой взгляд, экономически оптимально для нашей климатической зоны (Минск, Москва), взять точку бивалентности в -10 (в европе рекомендуют -7), и ниже этой температуры использовать дополнительный источник тепла. Конечно, это не догма, и если объект небольшой, то взять 12-ку вместо 9-ки, чтобы хватило и на -25 имеет смысл.
Не видел ваших рисунков, было бы интересно ознакомиться и сравнить с моими догадками

если рассчитать мощность под -10, то подавляющее большинство времени отопительного периода оно и будет работать в неполную мощность.

 

Вот для Москвы график накопленной суммы кВтч по тепловым градациям.



Дорогущий зубадан (-25С) закроет 98% теплозатрат (при неограниченной мощности -), обычный инвертер (-15С) 85%, старт-стопник (-7С) 62%.

Это по теплу. А по потраченным киловаттам 'упущенная экономия' будет еще меньше, т. к. при морозах COP ниже.