Отговаривают ставить каркасную баню

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На самом деле баня из сруба и дом из сруба это не одно и то же. В бане сруб подвергается экстремальным испытаниям, у меня большое сомнение что сруб без всяких пароизоляций и прочих антисептиков простоит без ремонта 20 лет

 

Простоит!
Если всё грамотно сделать.
1. Деревьянные конструкции не должны касаться земли.
2. В парилке только парится.
3. Если в моечной только душ.
4. Если есть помывочная, пол должен быть покрыт плёночным материалом по вашему усмотрению.
5. Проветривать, когда не используется.
Менять прийдётся только (решётки) трапики.

 

Нижние венцы в душе отсыревать не будут ? Или их тоже пленочкой ?

 

Если будете проветривать, можно и без плёночки.
У Вас капли воды будут и на потолке, так можно придираться и к каждой капле.

 

У вас это действительно так ? Я почему спрашиваю, да потому что о плесени в углах знаю не понаслышке. Если душ используется регулярно (летом это с 10 раз минимум), вода попадает на стены и стекает вниз, высохнуть не успевает, от сюда получаем гниение дерева в слабопроветриваемых местах

 

Земляк, начинаете доставать!
У меня банька с 1988 года, две стены из бруса, две каркасные, всё БУ.
Просто в то время со стройматериалами было тяжело.
Есть парилка, душ и терраска.
Летом, жена любитель бани, бывает парится 5-6 раз в неделю, она любит сырой пар.
Я только сухой, прогрется.
Печь металическая, сделана на заказ по моим чертежам.
За всё время, заменил несколько раз только деревьянные решётки.
Ни одного места нет гнилого, внизу конечно почернело.

В общем баню необходимо проектировать комплексно.

1. Ваши предпочтения по пару.
2. Материалы: стены, крыша, пол, потолок, печь, вода, сток воды.

 

Вот с этим согласен на 100%. Надо выбирать материалы по месту их применения. Ни брус, ни каркас, ни кирпич не являются универсальными материалами на все случаи жизни. Зимой замучаешься прогревать сруб, каркас не так вкусно пахнет.
Кому что важнее

 

Юрий Михайлович,экстремалов-любителей бани-гриль убеждать бесполезно.

 

А я срубов БАНЬ, стоящих более 25 лет и не требующих ремонта, не встречал (только читал ). Обычно после 15 лет эксплуатации нижние венцы меняют. А пол за это время пару раз сменят.

 

Вы совершенно правы, здесь должны быть не убеждения, а применение законов физики, физиологии и обсуждение данных процессов с целью их грамотного применения.
В данной ситуации Хошев Ю.М. вложил свою лепту в описании процесов происходящих в бане и даже выпустил первый учебник "Теория бань", где подробно описал аэродинамику, вентиляцию, прогрев бани.
С отдельными статьями можно познакомиться http://www.teplodaryug.ru/banya-po-nauke/index.php
А вот после этого можно и обсуждать.

 

Электро - и да и нет. ~9кВт на каменку не всегда имеется.
Удобно - да. Отправил смс-ку, и пока едешь с работы парилка уже прогрета.
С другой стороны: в парной очень хорошо запах дровишек и "игры"
пламени через прозрачную дверцу топки. Электронезависимость дровяной
каменки опять же. Париться можно и при свечах (поставив свечные
светильники в парную вместо электрических с кучей требований по электробезопасности проводки). И сам процесс растопки - удовольствие.
После каменных джунглей города очень хочется природы и натуральности.
Деревянный дом (баня), дровяная печь, тишина природы...
В общем - я за выбор, очень хорошо когда его много

Как компромиссный вариант каменки, железная топка (стенки - толщиной 10мм)
в груде камней:
http://www.harvia.fi/products?lang=ru&gid=980
Жесткого инфракрасного излучения не будет...

 

Только это было не убеждение, а разъяснение, с которым я не могу согласиться на все 100. ( А Юрия, очень уважаю и даже немного испугалси думал, что он меня сразу цифрами забьёт. Он может, он такой... )

 

Встречаемся с Юрием Михайловичем на печном форуме.Отношусь к нему с большим уважением.

 

ВИКТАР, давайте рассмотрим исходную ситуацию. САНТА с самого начала выставила четкое ТЗ на гуманитарную задачу - сделать хорошую парную, и точка. Причем отметила, что вся родня категорически против затеи построить "из картона". Кроме того, высказала желание поставить именно металлическую печь, чтоб быстрее прогревать парилку. Вот такая задача.

Теперь нам как технарям надо дать технические предложения именно по этому ТЗ.

Конечно, "для разгона" можно покритиковать ТЗ. Хошев может, к примеру, опять потрындеть о том, что мол в бане главное "как следует" помыться /не так, как в ванне или под душем/, чтоб несколько дней чувствовать от чистоты "дырку в спине". Магол может начать вновь убеждать всех, что париться надо непременно часами и сутками, причем обязательно в хорошей компании на хорошем драйве. Кто-то будет размышлять, когда получится стройка сложнее, а когда попроще. Когда дороже, а когда подешевле. Как побыстрее прогреть стены, как сделать свободней планировку, как легче потом ремонтировать и т.д. и т.п. Все это правильно и жизненно. Но ведь техническая задача все равно останется прежней.

Поэтому как технари будем говорить только о парении. Банное парение является горячей, причем обязательно водной процедурой /и в прежние годы парение было основой и сутью "русского банного мытья"/. Как инструментально изучил Ляхов с Маголом и др., парение - это осаждение горячей росы /конденсата/ из влажного горячего воздуха на тело с эффектом "горячего душа" с характерными ощущениями пощипывания и покалывания. Причем эта процедура должна быть легкой по переносимости /душевно приятной и длительной/, без "ошпаривания". Климатические режимы парения располагаются выше хомотермальной кривой Тр=40град /см. сводку экспериментальных замеров Владимира Ляхова из www.gornilo.ru /.

При парении тело нагревается одновременно горячим воздухом, и теплотой конденсации пара. Поэтому одна и та же тепловая нагрузка достигается при низких температурах при выделении большого количества росы /то есть при высокой абсолютной влажности воздуха/, а при высоких температурах - при выделении малого количества росы. Магол, справедливо отмечая , что "пар" /тот что может сесть росой на тело/ есть в паровых режимах всегда, почему-то "забыл" отметить, что при температурах 50-60град человек может легко вытерпеть выделение очень большого количества росы на теле /"плотный конденсатный душ"/. Причем, именно только при взмахах веника при 50-60град достигается ощутимая тепловая нагрузка, но веник "не просыхает" /глухо "хлопающий" веник/. А при повышенных температурах, к примеру, 80-90град человек уже не может вытерпеть конденсацию большого количества росы, может лишь слегка похлестываться веником /что тоже приятно/, но сам веник заметно высыхает /шуршащий веник/. Такой режим не очень нравится профессиональным парильщикам - "не дает махать". Ну и наконец, при 100-120град веник уже совсем не переносим в паровых режимах, к тому же мгновенно сохнет - процедура перестает быть водной/то есть перестает быть банной/, человек может только греться /и в этом нет ничего унизительного - в классических русских банях в парилках чаще просто греются, нежели моются, да и саун в мире сейчас больше, чем бань/.

Чтобы получить большое количество мягко-жгучей росы, надо иметь много влаги /"пара"/ в горячем воздухе. А в воздухе парилки "пара" как раз всегда мало - не более 0,5 кг на 10м3. Все тепло и вся влага в парилке запасена не в воздухе, а именно в потолке /стенах/. Бревенчатые потолки /стены/ при увлажнении паром могут нагреться от 20-30град до 60-80град и запасти десятки литров воды. И потом тепло и влага потолка /стен/ нагревает и увлажняет воздух. А вот кафельные потолки /стены/ влагу не запасают, поэтому в таких стенах воздух приходится постоянно увлажнять, компенсируя потери на росу. Напомним, что существуют четыре способа увлажнения стен /и воздуха при этом тоже/ - "опаривание" при смачивании /брызгании, мытье/ стен, "пропаривание" /поддача/ при поливе воды на камни, "распаривание" при кипячении воды и "напаривание" /типа "надышали"/ при естественном дыхании людей и испарении пота.

В простейшем случае каркас-вагонка с металлической печью имеем известную ситуацию - перегревается малотеплоемкий потолок, и при этом к тому же теряет способность удерживать влагу /высыхает/. Поэтому Константин Белый в этом случае уменьшает теплоотдачу в воздух и усиливает нагрев камней /печь РУСЬ/. Михаил Куткин тоже примерно так же поступает, только вообще закрывает каменку крышкой. Магол теплоотдачу в воздух поглощает кирпичным экраном вокруг печи. Можно кирпичи эти размещать под потолком /например, в виде оголовка дымовой трубы или кирпичной обкладки стен до потолка вокруг печи/ - тогда и у РУСИ может не хватить мощи на прогрев потолка каркасной бани и придется переходить на САХАРУ. Но это не повысит влагоемкости потолка - придется как в РУСИ все время капать в парогенератор воду. Ситуация изменится, если сделать в каркасной бане высокотеплоемкий и одновременно высоковлагоемкий потолок в виде растрескавшихся бревен, "пеньков" /торцов бревен/, опилочных и картонных листовых и текстильных материалов, нестроганных досок, горбыля /в том числе с лубом, как у Александра Марченко/ и т.п. Но это уже фактически оформление каркасной бани под "бревенчатый интерьер", возвращение к "бревну и брусу". И не известно, будет ли это дешевле сруба.

 

Я тут как то сидел просчитывал времянку(естественно думал из чего?брус или щитовая),в итоге остановился на брусе .Дешевле встало.Щас такая же ситуация с баней на второй даче.Хочется маленькую,где то 6*3(типа вагончика).В продаже есть готовые.Но хочется самому.Наверное попробую щитовую.Лично Мне парная противопоказана.Поэтому буду действовать по схеме "что бы помыться".Материалы на новую баню пока не расчитывал.Но если получиться построить отпишусь.