Пиролизный котёл длительного горения "BLAGO"

Петрович, вот никак не пойму, зачем рекомендуете влажные дрова. Вам то, ведь, так хорошо известно, что это смерть котлу и так накладно хозяину.

 

Влажные дрова не рекомендую. Рекомендую топить сухими дровами. Но не исключаю возможность использования и влажных дров. Конструкция котла позволяет топить влажными дровами при естественной тяге воздуха.

 

Котёл начинает приобретать очертания.
Осталось вставить теплообменник, установить теплоизоляцию, наружную обшивку и котёл готов.
Котёл получился компактный и объёмистый. В каждом топливном бункере по 0,190 куб.м. Расчитан на 1,5 сутки интенсивной работы.
А при минимальном режиме тления - до 5 суток.

 

Благо,скажите пожайлуста, где будет обратка и подача.Я так понял теплообменник это чугунная батарея.Но там ведь малые диаметры для ец.Или я чего то не понял.Энэргонезависимый котел представляет свою ценность только при ец.Иначе смысла нет.И как водяная рубашка связана с системой или теплообменником.На фотках не вижу.

 

Под энергонезависимым котлом я понимаю, котёл, работающий без подключения посторонних ичточников э/питания. Если делать естественную циркуляцию СО( что вполне возсожно, т.к. на подачу можно подкулючить трубу на 1", а затем сделать расширение на 2") необходимо обратку подводить к нижней части чугунных радиаторов, а вывод (подачу) - сверху. При принудительной циркуляции воды в СО обратка должна быть подключена сверху. В маломощных котлах "Универсал", имеющих чугунные секции теплообменников, кажется вывод (подача) на 1".
Можно совместить эти две функции, установив обратные клапана. Кроме того нужен подмес.
Теплообменник, это секции чугунных радиаторов. Пока не установлен. Корпус котла не имеет водяной рубашки.
Для меня энергонезависимый котёл представляет ценность в щадащем режиме работы котла, оптимальной температуре, создаваемой в камере сгорания (800-900 градусов), при котором колосниковые решётки (форсунки) должны прослужить дольше.
К примеру, возмите кузницу. Когда металл накаляется докрасна?
Когда горном подают порцию воздуха под уголь. Т.е., при принудительном нагнетании воздуха вентилятором наддува (или вытяжки) "форсунка" быстрее изнашивается.

 

Лично мне не нравится отсутствие водяной рубашки кола.Вы используете огромную кучу метала, и как мне кажется не совсем разумно.

 

Водяная рубашка снижает температуру в камере сгорания. Приводит к необходимости устанавливать обмуровку в топливном бункере для сохранения высокой температуры, необходимой для газации топлива.

На счёт металла. Металл используется в таком же количестве, как и в других пиролизных котлах. Просто объёмы топливных бункеров в этом котле выше.

 

Да я уже смирился с колосниками.Бог их знает, может мне фуфло попадалось.И слава богу что попадалось.Теперь у меня днище камеры загрузки и форсунка из шамота, и это мне нравится больше.

Вот именно , что метала используется много, а площадь теплосьема ограничивается теплообменником из батареии.А футеровку шамотом делать абсолютно не сложно и не дорого и надолго.С водяной рубашкой, котел имеет в двое больше поверхность теплосьема.
И еще момент, мне кажется, от высоких температур, металл поведет несмотря на усиление, и прогорит он без водяной рубашки и футеровки.
И опять же, Вы не прогнали свой котел в режиме ежедневной нагрузки хотябы сезон.Это мне также не нравится.Работать он будет, но вопрос как долго.

 

ИМХО, еще один скользкий момент. Чистка теплообменника. Как это будет совершаться в этом котле?

 

Я думаю вверху есть по любому люк для чистки теплообменника, иначе не разумно делать котел без возможности легкой чистки теплообменника.

 

Люк - это хорошо. Но как чистить батарею? Её и дома то чистить неудобно. При этом доступ к ней, висящей на стене, гораздо лучше.
Или я что-то не догоняю и это будут какие то особые чугунные радиаторы, удобные в чистке?

 

Да не , все правильно , не очень то удобно.И еще, чтобы получить ец в одноуровневом доме , котел надо на треть врыть в землю.Не очень то удобно.А чтобы вычистить золу, яма должна быль подольше.

 

.С водяной рубашкой, котел имеет в двое больше поверхность теплосьема.
Не уверен. Поверхность теплосъёма что у промышленных пиролизных котлов, что у моего одинаковы. К примеру, поверхность теплосъёма одной секции чугунных радиаторов МС-140, 0,299кв.м. Устанавливаете 7 секций, поверхность
теплосъёма получаете на 2.1 кв.м.
Кроме того вы можете изготовить стальной пластинчатый теплообменник и установить, если вас смущает теплообменник из чугунных секций радиаторов.
Другой вопрос. Что лучше для проведения профилактических ремонтов котла, съёмный теплообюменник или теплообменник, выполненный в форме водяных рубашек непосредственно в котле. Что прогорает быстрее, чугунный теплообменник или стальной? Мне кажется ответы очевидны.

А футеровку шамотом делать абсолютно не сложно и не дорого и надолго
За футеровкой необходимо следить постоянно, чтобы она не отвалилась. Стоит она не так уж дёшово. К примеру мешок (45кг) высокотемпературного глинозёмистого цемента стоит 1200руб.
Футеровка нужна там, где необходимо сохранить тепло. В частности, в топливных бункерах ныне производимых пиролизных котлов. В моей же конструкции наоборот футеровка топливных бункеров противопоказана, так как тепло для газации передаётся через стенку из камеры сгорания топливным бункерам.

мне кажется, от высоких температур, металл поведет несмотря на усиление, и прогорит он без водяной рубашки и футеровки.
Пилотный образец проработал месяц за сезон. Ничего не покоробилось, не прогорело. Камера сгорания, где наивысшая температура сгорания у меня футерована. Кроме того она расположена симметрично относительно топливных бункеров. В промышленно выпускаемых пиролизных котлах камера сгорания, находится в стороне от теплообменника. Не коробит же.

Чистка теплообменника. Как это будет совершаться в этом котле?
Очищается следующим образом. Вставляете шланг от пылесоса в топочную камеру и продуваете секции. Или открывыаете верхний люк и также прочищаете шлангом. В межсезонье снимаете теплообменник и проводите профилактический осмотр.
Мои предположения, так как камера сгорания представляетиз себя диффузор, куда всасываются пиролизные газы и воздух, осаждение сажи в большом количестве маловероятно. А дёготь, смолы и подавно не будут в нём откладываться.
Чтобы вычистить золу яма должна быть побольше.
Яма и так большая. Наверно дверца должна быть побольше. С этим я согласен. Нужно ставить дверцу поддува л, размером 140х250мм.
Максимальная высота от пола до обратки 600м.
Не нужно углублять котёл на 1/3. Обратку проводите по низу пола. Затем, у котла подымаете её и вводите в теплообменник.

 

blago ещё долго пыхтеть над котлом, пока страна получит любимый прибор
Видно, что человек трудится.
Тоже небольшое замечание: для использования в качестве теплообменника эти батареи нужно ведь дорабатывать, а именно, менять на медные или другие металлические паронитовые прокладки между секциями?

 

Обычно нипеля обмазываются суриком и стягиваются. Так делают при соединении чугунных секций теплообменников в котлах Универсал.