Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На видюшке режим разгона, первые 30 мин с момента розжига. Конечно ее не хватает. А градусник для того и нужен, чтобы правильно выставить заслонки. Вслепую трудно понять, что происходить внутри. В рабочем режиме градусник реагирует нормально. Я специально не стал ставить его в самое пекло. Пока нормально живет термопара от мультиметра за 250 руб.
Заменил шамотины. Сейчас ширина ГО и ГК увеличилась до 7 см. Стартанула гораздо легче. Через 10 мин уже было устойчивое горение в райзере, температура 550 гр, легкий дымок из трубы наблюдался еще минут 5. Через 30 мин ПВ закрыл полностью, температура 580-600 гр. Появились пульсации, которые сильно зависят от ВВ. Если выставить ВВ по максимальной температуре, то пульсирует и немного выбивает дым из под заслонки ПВ. Прикрываю ВВ на 5 мм, пульсации исчезают, температура падает градусов на 10. При увеличении подачи ВВ температура тоже падает, пульсации становятся такими, что начинает подрагивать заслонка ПВ. Напоминает детонацию в авто при работе на обедненной смеси.

 

@ra4cih, Ну вот и все явления у вас наблюдаются ракетные, которые здесь описывал.

 

Отработала 4 часа. На исходе четвертого часа был переход в угольную фазу. Несколько раз появлялся дымок, чуть приоткрывал заслонку ПВ - дымок исчезал. С небольшими подстройками отработала без дыма. Углей было много, около трети бункера. .Хватило бы еще на 1,5-2 часа теплоотдачи. Итог: с окном шириной 5 см долго выходит на режим, долго горит, перед угольной фазой срывается горение и дымит; с окном 7 см на режим выходит быстрее, горит немного меньше, примерно на 1-1,5 часа, перед угольной фазой при добавке ПВ не дымит. Еще в этот раз я загрузил меньше дров и больше мусора. Может поэтому горела меньше.
Сделал дозагрузку. На угли бросил слой дров, потом много разного мусора, мешок с опилками и сверху опять слой дров. На режим вышла минут за 5. Пришлось помочь приоткрытием ПВ. Через 5 минут ПВ закрыл.

 

Вывод. Увеличить сечение заузив порт. Так как упоминалась "длина" ГК в 5 см, то ничегоне стоит повторить пропорции и конструкцию Берга проверенную веками вместе с узлом подачи ВВ в виде трубы квадратной снизу с козырьком (напольный канал), который попутно будет саморегулировать ПВ-ВВ. Будет переделываться все ссылки и пояснения в который раз дам. Нет, так и ладненько...
ПыСы Как вариант повторить низ из шамотных кирпичей в металлическом каркасе для стойкости к вибрации. Веса много не добавит, да и не на плечах таскать. Стабильности прибавит в горении за счёт теплоёмкости.

 

@alarin, Результатами сезона работы котла и ревизией, я доволен.
Хотя, в начале, нервов он мне попортил пока не переделал и не научился разжигать. Да и строился он с трудностями (бывает ,как Руслан писал - "такое ощущение, что весь мир меня троллит в этом деле" ,буксует какое-то дело и все)
По результатам - затевая этот "аппарат" я все-же сильно сильно сомневался, что в домашних условиях, по сути из того что есть во дворе (ну ,у меня такой двор) можно сделать сжигатель для резины и пластиков (имеется ввиду качественное сжигание) .Без специальных экзотических материалов и средств ,- без применения металлургической керамики, продувки кислородом\озоном и т. д. Единственный экзотический материал - фетр (из шамота у нас сараи и гаражи строили, хотя кому-то он труднодоступен ,- регион такой).
Переделки котла будут глобальные, по сути - новый котел, что-то из материала пойдет на новострой. Изменится конструкция, размеры, а принцип останется.
Будет переделан ТО, для возможности чистки, увеличу объемы для "уноса" и сделаю ревизионные лючки что-бы его удалять (чтоб хоть труба пылесоса пролазила).
Думаю изменить путь ВВ, нужен хороший прогрев, считаю - большинство капризов именно из-за холодного ВВ. -Хочу пустить воздух по стенкам топливника (двойные стенки) ,зона -70мм выше колосников + 50мм ниже =130 высота каналов х20-30мм (нужна футерофка здесь ? металл - черный 3мм),потом этот воздух должен будет пройти сквозь трубчатые колосники (7 или больше параллельных труб 25х40мм) и уже потом через пустотелый под ГК выйдет к порту райзера. ГК будет похож на Ваш, но ближе к Бергу размеры еще не понятны, нужно поворачивать котел на 90, и топливник на 90 - удобней будет обслуживать котельную.
Еще не решен вопрос ,- как уменьшить выделение тепла в котельную. Может на верхнюю половину бункера сделать рубашку ? (до верха ГО или мм на 70-100 выше) - сильно повлияет на горение ? (да и возможность дегтя смущает,- я растерян) .Но в котельной жарко и надо что-то делать. Даже если поверх кожуха топливника нацепить 60мм каменной ваты (как Руслан)- думаю может не помочь ,- площадь велика да и внутри Т ...
Советуйте, как быть ?

 

Спасибо. А зачем переделывать? Я нашел оптимальные размеры, все работает. Если я повторю конструкцию Берга, получу прибавку часа на 2 на одной закладке? Сейчас расширить порт вверх будет очень непросто. На такие трудозатраты можно пойти только ради существенного улучшения параметров. И вообще конструкцию Берга проверяли на режиме малой мощности? Подачу ВВ в виде трубы на колоснике делал, не понравилось. На ней постоянно зависают дрова.

 

Как вариант, сначала утеплить ватой, потом водяную рубашку. Поверх рубашки можно еще слегка утеплить. Сложно, но эффективно.

 

У Берга нет колосника вообще. Но, не суть. Многочасовую печь на подобном принципе делал Мэтью Уокер. Но, он в топливнике применял плиты силиката кальция. Поддерживать температуру нужно не горением, а сохранением тепла. Мысль понятна? Ограничение мощности при хорошем запуске обеспечивают пропорции выведенные потом, кровью и Testo.

 

Попытался переделать свой шамотный райзер на легкотелую трубу с внутрянкой из керамоваты, посмотреть, как будет гореть - развалил все до "винтика". Печку буду переделывать. Скорей всего, будет "sideburner" - гореть вбок, для компактности расположения в мастерской.

Два года наблюдений были полезны, буду делать очередной клон "берга". Кстати, весеннее горение завалило бочки сажей, наглухо. Оттого и разобрал. Что-то происходит не то, когда на улице - тепло и тяга - маленькая. "Бубафоню" так же по весне сажей заваливало.

 

Печи работали на тяге трубы, а она в тепло не тянет. Трубе нужно тепло для тяги оставлять. Кирпичная теряет 20 градусов на метр, сэндвич вдвое меньше. На срезе конденсации быть ещё не должно. Хотя б градусов 50. Это если райзер толкает...

 

У меня такая же фигня. Зимой тяга - аж гудит. Как только на улице теплее нуля - все. Иногда приходится при растопке помогать вентилятором. Все просто. Тяга определяется разницей температур на улице и внутри трубы. Зимой топим много, труба нагревается сильнее и перепад температур всегда достаточный. Как только потеплеет - разница уменьшается, а мы еще топим слабее, трубе достается меньше тепла, и ситуация усугубляется лавинообразно.

 

Прописная истина, кою можно было и не упоминать. Любая бабка в деревне ведае...

 

Так то в деревне... А мы городские, темные. А в правильной печи с правильной трубой тяга должна быть всегда.

 

@_Reba_, Советовать не зная всех нюансов сложно, поэтому попробую просто написать, чтобы я сделал у себя, разложив ответы так сказать по рангу.
1. Усилить теплоизоляцию самых горячих мест
2. Сделать легкий кожух с воздушным зазором и из под этого кожуха забирать воздух для горения.
2.1 Сделать приточную вентиляцию с улицы, чтобы не нарушать тяговый режим дымовой трубы. При этом можно сделать небольшой воздушный теплообменник если приточку подвести непосредственно к кожуху
Себе делал ТО на выхлопной трубе от колонки ГВС. Работает вполне успешно.
3. Если через котельную проходит водичка для проготовления горячей воды, то именно эту водичку и подогревать сделав ТО например из какого либо радиатора для авто, с вентилятором и датчиком температуры, чтобы включался когда будет расход воды (простенькую схемку из трех четырех доступных деталей, которые можно просто собрать на проводочках могу скинуть)
4. Сделать воздуховод и направить горячий воздух туда, где тепло может быть нужно, например в подпол дома, будут меньше теплопотери.
5. Водяная рубашка, или скорее панели на топливник.
Как видите, сделать рубашку рассматривается в последнюю очередь, несмотря на то, что у меня ЕЦ без насосов и обратка идет довольно холодная.
П С Я пока ВВ специально не грею, только в технологических каналах где он сам сколько то тепла урывает. Особого влияния его температуры на горение не вижу. Возможно это мой резерв на еще более лучшее сгорание. Пока опыты такого рода не проводил. А вот катализатор низкотемпературного сгорания сажи и окисления СО сделать и установить прям загорелся. Я его собственно и планировал, но теперь уже полностью определился с типом и думаю начинать его получение.
Для улучшения тяги трубы в теплое время, довел кирпичную трубу до пола и там сделал камеру с дверкой, каминчик так сказать. В нем можно посжигать бумажки например и подогреть дымовую трубу. Ну и в каминчик можно на время вертушку в виде панели съемной поставить, чтобы воздух или дым вверх гнала. В качестве вентиляторов использую кулеры от компов, они часто набирают пыли, особенно в блоках питания, останавливаются, блок перегревается и выходит из строя. В конторах их часто просто выкидывают. А после чистки, кулер опять вполне жизнеспособен. Ну у меня за год таких блоков с пару десятков накапливается, так, что кулерами обеспечен.

 

Труба нужна ракете лишь для выведения продуктов горения. Для "тяги" нужна энергия. И потому печь Питера Берга с температурой 60-80 градусов в корне 8-ми метровой трубы ВСЕ печники назвали неправильной. Ракетные печи не правильные и дают неправильный мёд!