Одноэтажный каркасный дом своими руками в г. Томске

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Внутренности щитка:




В короб встроен уровень для ровного монтажа.

 

Приступил к пароизоляции стен. В качестве пароограничивающей пленки выбрал ПЭ пленку толщиной 200 мкм. По нормам допускается использовать и 150 мкм, однако уж очень любят экономить производители на этом деле и вместо 200 получаешь 160-180, вместо 150 – 120.

Необходимо: приделать пленку на стены, склеить стык пленок потолка и стены.

Чем хороша ПЭ пленка: очень хорошие парозащитные свойства, имеет широкий рулон 3м (делаем сразу от пола до потолка), значит нет стыков = экономия на дорогом скотче и бутилкаучуке (СП-1). Одним рулоном можно сделать сразу весь периметр. Вот, у меня получился всего один вертикальный стык.


Технология монтажа была следующая:

1. Разрезаем рукав пленки сразу на всю длину (у меня это около 50м)
2. Поднимаем по середине ПЭ палкой-помощницей, чтобы не было большой нагрузки на скобы, ибо порвет пленку.
3. Прибиваем пленку к верху стены степлером, но не с самого верха, а ниже см. на 5, чтобы оставить место для бутил-каучуковой ленты. Раньше ленту приделать нельзя, т. к. она не даст смещать и выравнивать ПЭ пленку.
4. Протираем губкой место стыка двух пленок (потолка и стены), для удаления пыли и лучшей адгезии СП-1.
5. Разматываем СП-1 между пленок. Склеиваем.

Склеиваем бутил-каучуком

Дополнительно проклеиваем скотчем Дельтой

Все просто, но достаточно трудоемко делать это одному, т. к нужно постоянно перемещать леса и палку-подпиралку.

Посмотрел вокруг и понял, что я сейчас Декстер, только масштаб побольше

 

Теперь замыкаем пароизоляцию окон на пароизоляцию стен.

Обдуваем от пыли все швы

Загибаем и прибиваем пленку к откосам степлером
Загоняем под пароизоляционную ленту окна свежий слой пены.

И, быстро, кока пена не поперла, приклеиваем две пленки вместе. На оконной пленке уже есть слой бутил-каучука.


Получаем теплый откос.

Поскольку пленку приходится резать в углах под 45 градусов, получаем такую картину

Для герметичности это место необходимо заклеить. Для этого применяем фольгированную полнобутиловую ленту. Отрезаем от рулона нужное количество.

Заклеиваем, проглаживаем. Получаем, то, что хотели.

 

Холодильник я так понимаю идёт отдельной группой. А остальные кухонные розетки на одном автомате?
Пока не поздно разделите хотя бы на две группы, 16 ампер вам не хватит.
Одновременно электрический чайник и микроволновку включать не сможете.

 

А эковата непродувается? Ветрозащиты не нужна с низу 0_о?

 

Начали очень хорошо и можно только пожелать удачи в продолжении, но зря люк в крыше и потолке сделали вместо уличной лестницы на чердак и крышу тк теперь теплопотери дома будут заметно больше через этот люк потолка.
Зачем пароизоляция для эковаты, естественная вентиляция не была ли лучше с эковатой + крафт бумага чем делать аналог дом термос с обычными плитами базальтовой ваты и отдельной вентиляцией?
И ради чего такие героические мучения именно с эковатой да ещё мокрым способом задувки ? Высохнуть эковата успела хоть или влажную так и закрыли пароизоляцией?
Почему подшивка пола только сеткой без той же ветрозащиты или плит мдвп ? Теплопотери от воздушной конвекции вообще не смущают?

 

Крышу я делал в час по чайной ложке.

Да, верно - холодильник идет отдельной группоо, чтобы можно было включить режим "отпуск", а он остался работать.
Изменить щиток уже очень сложно. Мы еще на стадии проектирования проговаривали, что будет 48 постов. Даже свет и розетки поделили только на две группы - правая и левая.

По поводу включения чайника и микроволновки выражу свое сомнение. У нас так сделано в квартире, и в офисе на работе, где чайник постоянной работает в пару с микроволновкой и + кофемашиной, когда люди обедают. Мощность чайника 2.2 кВт + микроволновка 1.2 кВт поменьше 3.5 кВт будет, к тому же эта нагрузка кратковременная. Может я не прав? У кого есть разделение чайник/микроволновка?

 

Чтобы наверняка ответить на данный вопрос "продувается ли эковата" наверно нужно провести какой-либо эксперимент. Какой, я не знаю, к сожалению, проверить температуру или продуть как-то? Если кто подскажет, то я по возможности обязательно его сделаю, т. к. заинтересован лично.

Вот, что я сделал (или само получилось), чтобы уменьшить продувание внешнего слоя эковаты: первые 5 см нанесены на металлическую сетку влажным способом, прям мокрым. В противном случае она проваливается сквозь сетку. Если попробовать намочить эковату и посмотреть на сухой результат, то получаем какое-то подобие картонки, ну чем не ветрозащита?

Учитывая, что лобовых ветров под домом нет, то может так и оставить? Видел где-то у финов примеры – никаких пленок. С другой стороны, я сторонник всяких энерго-деньго-нерво-сберегаюх мероприятий, если будет толк, то почему нет, если будут убедительные доводы, то я только За.

 

Благодарю за обратную связь!

Да, этот момент мне известен, т. к. в люке всего пара сантиметров утеплителя. Будем дополнительно утеплять экструзионнкой примерно так:

Для меня эковата - это утеплитель. Проектировщик во мне говорит, что любой паропроницаемый утеплитель нуждается в пароизоляции, в противном случае он может увеличить теплопроводность при увеличении влажности. Нам же не нужны увеличенные теплопотери?

В нашем городе, все как один, задувщики эковаты говорят, что пароизоляция для эковаты не нужна. И мне это кажется странно-заговорщеским.

Если выбирать между «термос» или «дышит» я выберу «термос», по причине того, что хочу сам контролировать, кто и сколько в доме дышит (а кто нет Пусть дышат его обитатели, а не конструкции.

Хороший вопрос! Я не мог не попробовать ненашенские технологии) Вышло действительно геройски.

Вата высохнуть успела, т. к. наносилась слоями на предыдущий сухой слой.

Про пол постарался ответить в предыдущем посте.

 

Крыша выполнялась в час по чайной ложке.
Не было такого момента, чтобы залез на крышу и доделал все за один раз.
Хотя нет, был один день, когда психанул и сделал 50 квадратов за один подход.

Осложнялось все тем, что очень много операций нужно сделать: распаковать упаковки, перемешать, в несколько раз поднять на крышу по лесам (через люк не удобно), там разложить и т. д. В одного это в три-четыре раза тяжелее, чем вдвоем.

В качестве кровли выбрана двуслойная гибкая черепица Шинглас-Алабама.

Плюсов у гибкой черепицы много, повторять нужды нет, но то, что она не «стучит» при дожде, меня очень сильно радует. Укладку выполнять сможет даже ребенок, если бы гонты кто подавал (это самое трудное наверно после перемешивания в хаотичном порядке). Прибивать ее необходимо специальными гвоздями с широкой шляпкой типа таких.


Гвозди попробовал в деле трех производителей: Бостич, ForEst, Rewon. Вторые понравились более всего. Потратил около 12 тысяч шт.

Процесс монтажа разных дней:





Когда убрал леса, то глаз обрадовался. Хорошие чувства испытываешь, когда результат работы нравится.

 

Еще немного крыши, обходим проходку

Общий вид (еще без конька):

Для первого опыта посчитал, что очень даже ничего

 

Готовимся к фасаду, опять тренируемся, а именно делаем брусок для монтажа имитации бруса.

Делаем брусок самостоятельно из доски. Распускаешь вроде ровную сухую доску:

А получаешь зигзагень:

Напилена кучка брусков для начала:

Напилил десяток с небольшим досточек и попробовал прибить. Для разметки места расположения используем проверенный шаблон, для косвенного подтверждения попробовал сканер дерева и металла Бош Зум, подаренный на ДР.

Ничего он не ищет. Метал и проводку – да, дерево нет. Или я что-то не так делаю.

Инструмент для монтажа бруска используем следующий:


Приколотил брусок на стену спальни на террасе. Там просто удобнее всего работать, т. к. есть пол:

 

Что является сердцем дома?

Конечно печка! (после системы вентиляции)

Речь пойдет о ней. О печке.

Позвонила транспортная компания: «у вас груз пришел из Москвы 250кг одним местом. Можем привезти за 920 рублей, но разгружать придется самим».
Задумался: почему так тяжело и как разгрузить 250кг «одним местом»?

Поковырял интернет, печка оказалось весит 168 кг, остальное 82 – дымоход. Даже если разберу паллету на части, то 168 кг в одного скинуть с газели не смогу. Обзвонил родственников, все заняты

Набрал номер «Газели с грузчиками». Грузчики 300 р/час, газель 700 руб. Всего за доставку получится 1300. Ударили по рукам. Прождал я их на выдаче в транспортной компании на 1 час 20 минут больше обещанных, хотя мне уже все вынесли на улицу с вопросом «где Газель?».
"Ща ща будет!"

Оказалось, что второй грузчик приехать не смог и меня улыбнул совет диспетчера этих газелей «вы тоже можете помочь в разгрузке, ну и водитель поможет". Хмммм, 168 кг на троих неудобного груза. Благо водитель оказался "с головой", т. е. думающий: туда досточку, там повернуть, так наклонить, там приподнять, одним словом опытный менеджер по перемещению тяжестей. Разгрузили все за 20 минут. И поставили в дом на свое место.

Анбоксинг.

Чугунная испанская печь Ferlux Lawa Cook. Мощностью 12 кВт.


Личная оценка за исполнение 5+.







Подключение к дымоходу может быть сверху или сзади

С печкой шли: комплект дымохода, герметики, проходка, флэш-проходка, фланец, утеплители для проходки и кровли, крепеж, притопочный лист.

 

Кольца съемные. Можно готовить, о чем и говорит слово Cook в названии.


Внутри чугунный бык для предотвращения касания дровами стекла.


Чугунный вращающийся диск для удаления пепла.


Управляется вот этим рычажком:

Регулировка подачи воздуха нижняя

Регулировка подачи воздуха верхняя

Сзади сбоку заслонка для включения выключения газогенераторного режима.

 

Монтаж печки.

Монтаж начинается с разметки и привязки печки к несущим и близлежащим конструкциям. В моем случае к внутренней перегородке.

С помощью лазерного нивелира центрируем печь, чтобы понять, где происходит пересечение лучей – центра дымохода. Лазер очень помогает в том деле.
Привязываем луч лазера к полу

И по нему ровняем печь


Этот-же лазер светит на потолок.
Вставляем карандаш для легкого нахождения нужного места и очистки утеплителя на перекрытии.

Чем хороша Эковата в данном случае, что легко ее убрать и потом вернуть на место. Качество утепления от этого не пострадает. Карандаш найден.

Берем сабельку и отпиливаем ненужное, отогнув аккуратно пароизоляционную пленку.

Крепим потолочную проходку

Замыкаем на нее пароизоляцию. Используем скотч Дельта.