Самодельный токарный станок

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот только не надо создавать мифов о каком-то фантастическом качестве советского машиностроения, тут много зависит от года выпуска, а иногда и от числа месяца, когда в конце месяца был брак потому, что план, вследствие чего аврал. Мне самому несколько раз приходилось участвовать в напильненге станков и притирать и резьбу прогонять. А СТД вообще делали для пионеров, не чтоб ракеты выпускать.

 

Про станки из дерева.
Я думаю, даже самая распрекрасная фанера не сравнится по стабильности с металлом. Она не сможет переносить знакопеременные и ударные нагрузки, неизбежный дисбаланс в начале обработки, и в результате быстро ушатается.
Делают, мне кажется, больше из интереса. Настоящий рабочий станок должен быть из металла. Моё мнение.

 

Из фанеры будут только шкивы, а потом видно будет, возможно потом обзаведусь нормальным станком, если в нём будет потребность и/или меня это увлечет. Смысл-то построения станка какой? - сделать его для попробовать точить и определиться с требованием к будущему станку, и за одно пустить в дело тот металлолом. Может получиться так, что он мне нужен будет два-три раза для вытачивания какую-нибудь мелочевки, не исключаю и другой исход...

Мне тоже так кажется, многих просто увлекает станкостроение, кто-то станки восстанавливает и коллекционирует их...

Всё верно, настоящий рабочий станок - а мне пока поиграться для понимания процесса. Но станок делаю из металла, за небольшим исключением - шкивы из фанеры и возможно станина будет иметь дерево. В общем станину думаю делать так - направляющие из профтрубы, как у совсем бюджетных станков, только трубу по массивней задействую и усилю её доской или брусом для придания веса и жесткости. Есть у меня труба 100-ка, толстостенная и не подъемная - можно её задействовать, но это уже будет монстр, а мне это пока не надо.

Решил оставить так, как и задумал изначально - просто делаю ориентируясь на железо, которое есть в наличии - швеллер высотой 200 мм и вал с подшипниками имеет в центре 50 мм, получается 250 мм от станины до центра.

 

Там обороты маленькие...

 

В маленьких оборотах есть своя опасность. Любой выпадающий сучок (мертвый) может так долбануть по резцу, особенно если "скоблить", то потом руки как стеклянные. И хорошо, если никуда ничего не прилетит.

 

Поэтому не требуется сильного зажатия заготовки между центрами - правильно я понял?

 

Это на все влияет. И на размер допустимой заготовки и на дисбаланс...Чем больше обороты, тем сильнее надо зажимать. имхо

 

Снег идет, а я железки режу, пока сильных морозов нет.

Передняя бабка в процессе...
Прикидываю, что к чему и как лучше сделать.



Думаю, что первый вариант предпочтительней, чем второй.


Косынки добавлю позже.

 

А там и не могло быть сильного поджатия задней бабкой, центра-то не вращающиеся были. А неподвижный центр слишком сильно зажмешь и дерево горит моментально, даже с хорошей смазкой.

 

Второй лучше. Мотор влево шкивом, шкив посередине вала.
Тогда на левый хвост вала можно поставить много чего. Например, большой шлифкруг (фанера с наждачкой), или полировальный (с войлоком) или ещё что-нибудь. Ремень подбери сразу, чтоб недорогой был. Типа от жучки генераторный. Можно и шкивы в автосервисах поискать, со сгоревших генераторов. Сразу посмотреть, как натяжение шкива регулировать и как ремень перекидывать, чтоб обороты менять.
Центр ЗБ должен идеально совпадать с центром ПБ (вала), тоже регулировка должна быть.
Эх, был бы рядом! Я бы с удовольствием поучаствовал.

 

А площадку двигателя подвесить между стойками ПБ на оси, что б ремень натякивался весом двигателя. Тогда перекидывание ремня станет плевым делом.

 

Отличная схема! Но в любом случае нужна фиксация. Дугообразные прорези на щёчках по радиусу от площадки и барашек с болтом.

 

Или что-то такого типа.

 

Тоже вариант. Или можно ещё ролик промежуточный поставить для натяжки ремня.