ТТ+ТА+ТЭН+ТП+радиаторы БЕЗ теплообменника

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В контуре обвязки ТА, который планируете греть до 90 градусов, наверно лучше посмотреть в сторону металла.

 

Итак, перед тем, как рисовать схему отопления по-новой, попробовал я посчитать теплопотери в программе от valtec.

Получилось: 6 кВт на дом без учета, и 12 кВт с учетом инфильтрации. Инфильтрацию считал без оглядки на СНИП для жилых помещений, чисто за счет проемов в стенах (если считать по СНИП, то получается 14кВт). Вся эта радость для расчетных температур в помещениях: 18 градусов входная зона и зоны хранения, 22 - жилые комнаты, 24 - санузлы. Честно скажу, процент, который добавляет инфильтрация, меня на некоторое время привел в состояние изумления.

Далее я посчитал потребную мощность отопления на квадтарный метр ТП - получилось, что максимальная 117 Ватт на квадратный метр, что несколько больше, чем я могу снять с ТП при соблюдении СНИПа на максимальную температуру ТП. Однако, если "поуменьшить осетра", и для -28 за бортом позволить себе повысить эту температуру на пару градусов, уменьшив температуру в помещении до 20 - то прохожу с запасом. Решил, что пойдет отопляться на первом этаже только ТП в этом случае, тем более что можно и электроконвектор поставить на неделю, если вдруг вентиляторы не справятся.

А вот входной тамбур, оно же закрытая терраса не порадовала - там получается, что надо чуть менее, чем 4кВт при площади ТП 5 метров квадратных. Это уже явственно за пределами добра и зла, и таким образом на первом этаже у меня появляется радиатор. ТП не убирается, на нем хорошо обувь сохнет

На втором этаже также появляется еще один радиатор в санузле, про него я как-то забыл. Там надо-то всего 200Вт, но как-то неуютно раздетым из спальни ночью в санузел холодный ходить - поставлю там микрорадиатор на пару секций.

Дальше я начал считать, а что же у меня получается с мощностью радиаторов. На спальню необходимо выдать 2200 Вт, а место под радиатор есть только 600x1200, при использовании Kermi тип 33 выходит, что он дает 2947 Вт при 75/65/20. Если посчитать с коэффициентами, приводимыми Kermi, то на исходе работы ТА при 55/45/20 выходит коэффициент 1.96 и радиатор начинает выдавать 1503 Вт, что недостаточно. Однако, у нас есть хитрость - вентиляторы плюс самодельный контроллер, который будет включаться если температура ниже заданной, что даст нам еще полтора раза (2255 Вт), то есть прохожу. Эти полтора раза я получил, посмотрев на характеристики конвекторов с вентиляторами при выключенном и включенном вентиляторе - там вот как раз в полтора раза мощность отличается.

Далее надо посчитать, а что же я получаю с ТА при таких раскладах.
А тут не все так радужно - если греть ТА до 85 градусов, а 55 - это наша расчетная точка для радиаторов, то выходит, что в ТА я могу "загнать" всего 90 кВт, при расходе в 12 кВт начиная с 7:00 я получу пустой ТА примерно к 14:30, то есть 7.5 часов при разнице температур 48 градусов.

Если уменьшить температуру в ТА до 40 градусов - выходит 130кВт, что качественно картинку не меняет.

Посчитаем, а когда же я смогу использовать его на полную?
Учитывая, что теплопотери прямо пропорциональны разнице температур внутри и снаружи, получаем, что мне надо бы 17 часов обеспечения теплом. получаем, что это выйдет при разнице температур 48*7.5/17 = 21 градус. То есть - при минус 1 на улице. Хреново. Почти всю зиму придется дотапливаться либо дорогим дневным электричеством, либо дровами.

Все ли правильно в моих рассуждениях?

Действительно ли инфильтрация настолько увеличивает теплопотери (у меня вытяжка только во всех комнатах, перекрываемая)? Получается, что утепляй стены, не утепляй, особого эффекта не будет.

Может быть, я чего-то не учел?

Как всегда, заранее спасибо за помощь и ответы.

 

Тем временем перерисовал схему, получилось три бумажки (на одну нормально не влезло, но там более-менее все понятно).

Узел ТТ-ТА:

Тут более-менее все стандартно, ЕЦ с возможностью форсирования теплообмена насосом. Диаметры труб - 1 дюйм или 1 1/2" (посмотрим какой котел куплю, в любом случае, это будет позже, сначала - только электричество). Слив этой части системы, при необходимости, будет производиться при помощи ведерка и выкручивания косого фильтра.

По этом узлу вопросы такие:
1. нужен ли тут сепаратор воздуха? учитывая, что этой частью системы я буду пользоваться нечасто, полагаю, что лучше его поставить после ТА, а тут не ставить
2. нужна ли тут группа безопасности? Полагаю, что обязательна, на случай случайного перекрытия ШК, идущих в ТА.

Узел радиаторов:

От ТА дюймовая стальная труба на второй этаж, и там втыкается в коллектор. Возможно, в этом месте надо бы поставить сепаратор воздуха. РБ железный, стоит на полу 2 этажа чуть выше верхнего уровня радиаторов, самосваренный, с закрытой, но неприкрепленной крышкой. В нем есть перелив, из которого на 1 этаж идет дренажная трубочка в канализацию (просто слив, негерметично).

Радиаторы - стальные панельные Kermi или Korado. От коллекторов и к радиаторам будет идти трасса трубой Rehau Stabil d20.

От коллекторов отходит три ветки:
- радиатор гостевой спальни, от коллектора 3 метра (тип 33, 600x1200)
- радиатор спальни, трасса к нему проходит через санузел, там отвод на мелкий радиатор (тип 22, 600x400), в лючке (боюсь я протечек). Тут длина трассы от коллектора примерно 17 метров.
- резервный радиатор для спальни, это пока просто заглушенные трубы, заложенные в стяжку, чтобы потом, если что, не надо было стяжку вскрывать. От коллектора - примерно 5 метров.

На первом этаже тоже есть радиатор, в прихожей. К нему идет отдельная трасса, безо всяких коллекторов, прямо от перехода со стальных труб. Длина трассы - 10 метров.

Балансировка радиаторов производится встроенными в место под термоголовку кранами, перекрытия радиаторов, если надо - также встроенными в уголковую арматуру шаровыми кранами.

Вопросы:
3. РБ стоит так, что выдает на насос дополнительно примерно 0,3-0,4 бар на вход, что достаточно для, например, насоса Grundfos Alpha (там нормировано 0.29 на входе при температуре 90 градусов). Однако, давление в самих радиаторах второго этажа будет совсем ничтожное. В принципе, РБ стоит на всасе насоса, то есть воде из подачи идти некуда, кроме радиаторов. Но тем не менее, не вызовет ли это каких-то проблем?
4. Радиаторы стальные, система открытая, предполагается наличие растворенного в воде кислорода. Учитывая, что будет постоянное термоциклирование системы и постоянный выход-вход воздухе через дренажную трубочку РБ, будет ли это проблемой (типа, радиаторы выдержат сезон и досвиданья). Поможет ли в этом случае сепаратор воздуха на подаче из ТА?
5. Прав ли я, полагая, что смогу отбалансировать эту систему просто кранами, встроенными в радиаторы? Нет ли тут каких-то "засад"?

Узел ТП:

Тут стандартный узел подмеса с байпасом. Обратная связь смесительного клапана - по температуре подачи в ТП (не хочу, чтобы при открытии клапана кипяток пошел в ТП). Тут, вроде не должно быть вопросов, но тем не менее:
6. Все ли правильно?

Ну и общий вопрос - будет ли это все работать?

К сожалению, на этом мои познания и возможности по изучению всего и вся кончились. Прошу не измываться закавыристыми вопросами и туманными намеками, а хотя бы ткнуть меня в каком направлении искать ошибки (если таковые есть).
Единственная оставшаяся альтернатива - сдаться на милость теплотехников непонятной квалификации и потом переделывать. я тут уже попробовал спросить помощи в оффлайне, после нарисованной мимо ТА в котел ТТ обратки чего-то больше не хочется.

Заранее спасибо!

 

С открытой системой группа безопасности не нужна, трехходовой на обратке котла лучше перенести на байпас к насос, верх ТА соединить трубкой с расширительным баком, не лучшее решение установка ЦН на байпасе смесительного узла ТП.

 

С целью, чтобы оно в режиме ЕЦ работало с мЕньшим сопротивлением? Принято.

В этом случае РБ не сможет компенсировать давление на входе насоса, возможна кавитация. Или не возможна?

Но это же ведь типовая схема смесительного узла ТП! А куда лучше поставить его?

 

Верх ТА с верхом РБ но немного ниже перелива, также желательно соединить коллектор на втором этаже с РБ, достаточно трубой 1/2", насос останется с подпором на входе, насос ТП поставить после трехходового и перед коллектором подачи в ТП.

 

По ТП понял, это я в комбимиксе запутался.
А зачем коллектор верх ТА соединять с РБ?

Ах, елки-палки, забыл соединить коллектор обратки на 2 этаже с обраткой внизу
Перерисовал (на самом деле уровень воды в РБ на пару десятков см выше, чем верх радиаторов - чтобы можно было РБ поставить на плиту):

 

Если не соединять верх ТА с Руб то как воздух из него удалять, тоже и с коллектором радиаторов? С автоматическим воздухоотводчиком в открытой системе могут возникнуть проблемы. И если вдруг закипит ТТ куда пар пойдёт?

 

Автоматический воздухоотводчик сверху ТА (я его не рисовал, для упрощения). А какие с ним могут возникнуть проблемы? Там должно быть избыточное давление в районе 0.1 бар, для того чтобы воздух стравить - вроде должно хватить.

Из коллекторов пойдет по радиаторам, из радиаторов - встроенными кранами Мевского, ну или может в свободные торцы коллекторов поставлю краны Маевского.

По идее, будет скапливаться сверху ТА, откуда будет удален автоматическим воздухоотводчиком.
Часть может дойти до коллектора подачи, оттуда тоже воздухоотводчиком.

Или что-то из этого не будет работать?

 

Во первых, воздухоотводчики не справятся с паром, во вторых при кипении у вас выбросит часть теплоносителя из РБ, в третих, с воздухоотводчикам и в системах под давлением случаются проблемы, а с маленьким давлением возникновение проблем ещё более вероятно. Но вам с этим жить, вам и принимать решение.

 

Собственно, именно для предотвращения закипания котла и были предприняты такие меры, как:
- наличие ТА как теплоприемника текущей загрузки котла
- ЕЦ между котлом и ТА, чтобы это происходило в том числе и при отключении электричества (или неисправности насоса, итд итп)
- наличие РБ как последнего шанса, при выборе между взрывом и залитием полов водой

ИМХО, единственный вариант, при котором будет плохо, это если вода в котле по какой-то причине кончилась, котел разогрелся, а потом вода все же в котел пришла. Вот тогда рванет, и никакие группы безопасности, РБ в нужной месте итд итп не спасут. Такое может случиться, только если перекрыть ШК между ТА и котлом. С целью недопущения подобного (даже случайно) ШК будут заблокированы в открытом положении (механическим способом). То есть я расцениваваю шансы закипания котла как приемлемо малые. Если есть какие-то факторы, которые я не учел - прошу написать (я еще жить хочу

То есть остается возможность завоздушивания системы.
Я правильно понимаю Ваше предложение, что мне не надо ставить воздухоотводчики, а надо просто сделать условно трубку от верха ТА до РБ, и там ее загнуть на 180 градусов, чтобы если что-то из нее и полилось - то полилось в РБ (но не опуская ее непосредственно в воду)?

И еще вопрос - каковы физические причины плохой работы автометического воздухоотводчика при малом давлении? Я просто не понимаю, почему давление вообще должно как-то на него влиять...

 

Без проблем можно и опустить трубку в воду в РБ.
А при малом давлении в системе бывает что не хватает у поплавка в воздухоотводчике силы прижать клапан плотно и воздухоотводчик начинает "сопливить".

 

Понял. Хорошо, сделаю отвод от коллектора подачи в РБ тоже.
В остальном - система жизнеспособна? Можно приступать к реализации?

До радиаторов хватит ли труб 20мм (16 внутренний) или увеличивать до 25?

 

Смотря какую мощность вам надо передать по этим трубам, кВт 6-8 они пропустят. Я думаю можно делать.