Вариант внешней обшивки "Komak Plat"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1600 - это очень здорово. получается 400 рублей за квадрат, мне обошлись в 500. Если не секрет - у кого заказывали?
Заделка швов зависит от того, как потом собираетесь их закрывать - если нащельником, то я бы не стал париться - родной торец у пилты достаточно плотный, если не будет постоянно в воде - заметно не разбухнет. У меня был распил по одной длинной строне и почти два месяца швы простояли безо всякой защиты под осенними дождями. Видимых изменений не было.
Если же будете делать декоративный шов из герметика - наверно лучше делать сразу.
Кто вам будет обшивать дом? Есть некоторые ньюансы, которые необходимо учитывать при работе с плитами, если что - спрашивайте.

 

Фирма ООО "ТПСтрой". Но за такую цену пришлось пободаться, хотя мне попалась очень приятная менеджер, именно она все и устроила - по скидке. Я уже и отвыкла от такого человеческого отношения в сфере "купи-продай". Была приятно удивлена.

Вы прямо предвосхитили мой вопрос.. Хотела порасспрашивать как раз по обшивке.. Как вы их крепили? У меня будет вентзазор, и края листа будут крепиться на доске 100*25, а вот с серединой получается вопрос.. Как часто ее пробивать? Для ЦСП на сайте Томак указано на необходимость крепления каждые 40 см вдоль края листа с шагом в 20 см..

А как их обеспечить, эти 40 см, если у меня шаг стоек каркаса 60 - и получается что прилично (чтоб в стойку, а не на воздухе висело) можно пробить - по краям и в центре листа? Либо еще добивать досок и прибивать-таки два ряда "по воздуху"-контррейке толщиной 2,5 см.. - тогда один лист в 5 рядов получается.. Но доски мне тогда не хватит..

Делать будут мои строители - вроде толковые ребята. Но когда они уедут, я со всем своим хозяйством останусь наедине.. Хотелось бы сделать так, чтобы уже ничего не переделывать и не чинить-исправлять, ибо некому..

Смущает замечание на сайте производителя по поводу сильных колебаний сезонных размеров у больших листов. А я буду крепить именно большие листы, резать их не хочу.. Вот и понимаю, что правильно закрепить их - очень важно.

Как вы крепили эти листы?

Швы закрывать хочу нащельником. В следующем году. Да и пока не решила каким именно.. Денег на клееную древесину нет, регулярно подкрашивать обычные рейки не хочется.. Смотрю текстурованные отделочные профили ПВХ..

 

Поддержу вопрос Ясненько - как крепили листы? Следов гвоздей/шурупов не видно? И еще вопрос на перспективу - камешки не осыпаются? как эта красота будет выглядеть лет через 10?
На фото очень красиво

 

Значит рассказываю.
Листы очень тяжелые, примерно 52 килограмма. Работать надо минимум втроем, причем желательно чтобы все трое были достаточно крепкими мужчинами. Лист предварительно готовится - сверлятся сквозные отверстия, в которые будут вворачиваться саморезы - я сверлил вдоль длинного края листа отступая от него 2.5 см с шагом 20-25 см. Использовал простое сверло по металлу, его хватило на 10 листов, потом затупилось - поменял. Сверлить удобнее с обратной стороны, при этом лучше уменьшать давление на сверло в конце дырки - иногда на лицевой стороне образуются сколы декоративного покрытия 2-4 мм, в принципе ничего страшного, но неприятно. Итак получаем по ряду дырок вдоль каждого длинного края.

Настоятельно рекомендую подготовить место установки, а именно изготовить подставку, на которую будет опираться лист во время монтажа. Я использовал брусок 5х5 см, который крепил горизонтально тремя большими саморезами к доске нижней обвязки (в силу конструктивных особенностей она у меня не перекрывалась плитой). Вам возможно придется крепить ее к цоколю (фундаменту) или делать какие-то импровизированные козлы - зависит от конструкции). Можно конечно обойтись и без этого, но держать, а главное выравнивать по месту такой ВЫСОКИЙ и ТЯЖЕЛЫЙ лист реально непросто.​

После того, как место подготовлено нужно донести до него лист не сломав его по дороге. Я пробовал два способа:

1. Перенос плашмя на импровизированных носилках, собранных из доски 25х100 мм. Лист укладывается на них лицом вниз, подносится к месту установки, носилки одним краем опираются на подставку, а второй край дружно поднимается, пока лист не прижмется к стене.
2. Перенос вертикально на руках - лист аккуратно и синхронно с обоих углов и середины ставится на длинное ребро потом поднимается и несется на место. Там он одним углом устанавливается на опору и РЕБРОМ ЖЕ кувыркается на место.

Прижатый к стене лист выставляется по уровню (я использовал полоски из 3мм фанеры, которые подкладывали под нижний край листа с нужного угла) и по зазору от предыдущего листа (я оставлял 4-5мм - не думаю, что по короткой стороне нужно оставлять больше).
Выровненный лист крепится саморезами, начиная с одного угла последовательно вверх - это очень важно, поскольку если сначала зафиксировать лист по всем четырем углам может возникнуть "пузырь", который потом придется выводить перекручивая саморезы. Итак сначала крепим одну сторону снизу вверх, потом вторую. Очень важно чтобы кто-то в это время придерживал верхнюю часть листа - он достаточно гибкий и верхняя часть может отгибаться, а под порывом ветра, наверно и обломиться, во всяком случае смотреть как она гуляет у тебя над головой достаточно неприятно. Кстати, благодаря этой гибкости лист достаточно плотно притягивается даже к не идеально ровной обрешетке.

Я, как и вы, использовал для обрешетки доски 25х100 мм. Саморезы 4х45 желтые. После того, как крепились оба края лист крепился к центральной доске обрешетки в двух точках - вверху и внизу. На мой взгляд этого достаточно - для пробы я оставлял (недолго) лист висеть всего на шести саморезах - он не срывался, так что три с лишним десятка удержат его наверняка. Ряды саморезов вдоль длинных сторон потом закрываются нащельником - поэтому он должен быть достаточно широким, минимум 6 см.​

Если лист придется резать - окна, углы и т. п. - лучше всего это делать ручной дисковой пилой С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ листа. ОЧЕНЬ ВАЖНО выставить глубину пила чуть-чуть меньше толщины листа - в этом случае рез получается очень ровным и выделяется не так много пыли. Идеально, когда глубина реза подбирается так, чтобы отрезаемая часть фактически висела на красящем декоративном слое, который остается непрорезанным.
Другие способы резки обязательно требуют защитной маски.

Для разгрузки (если не будете снимать всю пачку краном или погрузчиком) рекомендую использовать две четырехметровые доски 25х100 мм - лист приподнимается, доски заводятся под него и получаются такие "носилки" с которыми удобно его переносить и нет риска сломать его по дороге (надеюсь что листы вы заказали с запасом хотя бы на 1-2 листа, так, на всякий случай. ​

Осыпаются При разгрузке, при переноске, при монтаже... уже пару пригоршень собрали. НО! На мой взгляд осыпаются те, которые не достали до полимерного покрытия или достали дон него совсем чуть чуть - так сказать "избыточные" камушки... те которые имеют с ним больший контакт сидят очень крепко. На фото - панель уже после "осыпания". Ну а 10 лет... - поживем увидим.

Чуть на забыл - работать обязательно в перчатках и никак иначе.

 

okop2000, огромное вам спасибо за столь детальный рассказ!! Уф.. Даже как-то боязно стало! Столько тонкостей и сложностей.. Обязательно распечатаю и отвезу своим строителям. И еще раз вам низкий поклон за то, что не пожалели времени и поделились опытом!

К слову скажу, что в комплекте с плитами мне обещали прислать отдельный мешочек с камушками - это на тот случай, если захочется "скрыть" шурупы (на клей или герметик над шляпкой) или если где со временем вдруг захочется "загустить" обсыпку..

 

Не стоит благодарности. И бояться тоже не стоит - хоть написано и много, но большая часть - очевидные вещи к которым вы сами придете уже на втором-третьем листе. С моей подсказкой - надеюсь уже на первом. Тут ведь нет ничего сложного, главное, как и во всей стройке каркасника - внимание и аккуратность.

 

Сегодня на выставке в Крокусе смотрели такие панели (Тамак). Классно смотрятся. Вместо расшивки в виде деревянной планки у них есть в цвет металлические штуки (сверху крошка). Отверстия под шурупы замазываются смолой и крошкой. Их потом не видно.
Единственное - забыл спросить - как их надо крепить на стойки каркаса? Для дома на фото использовали обрешетку. А ветрозащитукуда ставить? Можно ли сразу прикрутить вместо osb (фанеры) на вертикальные стойки карскаса или обязательно вентзазор?

 

Боюсь прямо на стойки не получится. Шуруп должен отстоять от края плиты на 25 мм... ну пусть на 20. Плюс зазор между плитами. А ширина стойки всего 50 мм. Получается шуруп в самый край - просто не будет держаться.
А вот фирменные нащельники - это интересно. Не знал про такие

 

Спасибо за фото, мнения и факты!
Позвольте поинтересоваться: как называется и из чего сделано покрытие, как на обсуждаемых в теме листах, только которое наносится отдельно, что-то вроде штукатурки, не знаю как назвать. Для несущей обшивки толщина 10 мм кажется маловата, сам планирую обшивать 12-16 мм, а уж потом и отделывать (цена для меня тоже играет роль, возможно просто покрашу)
Хотелось бы узнать, как можно сделать "самопальные" но чтоб так же красиво.

 

Возможно вы имеете ввиду Байрамикс (Bayramix).

 

Именно то самое. Спасибо

 

С 2009 года появились ли у кого-то новые фото? В том числе и по прошествии нескольких лет)

 

Фото новое (этого года), объект старый https://db.tt/VoebkOlL

 

Есть ли отзывы по этой обшивке - кто ставил с 2009 года? Может фотографии? Заделывал ли кто-нибудь швы на какой-нибудь герметик с присыпкой этими камушками? Поделитесь, пожалуйста!

 

Что-то не понял. Этот Комакплат только под вентфасад что ли?
На ППС получится его просто приклеить?