Отделка парной и помывочной

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Рустэм, уточни по стенам... Вертикальные рейки-маячки, как понимаю должны быть Уже, нежели привинченая к ним вертикально ,держащая стены, планка-вагонка. На сколько? Сколько см-мм, в право-в лево ,достаточно для надежного удержания стены? Расстояние между нашей набранной стеной- вагонкой и внутренней фольгой, имеет ли дополнительный маяк дабы вся стена не шаталась между фольгой и передней планкой держателем? И каков получается зазорчик за вагонкой ( мм40-50)? Или набор вагонки вообще происходит в щель между вертикальным маяком и наружной вертикальной планкой? Тогда как делается зазар между ними? Просто с трудом представляю, каким образом без дополнительных вертикальных маяков можно спокойно собирать вагонку не разрушив конструкцию Чё-то не догоняю...

 

Поясните- Вы, мне тугодуму.
Длина пролета, например 1,5-2м. Что дальше? Как делается щель между рейкой маяком и внешней накладкой? ( Не до конца прикручиваются саморезы, потом дотягиваются или как? Или крепление вообще не саморезами?) И при такой длине, как понимаю нужно ставить дополнительные подпорные рейки-маяки? Как загонять самую верхнюю вагонку, не оставляя щелей? ( открутишь прижимную - рухнет вся конструкция )

 

Пример.
Пролет - 2700 мм. Основные 3 маяка - с расстоянием через 1200 и 1500мм - такие были обрезки вагонки после разборки парной. Маяки брусок 40х40мм и 30х30мм - для бревенчатых стен без утеплителя и 50х50+2 мм с допуском в + для стен парной с утеплением пеностеклом толщиной 50 мм.
Для бревенчатой стены иногда подрезался маяк, либо бревна при выравнивании по уровню. Промежуточные маяки были через 50-60 см с подкладками из кусочков-обрезков ЭППС- удобно для демпфирования и легко подобрать толщину - пара ударов молотком и в нулях.
Укладка вагонки.
Нижняя вагонка - крепление шурупами через предварительно просверленное отверстие - выравниваем строго по уровню. Вагонка столбец от столбца - края на маячках с зазором в 5-10 мм. Ставим вертикальные рейки - из вагонки толщиной 20 мм - на саморезах между столбцами вагонки 75 мм с зазором - саморезы не докручены. При подъеме стенки - слегка поджимаем нижние саморезы - уменьшая зазор. На верхней вагонке для плотного загона - снимается внутренняя часть паза рубанком- вагонка вставляется не сверху, а с боку просто накладывается на предпоследнюю. Замечу, что нет ни одного плинтуса, который закрывает обычно огрехи и щели. Зажимаются саморезы и стенка готова. Некоторые стенки в процессе отделки пришлось разбирать по 4-5 раз - резьба под шурупами не испорчена. Бруски под полоки дополнительно фиксировали вагонку, но нигде не проломили- шурупы длиной до 220 мм
Фольга.
Фольга 50 мкм прямо бьется на маячки- помечаем проекцию маячков изолентой на полу, затем по ней без зазора- как всегда у меня - идет вагонка.
В этот раз фольга куплена 50 мкм, а не 100мкм, и хорошо проклеена - при открывании дверей шелестит, а из вентиляционных отверстий заметно выкидывает воздух.

 

magol, подскажите, пожалуйста, 50 мм пеностекла примерно чему соответствуют? В сравнении с пенопластом или базальтовой ватой?

 

Пеностекло на данный момент является уникальным материалом. Это пористый теплоизоляционный материал. Пеностекло состоит из вспененного стекло, материал обладает высокими теплоизоляционными функциями , а так же создает не проницаемость воды и водяного пара.
Блоки из пеностекло особо популярны в использовании у потребителей, так как пеностекло не горит, и в использовании очень эффективно.
Срок службы блоков из пеностекло практически не ограничен.
Эти характеристики мне показались весьма интересны для материала, применяемого в парной - я дополнительно утеплял перегородки из бруса и потолок. "В сравнении с другими материалами" - я не имею данных, доложусь только об эффекте от применения. Есть идея смастерить ещё и верхний кожух из пеностекла.
ps/ Просто у меня на участке хранился стройматериал, в том числе и пеностекло - вот и попробовал.
Нашел в инете - у меня китайское пеностекло

 

"Пушки" от Магол-а
Получил в подарок на ДР в конце августа две трубы из нержавейки - диаметр 90мм, длина 45-50 см. толщина стенки - 6 мм. Кроме них оставил и две пушки из керамики - диаметр 60 мм. Опыт показал, что после хорошего прогрева запаха от металла не чувствуется- поэтому решился и на металлические пушки.
Укладка камней.
Имея в наличие около 35-40 % от общего веса камней жадеит, закладку его в печь производил следующим образом. В основание каждой пушки закладывалось"гнездо" из камней жадеита - непосредственно под трубу укладывал самый крупный, помельче - с боков. С верху уже слои габро. Отдельно из двух особо крупных "валунов"-каменюк жада был сделан "закуток" для целебного пара _383 . Чтобы увеличить в закладке количество камней по периметру печи была закреплена "корзина" из металлических решеток - предназначались для приготовления барбекю. Пространство между печью и кожухом было плотно забито мелкими камнями габро. Вентиляционные каналы между корпусом и экраном в самом низу были закрыты пластинками СМЛ, к тому же и мелкие камешки перестали высыпаться.

 

Magol !
А для чего делать стены в парилке легко разборными?
Да и полоки тоже нафига снимать? в течении 10-15 мин?
Вы что каждый раз планируете все разбирать после приема бани?
А если это все делается на долгие годы, то не понимаю смысла в таких усложняющих конструкциях!

 

Стены легкоразборные - также легко и собираются = каждая вертикальная крепежная стойка крепится всего 3 шурупами.
Разборные - перемещаемые полки позволяют
1. Легко убираться в парной
2. Сокращать количество полков=увеличивать свободное место для гостей, если их меньше, чем в прошлый раз.
3. Легко комбинировать высоту полка в зависимости от желания и самочувствия чела.
Конструкция стен и полков весьма проста и не привела к сложности монтажа.


Осенняя зарисовка.
В режиме теста на прошлой неделе прогрел парную и дом. Обнаружил первую посетительницу. Через пару дней снова топил баню 9 фотик взял с собой на дачу) и снова появилась "гостья" из лета.

 

Все фото - тут будут https://www.radikal.ru/USERS/magolrk/banja-remont?pg=5
Появятся вопросы - всегда...

 

Экран для металлической трубы

Большой минус открытой металлической трубы в парной - пересушивание воздуха. В результате имеем режим так называемой пресловутой суховоздушки, а не любимой Русской бани.
Возникла идея по конструкции экрана, позволяющего уменьшить излучение от перегретой открытой металлической трубы.
Основы для неё
1. Турбонаддув в печи Миронова
2. Обливание стен водой в исполннении Колчина
3. Саркофаги- в различных вариантах - вокруг трубы печной в парной.
Суть
4. На первом фото над трубой на проволочке подвешен в качестве экрана кусок изогнутой нержавеки. Грубо - от трубы до этого экранчика 80 мм и ещё 100-120 мм от экрана до пололка. Так вот - на поверхности вагонки из термодерева при прогреве печи видим появление смолы- очень высокая температура, сам экранчик имеет температуру более 100 градусов и это без физического контакта экрана с основной трубой.
5. На второй день атмосфера в парной из сруба намного мягче и комфортнее- бревна прогреты ранее. Об этом эффекте я писал в теме
исходные данные:
- имеются 4 тонкостенные трубы - овал в сечении, закрепляем их вдоль металлической печной трубы (Открываю секрет - на помойке увидел "красивую" гладильную доску и снял с нее блестящие трубы. Вот и пригодились. Их главный плюс - тонкостенность и высокая теплопроводность),
- организуем загон в трубу и отвод из трубы воздуха.
Далее возможны 3 варианта- это для начала. что мне пришло в голову-
1 - горячий воздух я подаю в промежуток между вагонка+фольга и бревенчатым срубом - ускоренно прогреваем бревна сухим воздухом+влажным паром при поддаче
2. - горячий воздух подаем под печь в район колосников печи
3. - У меня лично между потолком первого этажа и полом и второго есть карман в 40-50 см - можно туда загнать как в акккумулятор тепла.




Закрепил с помощью медной проволоки 4 трубы, две из которых выступают за изгиб основной трубы, т.е. висят в воздухе без физического контакта.
Приборы- термопара. ртутный и спиртовой термометры, измеритель термоЭДС.
Протопка печи Вулкан в течение 100 минут - 6 поленьев =осина диаметром 100-130 мм длиной 350-400мм.
Исходная температура в парной - 15 гр.
Через 20-25 минут.
1. 3 мм от основной трубы - 180-185 гр.
2. Внутри овальной трубы - её стенка 0,8 мм-
а. - внизу канала - на входе воздуха - 135-138 гр.
б. - вверху канала - на выходе - 124 градуса.
Температура в парной на высоте 110 см от пола - около 20 градусов.
Чувствуется ладонью на выходе труб поток горячего воздуха.
Реально чувствуется существенное снижение уровня теплового излучения за экраном и без него.
Итак - экран из труб реально работает пассивным экраном и снижает температуру вокруг основной трубы на 50 градусов.
Через 70 минут.
Температура в парной 45 гр.
Температура около =в 200-250 мм от экрана- 73-75 гр.
Температура внутри труб экрана - 150 гр.
Включает динамическое охлаждение труб воздухом от фена - температура сразу снижается на 25-30 град.
Через 120 минут - печь догорает.
В парной 60. Температура верхних кирпичей экрана- самых теплых 38-40 гр.
Около экрана 75 гр. - такая же температура в районе полока на такой же высоте. Температура внутри экрана 140-150.
Через 600 минут .
В парной 50 градусов.
У экрана 70-72 гр.
Внутри экрана 110-115 гр.
Весьма интересное обнаружил.
У меня теперь ещё есть и экраны на потолке и стенах из плитки керамогранита, благо стоит он 300 рублей за квадрат.
Эти экраны реально работают.
При температуре экрана-вагонки-полока в 50 градусов керамогранит реально обжигает прижатую к нему ладонь- по излучению экран легко отличим с закрытыми глазами. Т.К. экран у меня есть на стене в ногах полока - получил приятную тепловую волну от него.
А вот и фото

На 2 фото - платиновые термопары, на 3 - градусник, температура которого вблизи экранированной трубы не привысила 75 гр.
Нюанс - куски медного провода диаметром 2 мм, которые фиксируют экран на трубе, на расстоянии в 10 см имели температуру более 100 градусов. Имел неосторожность - прижег лоб себе.

 

Предложения по конструкции.
Я уже опробовал и они весьма хорошо работают- легкие комбинированные экраны из листа СМЛ, завернутые со всех сторон в фольгу. которая фиксируется скотчем. Такой экран-отражатель может быть ещё одной преградой для излучения.
Трубы овального сечения, которые я использовал, являются всего лишь инструментом в данном случае и легко заменяются. Я бы предложил опробованный мною для изготовления вентиляционных каналов метод.
Суть. Берем профиль из оцинковки - П-образный для монтажа гипсокартона, фиксируем его проволокой вдоль трубы и оборачиваем 50-100 микронной фольгой.
Можно трубу, мне лично, совсем легко сделать. Имеются остатки пеностекла. вырезаем из них красивые ровные продолговатые кусочки, крепим проволокой равномерно вдоль трубы и обматываем фольгой.
Остается главный при этом вопрос - а будет ли конвективный процесс охлаждения экрана воздухов в этом случае? у нас пропадает многоканальность - физику процесса я пока до конца не осознал. Все - на уровне результатов первого эксперимента.

 

Может результат и положительный, но эстетическая сторона вопроса на нуле...
Не проще поставить сэндвич или трубу охлаждаемую регистром водонагревателя или сеткой с камнями? Как кстати фунциклирует стол и стены в моечной с электроподогревом?

 

Модернизация паровой пушки
Решил установить на одну из пушек - на её жерло затвор = водосливной из нержавейки.


Такой затвор может работать и как ванночка-испаритель для водички с маслами, и как дозатор пара


Фотографии процессов эксперимента - это ведь только предварительные наброско будущего интерьера. Всё может в дальнейшем радикально измениться. Ещё раз обращаю внимание, что просто труба=сендвич, одетая на основную трубу, может совершенно не дать такого эффекта. Пробуйте и расскажете. Мне всегда было лениво лепить кирпичный саркофаг вокруг трубы до потолка.

По нагреву стола и стенки.
Маты при нагреве работают отлично. При начальных температурах в мойке около 10 градусов скорость нагрева 4-5 градусов в час. Через 3 часа температура стола 24-25 градусов. Дальше - не хватает мощности. При температуре в самой мойке 20 гр. температура стенки и стола 34-35 градусов.
Для сравнения - скорость нагрева пола - около 1 гр. в час
Недостаток - ширина стола 62 см, ширина мата - 50 см - края стола реально холоднее середины. Решение проблемы - облить кипятком
ЗЫ. Будут вопросы по освещению - фото 2 - расскажу подробнее.

 

Модернизация паровой пушки
Провел испытание Паровой пушки с гидрозатром = трапом из нержавейки.

Реализация идеи сработала на отлично. Затвор является одновременно неким дозатором для получения ароматов - при нагреве жидкость расширяется и немного начинает капать потихоньку на камни. При поддаче черпачком в жерло трапа - ни разу газ не смог прорваться через гидрозатвор.
Сделал конструкцию подъёмных крышек из фторопласта на жерла пушек.

На последнем фото - "черпачки" из Ашана - ручки деревянные я приспособил- Китайская промышленность позволила уложиться в 130 рублей за всю отличного качества нержу .
Есть несколько тонкостей пользования затвором на пушке:

 

Паровой пирог
Провел сегодня очередной прогон парной. Впервые на собственной шкурке проверил кондиции.
Тестом остался вполне доволен и даже очень _257
Попробовал, начитавшись про баню в Одессе у Брата, сварганить пресловутый пирог пара. В парной температура на уровне верхнего полока =110 см постоянная 60-65 гр. Накидал в жерла пушек около 1 литра воды и залег на верхний полок. Други - предупреждать надо о правилах техники безопасности припользовании этим пирогом.

Сначала было - тепло, затем пришлось резко выпрямить ножки - коленки зажгло. Ладно - мы сталевары, будем греть пятки на "качельках" - только смастерил. Скоро и пяточки скукожились - пришлось опустить. Дальше- больше. Чувствую - горячая волна пара опускается ещё ниже и ложится на грудь. Начинаю втягивать животик и вдавливаться в полок. И тут становится совсем "весело" - снизу тоже начинает жарить. Подо мной нарисовалась к этому моменту на полоке лужица пота=конденсата, которая имела весьма приличную температуру. Короче, пришлось мне делать усилие- обжигаться об пар и вылетать с верхнего полока А было в парилочке всего-то 62 градуса.