ТТ+ТА+ТЭН+ТП+радиаторы БЕЗ теплообменника

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тепло, даже горячо.

Холодно.
@king2, без обид, но Ваш диалог с ув.@Сергей192, напоминает ситуацию из монолога Райкина, когда профессор под Новый год в комнатных тапочках на босу ногу, заявился в резиденцию сан. техника, отключившего в одних стояках горячую воду в других холодную.
Не торопитесь и не ставьте телегу впереди лошади. Что может быть, Вы сами описали проблемы с отоплением в доме, где сейчас живёте.

 

Имхо. именно это и не даёт Вам возможности разобраться с системой.

Только на две, в данном случае.
Гравитационная система (с насосом или без не имеет значения) - система сообщающаяся с атмосферой (так называемая - открытая) и работает при атмосферном давлении. В данной системе давление на разных участках будет разным.
Система с избыточным давлением (насос обязательное условие) - система с атмосферой не сообщается (так называемая - закрытая) и работает при начальном избыточном давлении выше атмосферного. В данной системе давление будет одинаковым на всех участках.
Объединение этих систем для работы от одного источника тепла возможно только при использовании теплообменника.
Давление и гидравлическое сопротивление это разные понятия. Гидравлическое сопротивление ещё называют "напором".

А вот дальше идёт полное непонимание, и всё из-за применённого термина < теплопереноса >
Увеличенное сечение труб в гравитационной системе обусловлено малой скоростью движения теплоносителя и малым гидравлическим сопротивлением. Увеличение которых сверх необходимого приведут к отрицательным результатом (кстати, это справедливо для всех гидравлических систем), грубо говоря, каждому своё. Уменьшение сечения трубы приведёт к увеличению гидравлического сопротивления (для насоса в гравитационной системе это крайне вредно), недостаточному расходу теплоносителя в системе, а следовательно и в приборах.

Имхо. чтобы в этом разобраться нужны учебники, а не статьи в инете, которые шлёпают дилетанты. Интернет нужен для скачивания учебников по теплотехнике. Учебники нужны, чтобы разобраться, а не нахвататься. Имхо. Вы достаточно уже нахватались и если действительно хотите разобраться обратитесь к учебникам
1. "Отопление". Сканави А. Н. Махов Л. М.
2. "Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 1. Отопление"
(Справочник проектировщика под ред. Староверова И. Г.)
3. "Конструирование и расчет систем водяного и воздушного отопления зданий" Сканави А. Н.
4. "Отопление". Сканави А. Н. Богословский В. Н.
5. Теплопотери здания. Официальное Справочное пособие. Малявина Е. Г.

В целом неплохо, хотя причина, имхо, Вам пока не понятна.
Увеличение расхода теплоносителя сверх нормы в конкретном сечении трубы возможно только при увеличении сверх нормы скорости движения теплоносителя, а это приведёт к образованию паровых пробок, которые замедляют, а часто и перекрывают движение теплоносителя("музыка" идёт дополнением).

Вот, Вы уже поняли, имхо, что базой для всех решений будут рассчитанные теплопотери.
Имхо. Да, рассчитать самостоятельно в ближайшее время Вы не сможете. Для этого требуются и знания и опыт. Постарайтесь получить информацию о специалисте от знакомых, от знакомых знакомых и т. д.

Решение по этому вопросу должны принимать только Вы, проанализировав все плюсы и минусы.

И недостаточной скорости движения теплоносителя (а также размерови цены того, что подойдёт)

Для радиаторной части всё верно, только не теплоперенос, а расход.

 

Чёт цитирование из одной оперы, а повествование из другой, ну да ладно...
Ну так я и пожелал Вам "прямого", а на рисунке то иное: без собственного насоса, подмеса как такового не существует - что заставит ТН с обратки "разбавить" t подачи до желаемой?

 

А можно вопрос топикстартеру:
1. Зачем вам ЕЦ? Какой в ней плюс, кроме повышенной коррозии ?
2. Почему не думаете о двух насосах независимых - отдельный для радиаторов, отдельный для ТП. Тогда не нужно ничего балансировать.

 

Источник информации можно? ЦСО коммунальных систем в качестве примера и залежи гнилых труб у ЖЭКов в качестве аргумента не принимаются.

 

Да ну, и сможете аргументировать ? Но только не бла- бла, а исключительно цифры. В качестве аргумента принимается и цитирование учебника, но только учебника.

 

Источник информации - логика. Если РБ открытый, то из него постоянно испаряется вода. Соответственно нужно постоянно подпитывать систему. И если это просто вода из системы водоснабжения, то в ней довольно много растворенного воздуха. Думается что при прочих равных это создаст несколько более повышенную скорость коррозии, чем в закрытой системе.

 

Для этого нужны цифры от автора темы. По поводу аргументов, я гидравлику в институте изучал лишь в курсе "основы". Но там была очень правильная тема про аналогии. Очень понятная почти всем аналогия с течением электрического тока по проводам. В той системе аналогом напряжения является разность давлений. Аналогом сопротивления нагрузки и проводом является гидравлическое сопротивление и т. д. Так вот в схеме, указанном автором, "напряжение" создает насос. И изменения в контуре пола или в контуре радиаторов, однозначно будут приводить к изменению "тока" в разных контурах, они же параллельно соединены. Это как на одну линию вешать мощную нагрузку и лампы. При включении мощной нагрузки будут тускнеть лампы. Прошу прощения, что не привел ссылки на литературу.

 

ТА не "разбухает"

 

Не знал что это может быть проблемой. В него вроде не 6-10 очков закачивают. Но если это плюс, то не имею ничего против.

 

Сергей, спасибо, ушел читать и думать.

Ну, я подумал, что теплообменник как раз и влияет на живучесть системы (под которым я понимаю срок службы системы без необходимости ремонта, прочистки и так далее).
По смесительному узла посмотрел, действительно, узел будет работать только до половины, пока клапан будет больше приоткрыт на подачу горячего теплоносителя, дальше теплоноситель в ТП остановится. То есть, работать будет, но неправильно и только в каком-то диапазоне температур ТА. Буду думать.

1. чтобы не допустить закипания котла. Вообще, я надеялся на то, что несмотря на отсутствие гидравлического разделения систем, у меня участок котел-ТА будет работать как ЕЦ, а остальная часть системы - как ПЦ.
2. балансировать все равно придется (но, возможно, скоростью насосов). если не получится придумать схемы с одним насосом, которая при это бы нормально работала с узлом подмеса - придется ставить два. Но сейчас похоже что надо начинать с теплопотерь все равно, пусть даже и посчитанных интернет-калькулятором. Правда, при этом не выйдет посчитать теплоперенос с 1 этажа на второй через плиту перекрытия и конвекцию, но хоть общую теплопроизводительно системы можно будет оценить.

Самодельный ТА из листов черного металла, даже при каркасе, все равно будет разбухать. Заводские ТА - дорого и слишком много места займут - в моем случае неприемлемо.

 

1. ИБП может по факту быть дешевле чем обвязка огромной трубой, и решит проблему не только закипания котла, но и сохранения теплоснабжения дома. учитывая, что вы пишите, что сами будете варить емкость, собрать UPS для вас не составит труда - покупаете б/у SMART UPS APC, к нему аккумы дельта. Даже обычные не энергоэффективные насосы смогут от такого ИБП питаться 3-4 часа. Главное не берите BackUPS, они принудительно отключают нагрузку.
2. Теплопотери аккуратнее. По тому что есть в интернете особенно на сайте продаванов, их накручивают очень дико. Им главное продать мощнее котел, батареи и больше трубы теплого пола.
3. У меня заводской ТА, правда не на такой объем, всего в 750 литров, но обошелся в 28 тыс. с доставкой. Drazice. Без утепления, чисто бак и фланцы.

 

Окей, попробуем из дилетантов мимикрировать под взрослых дядек. Считаем теплопотери.

Пол - ЭППС 50мм, на нем плита 300мм, на ней ПБС 150мм, далее идет теплый пол и стяжка. Считаем тепловое сопротивление в смарткальке, выходит 4.08. Берем все 80 квадратов пола, дельта по температуре - 0 под плитой (ниже точно не опустится), 40 на плите (температура ТП). Получаем: 80*40/4.08 = 784Вт.
Стены - считаем в смарткальке весь сендвич, получаем 4.63, площадь стен за минусом окон - 170кв.м. Дельта по температуре берем внутри 25, снаружи -35, итого 60. Считаем: 170*60/4.63 = 2203Вт.
Дальше плита перекрытия прикрыта ЭППС 100мм, получаем 6.5*60/2.94 = 132Вт.
Плита фундамента изолирована тоже ЭППС 100мм, но дельту берем исходя из 40 внутри (оценка сверху) - выходит 11*80/2.94 = 300Вт.
У окон обещают тепловое сопротивление 0.78, площадь 17кв.м, получаем 17*60/0.78 = 1307Вт.
Крыша - сопротивление 6.22, 140 квадратов, 140*60/6.22 = 1350Вт.

Итого по всему дому выходит теплопотерь 6кВт, если не дышать, окна-двери не открывать, вентиляцию заглушить, и на улице мороз -35. Везде, где надо было округлять - я округлял сверху. Что-то маловато выходит.

Вентиляция у меня самоточная, что вылезло - то вылезло (в санузлах - вентиляторы, но их не учитываем, они работают недолго).

Похожа ли эта оценка на правду для дома из газобетона с вентфасадом, утепленным 100мм минваты, крышей, утепленной 250мм минваты, мостиками холода, прикрытыми 100мм ЭППС, и окнами с профилем 70мм и трехслойным стеклопакетом с i-стеклом в каждом?

 

Думаю, это вполне реальные данные. У меня расчёт почти сошёлся с тем, что сейчас тратится на отопление. При расчете выходит 4кВт/ч, по факту за последний день при температуре 22 внутри и 15 средней снаружи, так и вышло - 100 кВт за сутки, что соответствует 4.1 кВт/ч. Поэтому задумайтесь о целесообразности твердотопливника в принципе и емкости на 2 куба. Если конечно вы не знаете где дрова достать без денег.

 

Глубоко ...очень. Давайте снова о "простом" - о тепле и комфорте (напомню, Вам что я - дилетант).
Допустим: вложились, утеплились, сделали, всё новое и "блестящее", но (верну к начальному своему месседжу) - реальный КПД таких девайсов может и разочаровать, чтоб не вышло, что будете не избегать а по факту - кипятить одну "кастрюлю", а соседняя как была чуть тёпленькой...