Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А есть статистика срока службы недорого ламината, а то у меня в квартире ламинат лежит с 1994 года и пока умирать не собирается. Причем по виду явно не из дорогих, если сравнивать структуру того древнего и нынешних сортов. Интересно какая паркетная доска сдюжит 24 года?

 

повезло вам, видать. У меня недорогой ламинат через полгода хрустеть начал, правда клал не я.

 

Не понял, почему унифлот это малая кровь, штукатурка же дешевле выходит?

 

Но так похоже не в ламинате дело, а в подложке и перепадах пола.
Кстати говоря, есть у меня еще одна квартира в многоэтажке, полученная взамен сломанной хрущевки, но не по нынешней программе реновации, а еще при Лужкове, т. е лет эдак 10 назад. Квартира уже была с ремонтом, на полу ламинат понятно не из дорогих, и тоже полы хрустели практически сразу. В итоге заставил застройщика снять ламинат, ну и тогда стало ясно, что подложка положена с бааааальшими косяками. Их исправили и ламинат эти годы лежит неплохо, хотя изначально сомнения были.

 

Прошу совета. Котельная отделана плиткой до ввода коммуникаций. Подскажите, пожалуйста, как правильно гидроизолировать места ввода воды и канализации? Такая манжета не подойдет?

ПС Гидроизоляция была сделана по СИП Глимс Резин.

 

Гм... я бы сказал, что нет. Подобные манжеты применяются при черновой отделке, т. е. до плитки = под плиткой. Как быть/что делать сейчас, я затрудняюсь сказать. У меня в башке всего два варианта: жирнющий слой герметика по всей толщине стены/пола - но попробуй не "свези" его при запихивании труб; отверстие большего диаметра и заведение труб во вспененной оболочке утеплителя с некоторым сжатием - утеплитель будет работать как пробка.
Ещё вот "Полинор" заявлен как "не пропускает и не впитывает влагу", но я им ни разу ничего не делал.

Каким образом сделано?
И что дальше-то было, не плитка же прямо на сип?

 

Скажу больше, порядок укладки манжет и лент для углов, по крайней мере у кнауфа следующий:
- 1 слой флэхендихт
- ленты/менжеты
- 2 слоя флэхендихт поверх (кажется 2 именно сверху, хотя тут точно не уверен).

В общем манжета "проклеивается" обмазочной гидроизоляцией с двух сторон, там самым создавая непрерывный слой.

IMHO если нужна РЕАЛЬНАЯ гидроизоляция узла - то снимать одну плитку, снимать плиточный клей, пытаться дойти до ГИ (если это реально) и приклеивать манжету к ней. Но не факт, что при снятии клея она не будет повреждена вся...
Ну или коронка толще трубы, аккуратно выпиливать с запасом плитку. Внутреннее отверстие сквозное, а в этом месте опять же - снимаем "кольцо" плитки и смотрим, повредили ГИ или нет. Если нет, то герметиком клеить манжету или сооружать её из ленты (вообще я так делал).
А если так себе на случай потопа - и переделывать совсем неохота - то я бы ввел трубы в середине панелей и забил бы на дырку в ГИ - через неё и вытечет в случае потопа. Хотя это неправильно.
Разовое затопление IMHO будет не очень страшно, страшнее всего долговременное подкапывание со стекающей водой.

А герметик и прочее - его же нужно связать со слоем ГИ. Если не связан с ним - то толку от него ноль как мне кажется...

PS: но если плитка прямо по СИП, то я не уверен, что гидроизоляция будет цела вообще. СИП-основа гуляет, может "порвать" ГИ (её эластичность как мне кажется будет недостаточна). Плюс щепки - может быть примерно то же самое, что с тонкими "фасадными" красками по СИП - щепка рвет краску, туда затекает вода и там уже гниет.

 

@Ян 11,

Плитка не на СИП конечно, два слоя ГВЛ, в котельной предусмотрен аварийный трап. Честно говоря, специально сделала отделку котельной до прокладки коммуникаций, чтобы не мучиться потом с укладкой плитки кусочками. Может быть просто обмазать хорошенько трубы герметиком? Достаточно будет?

 

Персональное мнение: это не так просто, обмазать хорошенько трубы на всей длине прохода через плиту. Когда труба будет протаскиваться, этот герметик неизбежно свезётся.

А два слоя гвл как-либо гидроизолировались по стыкам листов и по стыку стена-пол?
...
В любом случае, сейчас либо всё разломать и переделывать, либо жить с тем, что есть. Разломать у меня вряд ли поднялась рука, учитывая, что в помещении есть аварийный трап, лично я бы сделал вот как.
Канализация:
0. Залез бы под дом и проверил, не перепилю ли я шпонку или брус обвязки, если буду сейчас здесь сверлиться,
1. просверлил бы отверстие 5-6 мм насквозь вертикально (это важно, я вертикальность таких просверливаний стараюсь обеспечить лазерным уровнем: включаю вертикальный луч и по нему выставляю сверло, а в процессе слежу, чтобы сверло шло по лучу),
2. биметаллической коронкой 120 мм диаметром (125 макс, и тут уже мерить нужно всё) безударно выпилил бы последовательно в плитке (с использованием шаблона из фанеры, как советовал @Vladislavius), в гвл, затем - в осп со стороны дома, а потом - в осп со стороны земли,
3. Убрал бы выпиленные плитку+клей+гвлв, затем длинным тонким, но жёстким ножом вырезал бы пенопласт между осп-кружками, выбил бы эту "пробку".
4. Хорошо бы промазал герметиком торцы ос-плит, да и гвл тоже,
5. Канализационную трубу одел бы в утеплитель для канализационных труб, получил бы трубу толщиной 130 мм примерно.
6. Вставил бы в получившееся отверстие сначала утеплитель, оставив над поверхностью плитки 3-5 см, а затем запихал бы в утеплитель трубу. Из-за меньшего диаметра отверстия утеплитель бы сжался несколько, став бы своего рода пробкой.
В случае попадания на пол большого количества воды она уйдёт в трап, а не в это отверстие.
Подвод воды сделал бы аналогично, только диаметр труб и отверстий нужно подобрать (водяную трубу в утеплителе тащат и так).
Дисклеймер: не дам ничего на отсечение, что это безупречный и даже вообще правильный способ. Просто я других идей не имею. Ну, кроме как "забить и сделать как получится, а сверху замазать герметиком".

 

@Veron_g,
пять копеек:, до пункта 4 - огонь, далее:
4. Хорошо бы промазал герметиком торцы ос-плит, да и гвл тоже,
герметик. хмхм. думаю, лучше взять Кнауф Флехендихт.
5. Канализационную трубу одел бы в утеплитель для канализационных труб, получил бы трубу толщиной 130 мм примерно.
имхо, лишний наворот. В любом случае труба пойдет в слое пенополистирола.
6. Вставил бы в получившееся отверстие сначала утеплитель, оставив над поверхностью плитки 3-5 см, а затем запихал бы в утеплитель трубу. Из-за меньшего диаметра отверстия утеплитель бы сжался несколько, став бы своего рода пробкой.
нене, господа. Без утеплителя. Здесь нужно эластично и наглухо. Отверстие сделать больше диаметром. Установить кан. трубу трубу на проставках на дистанции от стенок отверстия. Снизу и сверху запенить. Снизу лишнюю пену срезать, замазать Флехеном. Сверху на пару - тройку сантиметров вглубь вычистить пену и заполнить все освободившиеся пространство Флехендихтом. Строительный шприц применить можно попробовать.

 

Примечание: всё выше- и нижесказанное - лишь моё личное мнение, основанное на школьных уроках физики и полученном жизненном опыте. Строй. образования у меня нет, строй. опыт ограничивается лишь парой ремонтов и одной собственной стройкой.

Дык смысл утеплителя - не в утеплении. Утеплитель представляет из себя миллион пузырьков воздуха в полиэтиленовой пене - материале условно не гниющем, воды не боящимся и воду не впитывающем. Получается как раз

...

Если идти этим путём, вместо пены я бы использовал полинор или аналог. Говорят, не гигроскопичен.

С этим материалом опыта работы не имею вообще; некоторые другие при тонком слое работают как от них ожидаешь, при толстенном (а 2 см для подобных, на мой взгляд, - толстенный слой) могут повести себя совсем иначе. Если идти этим путём, я бы поэкспериментировал сначала на обрезках каких-нибудь. Если, конечно, нет подтверждённого опыта, что всё будет как надо.

 

Недорогой ламинат лежит уже 10 лет в коридоре, с очень высокой проходимостью. И ничего ему не делается. Кроностаровский. Дорогой, французский, в комнате ведет себя гораздо хуже. Похоже, ламинат - это лотерея.

 

@Филипкин, мне- индифферентно, как поступит человек, получивший совет. Я работаю с флехендихтом, меня качество кнауф устраивает.

 

Я не говорил, что это плохой материал. Я его только на картинках видел, я лишь про свои сомнения относительно способа применения толстенным слоем.
"Порядок работ:...
...
Применение.
Гидроизоляция КНАУФ-Флэхендихт наносится по всей поверхности минимум в два слоя в неразбавленном виде кистью, щеткой или валиком на полностью высохшее загрунтованное основание. Нанесение должно выполняться равномерно тонким слоем, соблюдая рекомендуемый расход на один слой. Общая толщина покрытия в любом месте не должна превышать величин, указанных в разделе «Технические характеристики». "
"Технические характеристики
Общая толщина слоя гидроизоляции:

• в сыром состоянии ~ 1,1 мм;
• после высыхания ~ 0,8 мм."

Первоисточник.

 

Так вот могу сказать, что и более толстый слой -работает. Здесь ФХ, каждый принимает то решение, который считает нужным). И теории на ФХ - хваааатаааееет.