Реконструкция стены из двойного гипсолита

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Друзья. Спасибо за ответы, да начали демонтировать, там полный ужас, все блоки плохо замазаны. Демонтаж делаю сам, лобзиком и перфоратором, работенка та еще… а можете дать совет, чем это простанство заполнить? Предложили взять ТЗИ наклеить на стену соседей, а далее немного отступить и собрать каркас на виброшайбах, с демпферной лентой, стопзвук прайм 27 в два слоя и аккусттческий гипсокартон аккустигрипп в два слоя, что скажете? Уже цена выхожит на 60 тыс. не знаю стоит добавлять панели с песком?

 

Прикрепляю фото

 

Дополнительно отправляю фотографию стены.

 

Смена ужасна. Хотя часто советуют без демонтажа просто замазать щели в вашей стене и сверху каркас. Звукоизоляция будет отличной и без демонтажа и замазывания щелей соседской стены. На низких в любом случае плохо будет, так как масса мала

 

Панель с песком аналогична Гвл, писалось многократно. Тзи не имеет смысла при использовании ваты.

Я бы сначала заделал щели в соседской стене, лучше полностью оштукатурил для надежности и замазал места примыканий, чтобы придать стене соседа монолитности без щелей.

Далее отступ по максимуму и стандартный каркас по схемам Акустик Групп (скачайте Альбомы решений со схемами с сайта) без крепления к стене соседа и соответственно без виброподвесов, а с креплением через прокладки к полу и потолку.

Внутрь каркаса мин вата, снаружи каркас обивается Гвл (потолще) + Гкл (лучше усиленный типа Кнауф Сапфир), либо 2 листа Кнауф Сапфир, если есть в продаже.

Для розеток нужно купить специальные звукоизоляционные короба подрозетники.

Стандартная по сути схема

 

У меня есть похожая квартира с двойным гипсолитом. Розетки там сквозные, промеж стен идет проводка. Телик соседа слышно.
Но главное что эта стена передает шумы от соседей наискосок, жил алкаш сверху сбоку любитель музыки в ночи - слышимость адская. Щас сьехал заселилась семейка с ребенком, правда на удивление ребенок скачет не так часто, но когда скачет, ощущение что скачет сверху, а не сверху/сбоку. Гипсолит звенит наверно раз в 5 сильнее, чем стена в 1,5 кирпича которая к нему примыкает.
Так что думаю с помощью каркаса можно хотя бы избежать структурных и воздушных шумов от соседей сверху и снизу. Понятно дело что лучше каркас добавлять, а не делать вместо, но кто будет так сужать и без того узкие комнаты хруща?
А плита 220 при продольных несущих стенах не потянет ничего тяжелее пустотелого кирпича 2,1Нф, а он так же звенит и переизлучает. Но я бы предпочел именно его, тк звукоизоляция его именно от соседа сбоку все равно выше чем у каркаса.
Если выбор пал именно на каркас, я бы добавил туда пару листов гвл и применил поверх утяжеленный гкл типа Кнауф Сапфип. Главное чтоб каркас выдерживал вес. И да - толшина каркаса будет чуть больше чем ваша старая пгп стена с зазором.

 

Спасибо за советы. Сейчас добили стену почти до конца остался ряд снизу (в понедельник будем делать что бы соседей не раздрожать). Снизу оказалось много соплей цемента соединяющих стены, что способствовало переходу шума от соседей.

По конструкции сейчас будем определяться, подскажите, те лучше делать без виброшайб или с ними?

 

Виброшайбы - это ни разу не "волшебная панацея". Главное - делать всю конструкцию строго согласно рекомендаций производителя облицовки.

 

Как уже говорилось, делать нужно строго по Альбому технических решений например от Акустик групп.
Притом чтоб звукоизоляция не стала хуже, нужно выбирать максимально толстое и тяжелое решение. Лучше минимум 2 слоя ГВЛ и утяжеленный ГКЛ. Общая толщина от соседской стены будет сантиметров 15, те чуть толще чем было, но если грамотно собрать, не будет мостиков звука от верхних/нижних, как было бы при жестких связях кладки блока на раствор и арматуру.

Ваша старая стена из гипсолита скорее всего имела плотность порядка 1000, газобетон не больше 500. Те ваша стена была лучше газобетонной по звукоизоляции. Из явных минусов там было только толщина 80мм и жесткие связи с потолком/полом, боковыми стенами и даже стеной соседа...ну и скорее всего и розетки.

Гипсокартонная каркасная стена сама по себе по звукоизоляции хуже чем ваша старая стена из пазогребня, но она меньше переизлучает шумы от других соседей. С другой стороны каркасная перегородка лучше, но она имеет облицовку с 2 сторон каркаса. Поэтому вам нужно утяжелить свой слой путем добавления слоев тяжелого гвл.
Если будете экономить место, экономить на тонких профилях и тп, то звукоизоляция может стать хуже чем была...хотя это конечно вопрос еще и качества новой стены и старой тоже...наличия щелей и тп

 

Спасибо за поддержку, правда спасибо, но я тут запутался…

А то у меня уже сомнения, что зря выкинул блоки… Плотность может у пазагребня и высокая, но он звенит как ламинат.

Про массу вы правильно говорите, меня тоже данный вопрос волнует, как ранее говорил, у меня есть 11 см с учетом неровностей и кривизны то стены 9 см точно будет.

Посмотрел решения от аккустик групп, там у них решение на 90 и 140 мм, и на сколько я понимаю, я кленту ленту V100, далее профиль креплю через виброшайбы (в презентации они не используются, но для развязки могут быть полезны?), далее монтирую направляющие, далее заполняю содержимое базальтовой ватой, клею демпферную ленту и креплю ГВЛ и ГКЛ (промазывая стыки), можно и два листа гвл. Имеет смысл добавить вместо ГВЛ - САУНДЛАЙН-dB, цена конечно кусается...

Те если гипсовые ПГП поставить на летну V100 и собирать заново стену, я получу лучшую звукоизоляцию чем каркасник?

Про экономию никто не говорит, правдо розетки буду делать накладные, тк подрозетники очень дорогие, тут есть ограниченностью бюджета, я не могу отдать 500 тыс за 20 квадратов обтянул все мембраной с три слоя.
Хочется сделать хорошую шумку, тк это будет спальня и делать придется две стены друг на против друга…

И случайно сегодня увидел "Камень для межкомнатных стен ПОЛИГРАН 80 КБ ПГ", плотность близка к кирпичу, что то слышали про него?

Дополнительно прикрепил КП на матриалы по стенам.

 

Подложить под блоки конечно что то можно, но мягкую прокладку один хрен продавит почти в ноль, а жесткая не даст большого эффекта. Подкладывают что то типа рулонной пробки или двп, у меня вообще на деревянных брусках стоит.И один хрен для кладки должна быть связка арматурой со стенами. Каменщики могут подробнее сказать по разным типам стен как обвязывать и что подкладывать. Опять же встает вопрос чем заделать щель сверху, пеной нельзя она звук проводит, можно белым силиконовым герметиком а снизу натяжным потолком закрыть.

Плотность у гипса может быть и как у кирпича, только вот толщина малая, поэтому он ближе к пустотелому кирпичу на ребро, те 1/4 кирпича. Силикатный кирпич обычно плотностью 1,800 кстати, а гипсолит обычно 1100. Притом лучше брать без пустот.

Лучше всего было бы полнотелый красный или силикатный кирпич в 1/2 кирпича 120мм, но по нормативу 220 пустоная плита ПК вдоль не держит эту нагрузку. Поэтому я и говорю что лучше кирпич пустотелый 2,1 НФ 120мм толщиной.
А еще лучше было бы иметь с соседом одну толстую стену в 250мм и уже от нее делать каркас или Зипс панель. Но тут не понятно что у вас за плиты перекрытия и на какие плиты или плиту пойдет нагрузка от перегородки.

Насчет каркаса - делать надо самый толстый, особенно если делать его вместо гипсолитовой стены.

Честно говоря, если вы сразу начали сносить свою стену, значит вас в ней что то конкретно не устраивало, но вы не написали что конкретно?

 

Саундлайн пгп и его аналог от Кнауфа Акуборд это по сути и есть ГВЛ типа Кнауф элемент пола 20мм, но с наклеенной на него прокладкой. Чем тоньше и легче стена, тем лучше он работает, но как правило на ходовых частотах это не больше 5Дб, а на низах там или ноль или даже отрицателтные значения. Протоколы испытаний выложены, ничего не мешает их вам посмотреть. В испытаниях кстати исполтзуют или пустотелый 80 мм Гипсолит 1100 плотности или пеноблоки 100мм плотности 600кг/м3.
Логично что на более тяжелой стене и стене без внутренних сквозных пустот показатели будут хуже.
Но например дети скачут на низких частотах, поэтому на такого рода шумы Акуборд вообще не будет работать, максимум чуть приглушит звон легкой перегородки.

 

@f1reface, прежде чем начать возводить каркас, заделайте на соседский стене все щели в кладке цементным ремонтным раствором или эластичным плиточным клеем, предварительно прогрунтовав эти щели.

Что там насчёт шва примыкания этой соседской перегородки к пололку? На фото плохо видно. Если там уже всё замазано цементом без щелей, то так и оставляйте. Если есть щель или монтажная пена, то пену можно убрать, не обязательно на всю глубину, хотя бы на несколько см, и замазать щель силиконовым нейтральным герметиком.

Ну а технология возведения каркасной облицовки стандартна:
1. Лента Вибростек в два слоя под направляющие потолочный и напольный профили.
2. Собираете каркас. Я так понимаю, что вы хотите делать каркас на 50-мм профиле из-за экономии места? Стоечные профили либо ставите одиночно, либо, если хотите лучшую прочность каркаса, то в виде двутавра "][", сцепяя их саморезами с пресс-шайбой. Отступ каркаса от стены как минимум 1 см от самой ближней точки. Ближе лучше не надо, а то вдруг пока будете закручивать саморезы в профиль, его немного перекосит, и он коснётся стены. Да и вообще, чем больше относ от стены, тем выше звукоизоляция. Сами профили для каркаса лучше берите усиленные (толщина металла 0.6 мм как у Кнауфа), но и просверливать их сложнее. Я использую виброшайбы для крепления направляющих профилей, но реального эффекта от них не знаю, просто использую для перестраховки. Примыкание стоечных профилей к боковым стенам тоже через 2 слоя Вибростека. Насчёт их закрепления к стенам через виброшайбы - не уверен, лучше не надо.
3. Запихиваете в каркас вату. Вата должна быть с пометкой "акустическая", "против шума", ну или типа того. Плотность 45-60.
4. Обшиваете как минимум двумя слоями. Между профилем и листами никакая подложка не нужна! (Там допустимо использовать только тяжёлые мембраны по всей площади облицовки, типа автошумки, но оно не стоит того, цена бешеная, результат лишь чуток лучше). Швы в листах просто шпаклюете гипсом, там вибро-герметик не имеет особого смысла, да и если на финишном слое в швах налепите силиконового герметика, то потом к нему ничего не приклеится, ни шпаклёвка, ни краска, ни обои.

Если два слоя облицовки, то стандартный вариант ГВЛ10 + ГКЛ12. В идеале ГВЛ10+Сапфир12 или Сапфир12+Сапфир12. В эконом варианте ГКЛ12+ГКЛ12.

Но для вашего случая лучше три слоя из любых возможных материалов.

Финишный слой должен быть не ГВЛ, так как его сложно отделывать.

Листы не должны касаться ни пола, ни потолка, ни стен. От пола и потолка их развяжет лента Вибростек, которую вы приклеивали под профили. Потом эта лента подрежется под углом, и шов заделается нетвердеющим нейтральным силиконовым герметиком или вибро-акустическим герметиком Вибросил. Но если герметика не жалко, то можно и весь финишный слой листовой облицовки "посадить" на силиконовый шов (ну то есть сначала прикрутить листы с 5-мм зазором от пола и потолка, а потом засиликонить шов). Я делал вторым способом.

Листы ни в коем случае не склеивать. Только скручивать саморезами по каркасу.

 

Протоколы испытаний пазогребня ПГП Волма и Кнауф взятые с сайта pazogrebnevaja-plita

 

И во всех трёх испытаниях есть резонансный провал в окрестности 500 Гц, то есть в самом "вредном" диапазоне частот. Та самая критическая частота, которую выдаёт малая толщина блока. Это печально...