Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

горит пластиковое ведро, вместо дров, снял кастрюлю, сфотал, но не сильно удачно, с лестницы высоко не наведешь нормально, с земли жарко. Сажа на керамике при избытке воздуха выгорает даже на улице, т е при низкой температуре. Потом фото скину, где полоска с обратной стороны сфотана, куда пламя не достает. Сажа садится только когда пламя из райзера выходит, т е перегрузка по топливу называется. Дым газ резко остывает на выходе и вот тут она родимая появляется. С другой стороны, топливо то пластик. Так скинул если интересно.

 

У меня примерно такая же температура. Значит печь тоже неправильная. А труба полуправильная. Зимой справляется, в межсезонье не всегда.

 

Тоже над этим думаю. Вот только не хочется из черняги делать... ТО ведь из нержи, с таким трудом дался... Но делать рубашку на топливнике придется, а то в котельной жара неимоверная.

 

Бункер как подводная лодка наизнанку. Прочный корпус, лёгкий корпус (к примеру из оцинковки) слегка изолированный снаружи или внутри него фольгированным изолятором. Между ними воздух греется. Чем больше греется, тем больше ООС и меньше "тяга". Забор воздуха конечно с улицы обычной канализационной пластиковой трубой.

 

Всех с днем Победы!

 

@Сергей247, @ra4cih, Олег написал - "весеннее горение завалило бочки сажей, наглухо.",- причем тут тяга ? да и весна прицепом ? - на лицо явное нарушение условий горения. Они (эти условия) на календарь не смотрят ,- нужно понять причину .- Потеплело, придушил горение ? ,стал реже топить ?...-упала Т топливника ? Зимой получается, за счет форсажа работало? - утепляй, и грей ПВ и ВВ, ВВ хватает ?. - Ищи причину ,- весна ни причем. Твои настройки где-то близко к цели (может райзер сделать круглее - тоже заметно влияет ТЫЦ)
Олег, твое специфическое топливо и так пыталось поддымливать, а сейчас полетела сажа ,- значит, так и не удалось до конца настроить. Дожигало чисто за счет мощности .(а может и плохо дожигало, но за счет тяги сажу уносило).
Я уверен, если собрать мой котел назад, то и в конце июля (когда даже ночью +30) сожгу резину без дыма. Потому как, я этого капризного зверя понял, и могу ему помочь, а полностью приручить - нужна электроника и термопары .

 

@alarin, Спасибо за советы ,- призадумался. У меня не все просто, котельная в подвале, под мастерской, 8 м от дома. Мастерскую отапливать вроде и ненужно - зимой мало рукодельничаю. Из котельной в дом есть воздуховод 110мм (лежит вместе с теплотрассой, все хорошо утеплено и закопано) .Воздуховод используется, но не справляется не смотря на мощный вентилятор. И, когда Т воздуха в каком-то помещении +35 это жарко, а если этот воздух, даже если его много кубов вдувать в другое помещение, то уже и не жарко. Потопу как в первом помещении все поверхности нагреты излучением до этой-же Т, а некоторые поверхности (топливник больше 2м2 и еще некоторые элементы) нагреты град. на 50-70 выше.
Вот эти 35 воздуха приспособить не просто. Авторадиатор не выдержит давления магистрали, зимой до 6,5 атм. давят. Система тоже - ЕЦ, обратка доходит до 45.
А топливнику, считаю - выше середины, горячим быть ни кчему и даже вредно, особенно на сухом топливе .(а влажным топить ,- дороже ,- уже обсуждали, тем более планирую перейти на брикеты, а они суше дров).
Утеплять бункер еще поверх - и так толщина стенок 6,5 см (шамот+фетр+каменная) .Дверка уже толстенная - 100мм .-Уже пользоваться не очень. - Вот и возникла мысль сбить Т бункера изнутри.
При угольной фазе помощь от водяной рубашки должна быть особенно заметна.
Проблему вижу одну ,- где водяная рубашка станет на шамот и утеплитель, пишут - там начинает ржаветь, да и цена металла...А зона выше и ниже ГО на 50-100мм должна быть футерована и утеплена по условиям "ракетности ".
У Вас, когда будет полноразмерный топливник тоже может возникнуть такая ситуевина .

 

Ржавеет, если конденсат будет. А чтобы его не было, температуру держать не ниже 60град.
Возникает вопрос: "Как подключать его в систему? Параллельно или последовательно с ТО?"
Если параллельно, то придется мудрить подмес. Если последовательно, то из ТО к топливнику, а потом в систему отопления. Но при небольшой мощности, когда нужно градусов 50 на подаче, в топливнике может быть конденсат. Если наоборот, то в топливник приходит обратка, что тем более не гут.
Стало быть, параллельно.

Не по теме: всех с Днем Победы в Великой Отечественной!

 

@_Reba_, Топливник все таки должен быть горячим, в нем и так выше газ окна температура стремительно начинает падать, да и в ракетном режиме тепло все переносится в ТО, у меня по крайней мере температура начинает прилично падать А вот в угольной фазе, тепло избыточно и прет через стенку наружу, поскольку газа мало и тепло переносится плохо. Вот именно в этом режиме охлаждение и нужно. Может все таки воздуховод, труба защитная кабельная на 160 мм диаметром, стоит немного. У меня вентилятор с кондиционера 180 Вт, тепло (с дымом конечно) вмиг уносит. Тогда можно было бы ТО воздушный сделать с использованием тепловых трубок. У них есть хорошее свойство - это начало работы автоматически по достижению определенной температуры. Т е до 40 градусов она тепло не переносит, а свыше тащит тем больше, чем выше температура. Самый лучший теплоноситель - водка (да простят меня люди), Спирт и вода гонятся при разных градусах, система двухфазная. Единственный недостаток - горючесть, вот если подобрать жидкости с разной температурой кипения и не горючие, совсем все чудненько получится. Посмотрите такой вариант, трубку тепловую не сложно сделать. Тогда и с конденсатом проблем нет и трубки вечные будут, и автономные, т е можно снять и в угол поставить, но эффективность у них по передаче тепла очень высокая.
П С. Радиаторы кондиционеров на большее давление расчитаны. У меня с теплом проблем нет, если дыма не будет, я воздуховод в дом разверну, а там уже автоматика рулить будет.

 

Провел еще несколько испытаний, снова вернулся к ширине ГО 5 см. С дымлением при догорании выяснил, что оно зависит не от ширины окна, а от топлива и способа его укладки. Дымить начинает, как только верхняя граница топлива опускается ниже верхней кромки ГО. Я все время наваливал сверху много коры вяза. Она газит медленно и долго, а углей дает мало. Поэтому когда верхняя граница топлива опускается ниже верхней кромки ГО, кора еще выделяет летучие. Их получается немного, и температура для воспламенения недостаточная. Если сверху положить поленья потолще, то к концу выделения летучих остается слой углей выше ГО и дыма нет.
Из этого получается вывод, что для работы на малой мощности ГО должно быть низким -горизонтальная щель, а не вертикальная, как у Берга.

 

Не стоит путать тёплое с мягким. Вертикальная щель для другого. Уже писал за канал в виде камеры вход в которую можно и горизонтальный, для толщины слоя, а выход вертикальный всё по Бергу. В камере замедляются газы, притухают немного, подогревают ВВ, смешиваются с ним (оболочки пламён не мешают диффузии) и уже далее за портом инициируются и горят. На старте и в переходных режимах смесь близкая к стехиометрической имеет значительно более низкую температуру самовозгорания. Вопросу смешивания и уравновешивания температур газов и ВВ более всего нужно уделять внимания. Тогда другие параметры могут быть плюс-минус лапоть.

 

@ra4cih, У меня сделан переход в ГК, с горизонтальной щели в топливнике, в вертикальную щель, как у Берга. Дымление -скорее от недостатка температуры или перекрывания ГО или и то и другое. Совместить вход в райзер и горизонтальное ГО не получится, все равно будет нужен переход, для правильного формирования газового потока и его смешения с ВВ. Есть вариант горизонтального ГО у Руслана, но его отливка и есть переходник + подача ВВ в начало ГК. И еще, я наоборот пытаюсь ГО поднять над колосником, чтобы увеличить горячую зону, при опускании ГО температура будет расти, но сама зона уменьшатся. Оптимальное соотношение пока неизвестно...

 

У меня все совместилось. Канал близок к конструкции Руслана. Изначально был 135х65 как раз по внутреннему диаметру райзера. Сейчас за счет шамотных вставок по бокам стал почти квадратный 50х65. ГО приподнято над колосником примерно на 5 см. С низким ГО еще труднее запускается, норовит дымить через нижнюю загрузочную дверку. Желательно верхнюю кромку ГО делать не ниже верхней кромки дверки или чуть выше. У меня как раз вровень. Надо еще поэкспериментировать с укладкой дров. Последняя закладка прогорела без дыма. Если будет повторяемость результатов, можно будет признать эту высоту оптимальной. Есть еще мысли сделать перед ГО полочку по его нижнему уровню и шириной сантиметров 10. Чтобы на ней задерживались угли.

 

@Oleg_Zu, водяную рубашку подключать параллельно со смещением входа, т. е. воду брать из основного ТО примерно 10% от верха, выпускать в самый верх. В этом случае и Т топливника (рубашки) будет макс. высокой (меньше дегтя и пр .) и регуляторов подмеса никаких не нужно . слева основной ТО, справа - топливник типа в разрезе .(вся картинка - разрез)

@alarin, Я пока в раздумьях, для упрощения (хоть и лепилово, но трудозатрат меньше) рассматриваю вариант - три стенки и часть верха топливника накрыть этаким капюшоном из водяной рубашки прямо по существующему кожуху. Для отключения и удаления такой хрени (вдруг не прижилась или ремонт\профилактика бункера) будет нужно - закрыть 2 крана и открутить 2 американки.

Вокруг радиатора от кондея давно мысли ходят, но проток маленький - нужно перепаивать ветви в параллель или воды не дождешься.

Вентилятор в котельной (тот что тепло в дом гонит) у меня без опознавательных знаков, но он 3х скоростной, а турбина улитки на 4 см меньше в диаметре при такой-же ширине. На мак. очень сильно дует .

 

Про изнаночную подлодку вспомним. Метбункер и выгорит и топливо сушить будет. Затрат меньше и для горения полезнее. А если и делать петлю на бункер то в качестве короткого кольца замест трёхходового крана при старте.