Одноэтажный каркасный дом своими руками в г. Томске

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Система печь-дымоход может двигаться вверх-вниз, проходка через перекрытие и проходка через крышу это позволяют делать, для этого нужно лишь расслабить крепление дымохода. Т. к. в нашей гостиной полы еще черновые, то и вопрос данный не освещен. Также помним про противопожарные требования перед дверцой - притопочный лист или к. л. негорючее основание.

 

@Sarracenia, Ваш вопрос легко решается с помощью опорной площадки, которая, в принципе, должна быть в схеме дымохода - она снимает нагрузку с печи и нижних элементов ну и позволяет проводить манипуляции с заменой покрытия под ней. Этот процесс будет ещё проще, если под печкой предусмотреть регулируемые опоры - при демонтаже печь опускаете (на 5 - 7 см) и убираете, нижнюю часть дымохода до опорной площадки разбираете.
Если нет задачи обогревать помещения во время стройки, но дымоход в кровле сделать надо на этапе каркаса с кровлей, то с помощью той же опорной площадки монтируете только его верхнюю часть. У себя в гараже так и сделал:

 

Немного неправильные ответы и монтаж, на мой взгляд.
1. Предохранительный клапан желательно установить на подающей магистрали (вход ХВ). сбрасывать нужно холодную воду в начале защищаемого "тракта" в зоне максимального давления.
2. освободившийся нижний штуцер используется для "обратки" в случае организации рециркуляции ГВ. рециркуляция с небольшим насосом позволяет всегда иметь горячую воду "не спуская" и избежать застойных зон в бойлере с пониженной температурой и хорошими условиями для размножения бактерий. если грунты плохо воду берут и септик работает плохо то сброс дополнительной воды можно предотвратить
3. возможно один из верхних штуцеров имеет внутри опускную трубку, для использования под "обратку", но нужно документацию смотреть

 

Пришел друг в гости, он занимается сантехникой, и тоже сказал, что группа безопасности (клапан) ставится на вводе холодной воды.
Я ему показал инструкцию и надписи на бойлере.






Вот отдельное место для предохранительного клапана. В длину он около 20см, и на воде его никак не поставить.


Трубы были подведены согласно этих надписей.
Друг сказал "ну фикзнает этих китайцев".
На том и порешили.

 

На днях в технической комнате установил тренажер)

3 в 1: турник + брусья + пресс

 

В систему водоснабжения был добавлен расширительный бак на 80 л.



Это сделано для того, чтобы уменьшить кол-во включений насоса, который все-таки достаточно шумный.

В инструкции написано, что предварительное давление в баке 2 "очка". При подсоединении к системе насос ну совсем не хотел включаться.

Скинул давление до 1.5-1.6, работа нормализовалась. Но может не совсем до конца, т. к. раньше в системе максимальное давление было на отметке 2.8, теперь насос отрубается на 2.8, но после выключения, давление в системе немного падает (до 2.3).

С баком насос включается наверно в половину раз меньше, а работает всего на пару секунд дольше, чем без бака, т. к. обладает большой производительностью. Сделал вывод, что бак - хорошая вещь в моем случае.

Врезался в систему полипропиленом


Резьбу посадил на синий герметик. И опять ничего не потекло! Доверие растет.


К ножкам приклеил вспененный материал на двухстороннем скотче. Может в этом нет нужды, но я сделал)


Присоединил на разборном соединении


Гидробак пришлось его несколько отодвинуть от стены, чтобы иметь возможность проверить давление в баке основного насоса.

 

Роман здравствуйте. Я вас уже пытал на счет платформы, теперь попробую попытать по поводу стен.
А почему, когда вы возводили стены, сразу на них не налепили ОСП? ОСП не подвезли или какой-то в этом был смысл?

 

Прибитый сразу ОСП совсем не даст никакой возможности корректировать (выравнивать) стены после подъема, даже врезанные подкосы не прибиваются сразу, а только после окончательного выравнивания.
Ну и о ветровой нагрузке надо помнить, что парусность стен будет ого-го, без помощи техники сложно поднять/удержать.

 

Pro Инструмент

Пока не далеко от стройки ушёл, хочу собрать информацию про инструмент, который использует каркасостроитель, или, как сейчас модно говорить, фрэймер.

Пишу со «своей колокольни» опыта, и вполне отдаю отчет, что много о чем еще не могу знать. Поэтому, если у кого есть информация о разных плюшках и приспособах, прошу поделиться, буду очень благодарен.

Пояс.

Первым важным элементом фреймера является наличие инструментального пояса, в котором находятся часто используемые принадлежности.

Нет нужды искать рулетку или карандаш где-то на столе или вооон тааам (сходи принеси), т. к. это всё есть с собой. Затраченные минуты на поисках угольника могут в конечном итоге вылиться не только в десятки минут бесполезного хождения по стройке за день, но и отвлечение от важной и сосредоточенной деятельности, и трате нервов. В конечном итоге от этого страдает качество выполнения работ.

Строительный пояс опытные фрэймеры часто доводят под себя из какого-либо из уже готового варианта. Не в нашей стране такие пояса пользуются популярностью, у нас-же не на каждой стройке можно увидеть столь необходимый девайс, т. к. мы только только начинаем задумываться про эффективность своего труда, и пояса только-только начинают приходить в массы.

Хороший ремень нужно заказывать из-за бугра


Но и у нас (я про свою деревню) можно на старте выбрать что-нибудь подходящее.


Сверху – ремень Тачбилд, в центре – самодельный из сумок Зубр, снизу – Стайер.

Тачбил из них наверно самый брэндовый (и дорогой), и благодаря специальным застежкам можно быстро менять навесные кофры. Это удобно.


Однако и другие пояса тоже с удовольствием используются и выполняют свои функции. Когда пояс набит не только инструментом, но и расходкой (например, гвозди), то подтяжки очень хорошо разгружают поясницу и не вытягивают одежду из штанов. Если выбирать пояс с подтяжками или без них, то лучше «с». Тем более, что их можно снять.

Также для меня оказалось очень удобным, когда скоба для молотка есть с двух сторон, т. к. пользуюсь молотком то левой, то правой рукой. Также бывает постоянная работа только левой рукой, то брать молоток справа уже будет неудобно. Я за две скобы.

Далее (и вообще далее) будут встречаться марки инструмента с которыми можно не согласиться, например, «зачем Хилти» если «можно Зубр», почему Стайер, если можно было Стэнли.
Отвечу: можно и так, и так, и так, лишь бы получали удовольствие от процесса.

Т. е. давайте совместно считать, что марка инструмента вторична, по отношению к выполняемым им функциям.
Однако, как показывает практика, инструмент «чуть подороже» лучше выполняет свои функции

Вот как выглядит самопальный пояс штангиста фрэймера в сборе.

Крепление для молотка имеет небольшой наклон, для удобства пользования.

Содержимое внутри:


Инструмент снаружи:


Список:
- Разметка (карандаши и др.)
- Стамеска
- Молоток
- Рулетка
- Шило
- Пассатижи
- Нож
- Гвоздодер
- Шнурка
- Угольник

Об этих и других инструментах будет продолжение.

 

Добавлю от себя, у меня вот эти есть пояса зубр и стайер. Если с точки зрения профессионального строительства коммерческого ежедневного то да такой пояс хорошая вещь, утром одел в обед снял...но для любительского строительства одного самостроя для себя в них нет смысла. В итоге я использовал 1 секцию из двух и то только на высоте когда спускаться вниз долго. А так постоянно таскать все инструменты на поясе когда используешь из них не все неудобно, молоток вечно бьет по ноге в итоге бывает психую и скидываю его, беру только тогда когда он нужен! Второе это тяжело таскать, в жару преет под поясом все...мечтаешь все это скинуть. Оптимально одну сумочку небольшую и загружать ее минимально необходимым на определенный вид работ.

 

Pro Инструмент

Молоток.

Молоток фрэймера зачастую имеет прямой гвозододер и удлиненную ручку.


Им удобно поднимать или поддевать деревянные элементы, такой молоток является своеобразным удлинителем руки.



Также острым краем можно чего-нибудь сдолбить или подтесать, скажем кусочек бетона с фундамента. Косым гвоздодером это сделать будет сложнее.

Благодаря удлиненной ручке фрэймерского молотка, выдергивать гвозди почти также легко по усилиям, как и молотком с загнутым гвозодером.

Но это не значит, что молоток с косым гвоздодером не нужен. Вообще, лучше иметь несколько молотков:



Очень хорошо видно отличие "гнутых от прямых". Сверху молоток от Крафтул, снизу - мексиканский Трупер, который подвергся сплющиванию ручки для удобства держания.

Удобно, когда под мизинец ручка имеет несколько меньший диаметр ручки, но далее расширяется, чтобы избежать выскальзывания молотка из руки.

Вот, как пример, молоток Стилетто:



Данная фирма является уважаемой за свои молотки и инструмент.

Вот такой молоток вообще полностью титановый



Наверно каждый фрэймер хочет таким обладать. Его стоимость около 200 долларов, и возможно он совсем неудобен, но кто же его пробовал... за такие деньги прошу отзыв!

Также молоток имеет магнит для гвоздей и увеличенный боёк с насечками, который, к тому-же, можно менять не меняя всего молотка.



Hummer End.

 

Скажу кратко- стайер сумка - редкостное г, разваливаться начинает в первый же день, застежка пару раз на крыше прям расстегивалась.
магнит на молоток - потенциальная опасность!

 

фото в сборе под рукой нет, могу потом сделать, пошел тоже по этому пути:
брал пояс матрикс, подсумки в порядке а сам пояс только один сезон выдержал, на замену прикупил армейский ремень и там же вот такой дивайс очень удобно и цена смешная была - 350 р.

 

Моя сумка Стайер показывает удивительную живучесть. Ей около 7 лет, но она, как новая. Видимо есть разные сумки Стаер.
В Тачбилде-же поистрепались карманы-кофры (ткань в них) уже за один сезон. Пришлось вырезать канцелярским ножом.

 

ProИнструмент

Шнурка

Она необходима, чтобы отбивать ровные линии. Зачастую работает вместе с шилом.


Шнурка Ирвин имеет соотношения сматывания к верчению ручкой 6 к 1. Полные 30 метров скручиваются за несколько секунд.


Мой коллега пользуется шнуркой Стэнли, у нее смотка идет 3:1. Чуть медленнее, зато, как фишка – прозрачное окошечко, в котором можно наблюдать остаток красящего порошка.


Благодаря широкой ручке, шило от Narex очень удобно в работе, т. к. его легко вогнать в древесину ударом ладони. Прям, как Ларри.


Рулетка

Зачастую необходима рулетка 5м, однако также нужна рулетка более длинная, чтобы можно было измерять диагонали. Поэтому рулетка 10 и более (30) метров также необходима.


Пока не было рулетки фат_макс, которая 5 метров, то частенько использовал складную деревянную рулетку Штабило. После покупки Стэнли, которая "держит" 4м на вытянутой руке, складная штабилка более не используется.

Цифровая рулетка также используется не всегда, однако порой без нее очень сложно, например, измерение над головой.

Стамеска

Точно нужна, используется редко. В пояс брать небольшую.


Пассатижи
Из-за редкости использования лучше применить более мелких размеров.

Эти, с большими ручками в пояс не очень подходят из-за своих габаритов. На маленьких-же даже сняты ручки, чтобы уменьшить вес и место в поясе.