Одноэтажный каркасный дом своими руками в г. Томске

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

ProИнструмент

Гвоздодер

Простой гвоздодер есть на молотке, но когда нужно достать уже забитый (иногда глубоко) гвоздь, то такой «кошачий коготь» как нельзя кстати


Видно, что более дешевая но-нэйм модель потеряла один из коготков.


Опять же, не только простые гвоздодеры ломаются. Известны факты, что даже титановые Stiletto не выдерживают напора)

Карандаши

В разных случаях удобно пользоваться разными разметочными инструментами.

Карандаш плотника – это для большинства видов разметки.

Механический карандаш – для более тонкой работы. Например, наличники, нащельники, уголки и т. д.

Маркер применяется, как видимая разметка, скажем на ОСБ, на котором карандаш не видно вообще. Или нужно замаркировать несколько размеров, и чтобы их было видно с некоторого расстояния, для напиловки.

Добойник

Понятно для чего он нужен – добивать гвозди. Чаще финишные или лицевые.

У фат-макса сменный носик (тонкий и толстый), более простой-же добойник уже из помял свой тонкий носик и превратился в толстый. Сталь мягче.

Угольник

Угольник с упором для циркулярной пилы очень нужен. Угольник Свонсон – это классика, однако существует множество разновидностей. Угольник в пояс – используем мелкий. На земле увеличенный.



Ножи

Как показала практика канцелярский нож лучше использовать не с 18, а 25мм лезвием.

Для усиленных резов используем усиленный нож. Для рулонных материалов или для гибкой черепицы очень удобен нож с лезвием-крючком - нижний слой при резке не портится.



Степлер

Если нужно сделать сотни и тысячи креплений скобами, то ударному степлеру нет равных.
Для тонкой работы используем обычный степлер.

Пневмо конечно переплюнет ударный, но это несколько другой класс инструмента.

 

Дестрой

Если нужно подцепить, приподнять, загнуть стойку или балку для всовывания бриджинга, например, или разломать чего-нибудь, то вот такой дестрой-инструмент очень помогает. Обязателен он или нет в стандартном наборе, то скорее нет, чем да, однако иногда, посторюсь, он ооочень выручает. Надо сказать, что он не заточен под нашу доску шириной 50мм, только 40мм и менее, будьте внимательны.


Струбцины

Никогда не бывают лишними. Винтовые, быстрозажимные и т. д. всегда приходят на помощь.
Меня очень радуют такие.


Они имеют очень большое усилие сжатия или "расжатия". Даже вот так можно


Ножовка

Пользуется спросом редко, т. к. есть циркулярка для этого дела, но в хозяйстве и на стройке должна быть, без нее иногда никуда.

 

Pro Инструмент

Пневмомолоток, он же нейлер.

Когда нужно забить очень много гвоздей (десятки тысяч), то на помощь приходит пневматический пистолет. Мне до сих пор иногда приходится встречать размышления «брать/не брать» такой пистолет.



Думаю, что если работаешь сам, то однозначно брать, т. к. уже экономишь кучу денег на работе (нет наемников), а с нейлером еще и кучу времени сэкономить можно. Если инструмент окажется без работы, то его можно продать.

Если же строит бригада, то факт наличия подобного инструмента может лишь сказать насколько они любят свой труд, или не любят.
Также нейлера может не быть, если ребятам платят за проведенное время на стройке, а не за сделанную работу.

Если стоит выбор между барабанным нейлером или реечным:


То могу сказать, что барабанный нейлер более универсален что-ли. В него входит больше гвоздей, значит меньше перезаряжать, ну и цена на барабанные гвозди несколько ниже реечных. Барабанный пистолет используется чаще всего. Однако и реечник очень бывает полезным – работа на высоте, работа на вытянутой руке или в неудобной позе, работа в узких местах и др.


Однажды поняв, что фреймерский нейлер помогает экономить кучу времени и сил, то хочется где-то еще упростить себе жизнь. Так покупаются кровельные, финишные и др. нейлеры.

Для справки: свой кровельный нейлер я окупил за один день! И не один палец не пострадал от удара молотка. Стоило ли его брать? Ответ очевиден!

В отделке финишные нейлеры тоже очень быстро помогают дать результат. За те же деньги.


Еще есть наладонные нейлеры - палмы. Но о нем практическая информация отсутствует (

Что бы купил я сегодня:

1. Барабанный Bostitch N89C
2. Кровельный Bostitch rn46
3. Финишник Bostitch 1664 или аналог под штифт 16ga.

 

И снова здравствуйте.
Роман, вопрос по внутренним перегородкам. А так и не понял - вы их крепили к контр-обрешётке или к стойкам внешних стен? Просто я у вас увидел на фотографиях, что вроде как к контр-обрешётке, но зачем тогда во внешних стенах добавлены дополнительные стойки для крепления внутренних перегородок?
Спасибо.

 

Если мой ответ будет актуальным, то считаю, что доп стойки не нужны, достаточно контрообрешетки.

 

На улице жара под 30, и пока все устанавливают кондиционеры, я занялся монтажом теплого пола

Врезка терморегулятора. Протяжка проводов



Подложка.

В качестве подложки выбран вспененный полипропилен (не полиэтилен) ввиду его большей упругости. Название – ISOHOME, толщина 3мм.

Цвет серый, в отличии от вспененного ПЭ белого цвета.

Расстилаем.


Примеряем пленку.


Пленка выбрана от известного бренда ХитПлюс, со сплошным греющим основанием.

Торцы пленки проклеиваем специальным термостойким скотчем Marpe.


Посчастливилось купить с большим дисконтом на распродаже. Рулон 30м за 150 рэ.

 

Далее раскладываем провода. Подключение выполняем с разных сторон пленки, чтобы избежать перехлестов проводов.

Используя стрипер оголяем провода

Скручиваем

И зажимаем в клеммах

Проклеиваем лентой Marpe.


Процедуру повторяем необходимое количество раз.

В небольшое углубление кладем два датчика температуры (один резервный).


Затем прорезаем подложку канцелярским ножом, чтобы утопить провода и клеммы.

Сверху, для фиксации, проклеиваем клейкой лентой.
Общий вид такой:

 

Рома подскажите в чем смысл отражающей теплоизоляции в замкнутом контуре где нет воздушной прослойки? Все продавцы теплых полов пихают ее в нагрузку к самим греющим элементам. Мне кажется это не более чем маркетинговый ход! Как она может отражать тепло, если финишное покрытие лежит прямо на ней?

 

Для меня основная функция подложки не отражение тепла, а выравнивание возможных перепадов основания. В ее толщину удобно прятать клеммы и провода. Ну и для ламината говорят полезно.
Другой полипропиленовой пленки, без отражающего слоя, увидеть не довелось, поэтому используем то, что есть в магазинах.

 

Ламинат

Обильное наличие ламината в магазинах не гарантирует, что вам что-то понравится по цвету и фактуре. Еще сложнее сделать выбор, когда хочется ламинат толщиной не менее 12мм, прям как у буржуев, но так как такая толщина не «в моде», чаще используют 9мм, или вовсе 8мм.

Но нам повезло!

Удалось найти коллекцию, которая при нужной толщине имеет нужную фактуру и цвет.
Нам (без ругани и споров) подошел ламинат от Таркетт с коллекцией Галерея и названием Ренуар.

Начали, вернее продолжили, его укладку без разрыва на порожек из спальной комнаты. Там тоже Ренуар лежит)


Далее раскладываем 4-5 пачек рядом с местом укладки и в хаотичном порядке, тусуя расцветку, ведем укладку.



Чтобы не запирать подвижность ламината печкой, выполняем фигурный вырез


Печь поднимаем на автомобильных домкратах на несколько сантиметров

И подсовываем под нее заранее заготовленный кусок


Приклеиваем на жидкие гвозди стальной притопочный лист и закрываем деформационный шов гибким нащельником.


Плинтус высотой 100мм нарезали, примерили.
Сидим теперь, думаем, что с ним делать, то ли красить, то ли лаком покрыть.

 

запилы конечно очень точные, но прошпаклевать все равно не помешает, и еще лайфхак для углов:

 

Заколеровать в цвет ламината пропиткой какой-нибудь и лаком и будет класс!

 

сейчас у дизайнеров в тренде плинтус под цвет стены

 

Ну на вкус и цвет все фламастеры разные)

 

компромиссный вариант