Крик помощи, помогите не умереть от холода

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Судя по фото, пол 1-го этажа почти на земле лежит и, возможно, нет вентиляции подпольного пространства, так как земля перекрывает циркуляцию воздуха в под под полом. Не видно что балки пола и черновой обработаны антисептиком. При таком положении опять там всё загниет.

 

Имею возможность наблюдать теплоизоляцию гаражей и боксов.
Утеплены исключительно изнутри, тем самым белым пенопластом из крупных шариков и зашитыми поверх листами двп внахлест. Эта "неправильная" теплоизоляция служит годами.
Стоимость утепления белым пенопластом с шариками будет существенно ниже чем утепление правильным ППС. Стены, на мой взгляд, будет лучше утеплить снаружи, а вот потолок мне кажется что изнутри.

 

Вообще неплохой вариант, главным образом из-за цены и натуральности. Но:
1. они должны быть абсолютно сухими, иначе эта органика быстро поплесневеет и сгниет. Найти зимой такие опилки или досушить их проблематично, так как хранят их обычно на улице. Летом, конечно, это не проблема.
2. слой опилок должен быть в 2-3 раза толще, чем вата или пенопласт
3. они пожаронебезопасны, при утеплении чердака этому нужно уделить особое внимание

 

Не обижайтесь, но это всё ошибочные понятия, которые, к сожалению, есть в голове у многих "строителей" и они реально часто так делают, и это приводит к плачевным последствиям.
Плачут все - утеплитель, заказчики и их денежки.

Правильная логика следующая:
1. Пароизоляция в перекрытии и в стенах ставится под утеплитель, чтобы пар не попал в утеплитель.
Пар НЕ ДОЛЖЕН попадать внутрь утеплителя! Для этого пароизоляция ставится именно перед утеплителем. Если сделать наоборот, то это приведет к эффекту термоса.

Поэтому нет никакой нужды класть паропроницаемую мембрану на утеплитель на чердаке, так как пара в утеплителе не должно быть в принципе! а чердак должен вентилироваться. Мембрана - просто лишний слой не выполняющий ни какой функции в данном случае с чердаком. В системах вентилируемых фасадов ставится паропроницаемая мембрана снаружи, но эта система работает совершенно иначе чем обычная стена или перекрытие, там логика другая и к данному конкретному случаю не имеет отношения. Кстати, в этом доме под сайдингом на фасаде должна быть такая мембран -проницаемая для пара и непроницаемая для воды.
Скорее всего там тоже накосячили и поставили паронепроницаемую.

2. "Гидробарьер" - такого термина нет ни в одном учебнике или нормативном документе.
Этот термин можно встретить на сайтах различных горе-строителей.
На официальных сайта производителей этих материалов такого термина нет.

 

Все верно, но вы забыли про деревянное перекрытие в данном конкретном случае.

Если вы отсечете проход пара, то он будет останавливаться и скапливаться в деревянном перекрытии. Последствия будут значительно хуже.

Кстати речь уже идет о другом доме

 

Опилки+стружки (стружка для стяжки чтобы раствор при высыхании не трескался) мешать с глиной и водой - делать глиняный раствор. На потолке (черновой потолок) прямо на доски между балками кидаете слой 10-15 см. Снизу пока раствор влажный ставятся подпорки под балки (чтобы балки на прогнулись от тяжести) когда раствор высохнет (через 1 месяц) подпорки можно снимать. Подпорки ставить на середине комнаты под балками.
Когда раствор высохнет можно по нему ходить.
Самый дешёвый и экологически чистый вариант.

 

1. Если делать пароизоляцию правильно, то никакого "прохода пара" через конструкцию, в том числе и через утеплитель, в принципе не должно быть!
2. Конечно лучше поставить пароизоляцию снизу деревянного перекрытия. Но если это сложно, на пример потому, что отделка потолка уже сделана, то ничего не случится если пароизоляцию поставить на доски перекрытия под утеплитель. Дело в том, что конденсат может образовываться именно в утеплителе ближе к наружной его поверхности, там, где теплый влажный воздух встречается с холодом. Это потенциально возможно в слое утеплителя, а не в досках наката, так как они находятся ещё в "теплой зоне". Кроме того, ниже пароизоляции, в случе её укладки поверх досок, находятся помещения с большим объемом воздуха и если даже деревянная конструкция как-то увлажнится, то есть впитает из воздуха помещения влагу в момент её избытка, то впоследствии дерево также и отдаст эту влагу воздуху помещения. Главное чтобы дерево не оказалось, как это часто бывает, между двумя пароНЕпроницаемыми пленками

 

Да, в некоторых случаях можно ставить утеплитель изнутри, если НЕТ другого варианта. В гараже, который является ячейкой-боксом в корпусе из множества таких боксов, не будешь ведь ставить утеплитель со стороны соседа на свою стену. Если гараж отдельностоящий, то можно поставить утеплитель и снаружи. В любом случае для гаража, это не так критично. Гараж и жилой дом- это две большие разницы, согласитесь! Не думаю, что в гараже кто-то поддерживает зимой температуру +18 и там постоянно есть процессы с выделением влаги как в жилом доме. Каждое проектное решение предназначается для определенных процессов происходящих в зданиях. Есть такое понятие "микроклимат помещений", он во многом определяет конструкцию. Думаю, все согласятся, что для сеновала не нужна никакая пароизоляция)

Как аварийный, быстрый и комфортный в производстве работ (работаем в тепле) вариант утепления потолка пенопластом изнутри возможен. Но потом придется либо переделать эту работу либо сразу придумать как в последствии будет реализована отделка этого потолка. Не забываем также о потере высоты помещения на толщину утеплителя.

 

Действительно вариант хороший, но реализовать его можно только в теплое время года.

 

как он там встретится если он туда не дойдет из-за вашей паронепроницаемой пленки под утеплителем? Он буде скапливаться на нижней стороне пароизоляции и капать вниз на деревянное перекрытие

 

Я имел ввиду если сделать неправильно и поставить пароизляцию поверх утеплителя. Если же она до утеплителя (слои идут изнутри помещения наружу), то тогда всё нормально, конденсате не будет в утеплителе. А на пароизоляции он не образуется, когда она стоит до утеплителя, так как она находится теплой зоне. Для образования конденсата необходима разница температуры воздуха и поверхности с которой он соприкасается. Также выпадение конденсата зависит ещё и от влажности воздуха. Короче, есть такое понятие "точка росы". В некоторых случаях утеплитель может насыщаться влагой, например, когда пароизоляция либо не сделана, либо сделана негерметично, либо в принципе конструкция это допускает (фасады). Но, если на утеплителе лежит (или стоит) паропроницаемая мембрана, то она позволяет этой влаге постепенно выветриваться из утеплителя. Вот до эпохи этих проклятых мембран как-то жили же и строили! и влажность в помещениях была. Важно, чтобы у влаги была возможность выйти из конструкции. Но, при определенных сочетаниях условий (высокая влажность в помещении+плохая пароизоляция + сильный мороз) могут быть последствия в виде разрыва кирпичной кладки, например.

Загрузил сканы страниц из справочника по теме пароизоляции. Надеюсь это поможет прояснить данный вопрос.

 

@hausarchitect, куда идет дальше пар из помещения, подымающийся вверх и впитывающийся в потолок если под утеплителем лежит пароизоляция?

 

это из орфографии или климатологии?

 

У Вас немного не правильное представление о термодинамике дома

 

В материал потолка (штукатурка, гипсокартон, дерево) и затем удаляется в процессе вентиляции. Но для этих слоев небольшое увлажнение некритично. Потом просохнет отдавая излишнюю влагу в помещение. То есть влажность стремится уравняться в смежных элементах при равных условиях. Надо ведь ещё принимать во внимание процессы происходящие в помещении. В жилом доме процессы увлажнения периодичны (готовка еды, мытье посуды, мытье в ванной). То есть, есть период увлажнения воздуха и конструкций и есть период осушения.