Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Пока я не разобрался со своей системой отопления, и не понял что работать ей нужно, по дельте температур, мне было сложно понять, а что же должен выдавать котел. С печами не знаком, поэтому не могу комментировать.

 

Сейчас ведь несложно, подключить электрокотел, установит датчики и помониторить систему отопления в зависимости от разных уставок и условий. По крайней мере можно хоть в целом представить, каким образом, поддерживается заданная температура в помещении (доме) и тд и тп.

 

@Stann, Ракетная печь, нагруженная на ТО контура СО, т е фактически котел. Почему пишу печь? Так никакой водяной рубашки и пр. стандартных атрибутов. Т е без разницы на какой ТО нагружать агрегат, главное выполнить условия теплообмена, для поддержания работы в оптимальном режиме. Управление температурой воздуха в помещении выполнена весьма просто. ТО ракеты стоит последовательно с ТО газового котла, т е ТТК как бы подогревает обратку газового котла. На газовом котле стоит модуль управления зоной, в котором задается максимальная и минимальная температура теплоносителя и ширина зоны между ними. Так например максимальная температура подачи установлена на максимуме в 95 градусов, но можно задать и 60. Зона установлена например 60 вкл-90 выкл. В комнате установлен даллас, в котором устанавливается зона температуры воздуха. Превышение заданной температуры блокирует работу первого контроллера, т е приводит к безусловному отключению газового котла. В свою очередь ТТК нагревая обратку блокирует нижнюю зону температуры, т е не дает включится газ. котлу. СО -ЕЦ на самотеке, потому разница температур подачи и обратки большая и вся электрика четко и точно работает. Если мощность ТТК снижается и температура подачи падает, то газовый котел включается в работу и догревает теплоноситель, конечно, если он не заблокирован воздушным термометром. Фактически два котла работают одновременно. Мощность ТТК и газового примерно совпадают и таким образом если каждый работает в номинальном режиме, то тепловая мощность соответствует потребности в отоплении помещения. Такая схема избавляет от необходимости иметь кочегара, но стимулирует запускать ТТК, поскольку его работа моментально сказывается на газовом счетчике, и соответственно на кошельке. Интерфейс управления выведен на компьютер через ЛАН сеть. При наличии внешнего статического IP адреса управление может быть и через интернет.

 

СТС мастер.

 

Кстати, я тут выяснил, что при перегрузе и сжигании фанер-дсп-резины для более полного сжигания гораздо полезнее "лишний" вторичный воздух, нежели время нахождения частиц в райзере или большая температура в нём же.

То есть, если жгем не дрова, не колотые дрова, не поленья, а мелкие доски, щепки, фанеру, ветки, кроссовки или резину, то тогда печь впадает в режим перегруза, в котором жёлтый, или, даже, в запущенных случаях, красный факел пролетает сквозь райзер и улетает в трубу серым или черным дымом. Температура в райзере при этом - полный атас: за 5 минут райзер раскаляется до оранжевого свечения. То есть, температура - есть, а дожига - нет.

Короче, в два раза увеличиваем количество вторичного воздуха и жжем что угодно: черного дыма не будет, серый дым будет с коротким шлейфом (метра полтора-два при минус шести).

Идём дальше.

Печь того же Берга сделана под раздув первичкой колотых бревен. То есть без раздува они, тупо, не горят. Под мелкие дрова надо делать так называемый порожек - заслонку на треть печки, чтобы струя первички дула на нее, разбивалась и пролетала над дровами и углями. Дальше: при подбрасывании дров категорически не рекомендуется бросать дрова на угли: печь очень быстро уйдет в перегруз, если дрова - сухие. Надо сгребать угли к порту и тогда уже закладывать "добавку", чтобы гореть начало с дальнего конца. Ещё: при прохождении сквозь слой углей даже чадящее пламя от кроссовка даёт сносное пламя с почти полностью прогоревшей сажей: дым - серый. Можно добавить вторички, например, если топить, условно, только кроссовками.

Три зимы я топил неправильно. Подбрасывал фанеру на угли, не сгребал угли к порту, жёг пластик, ДСП и фанеру, не пропуская их пламя через угли. Сажи было... Причем, если топить поленьями, то все было идеально: даже дыма, почти, не было видно. Расчеты Берга годятся для нормальных, колотых дров. Для других дров, как минимум, больше вторички. Возможно, другие формы райзера, мешок для углей и т. п.

В первой печке, которая прожила два с половиной, кажется, сезона, начал портиться не только металл в райзере: он посыпался пару лет тому, а начал портиться металл вокруг порта. Думаю над следующим конструктивом. Опыт - накоплен.

 

Абсолютно согласен с Олегом. Количество ВВ для каждой разновидности топлива необходимо разное количество. Поэтому каналы подачи ВВ надо делать побольше. Если брать табличные значения Берга, то увеличивать минимум в 2 раза, а лучше в 4. Излишек всегда можно прикрыть заслонкой. Для саморегуляции в месте смешения ПГ и ВВ, ПГ лучше подразогнать, а разряжение развиваемое райзером прикладывать к втаскиванию ВВ в зону горения. Ну и если Саморегуляции будет мало, то по ВВ продумать наддув. Там много не надо, может и кулера хватит, если соответствующий газоход соорудить. Насчет сгребания углей к порту: Я около порта яму сделал, которая углем забивается, посмотрю, какое влияние будет оказывать на качество горения. Вчера довел котел до угольной фазы, но на наблюдение времени не хватило, (первый снег и транспортный коллапс соответственно, долго домой добирался). Загружал два бревнышка см 10 в диаметре и длиной см по 30 на сформированные мелочью угли в яме. Утром открыл посмотреть (Температура в ГК была на уровне 60 градусов), что осталось... Осталось много, но после сгребания пепла (а я на прощание пачку бумаги листов на 500 закинул, угли весело полыхнули. Теперь буду смотреть вечером на остатки. В Итоге топливный цикл составил 10 часов...

 

@hof, Олег, спасибо, понятным языком изложил то, что я унаблюдал.
Порожек, еще помогает от детонации, создавая некое акустическое сопротивление как фазоинвертор в колонках. Первый порожек у меня не получился, второй отодвинул еще на 1 см и проблема ушла. И угли меньше выпадают при заглядывании в печь .

 

В моем случае, в обоих печках, применение порожка дает долго остывающую "корзину" углей и более плавное и медленного сгорание хоть фанерных щепок. С нормальными дровами и порожком можно забыть про печь часа на полтора.

 

@_Reba_, @hof, А можно рисунок, набросок или еще чего с изобразительного искусства порожка, да еще желательно плохой и хороший вариант расположения оного. Было бы интересно посмотреть улучшение в сравнении, да и на трех агрегатах сравнить ...

 

@alarin, Примерно так тыц.Потом отодвинул вглубь топки, чтоб угли\брикеты меньше выкатывались при подглядывании .

 

Классика Берга. А как в ней канал ВВ увеличить по сечению?

 

Хороший вопрос. Я не придумал, еще, решение.
В том сезоне выходил из положения подкидышами из трубы 25х25 мм, но это - не то.

 

@hof, А по сечению хватало такого подкидыша?
П С. Попробую на днях измерить температуру ВВ у себя в полой стенке.

 

В угольной фазе - и одного было много, в режиме сгорания чего попало - и двух мало.
Основная "дырка" - 30х30 мм была. Две дополнительные - по 21х21 мм.