Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В землю забиваются три кола-стойки, к ним по уровню крепятся две доски, получается табуретка. Такие табуретки делаются по всем внешним углам предполагаемого строения. Табуретки находятся за пределами будущего фундамента, где то на 1 метр. На эти табуретки натягиваются шнурки ориентировано, плюс-минус пять-десять сантиметров, не важно. Потом выставляется первый размер-первая стена, рулеткой, по доскам табуретки. Следующий шаг, выставляем размер противоположной стены, так же рулеткой, по доскам. По меткам выставляем две шнурки. Вымеряем две оставшиеся стены. Квадрат или прямоугольник готов. Дальше диагонали и двигаем попарно шнурки, как уже писал выше. В первых постах своей первой в подписи темы, выкладывал фотографии табуреток.

В качестве гидроуровня купить прозрачную трубку диаметром 15-20 мм, не врёт на любой длине. Если использовать трубку 6 мм, то и на трёх метрах может врать. Воду заливать непосредственно перед замерами. Пузырьковый уровень при покупке безусловно нужно проверять на точность. К стене приложили, линию по уровню провели. Уровень провернули на 180 градусов, смотрите совпадение уровня и линии.

 

вот по мне это не прикол, а норма. Я все пытаюсь понять, как люди в "0" выходят.
и да я читал снипы отклонения вот это все. Меня не пугают и не расстараивают сантиметры. просто хочется развиваться и делать лучше.
С гидроуровнем, то есть контролью горизонтали - отдельная непонятка. Ну вот вымеряли мы три миллиметра на стену 10 метров. Дальше то что? Особенно с кладкой на пену. Хотя и с кладкой на цементный клей непонятно.
кто то готов шлифовать клин 5 метров на 3 миллиметра? Или готов класть на 0.5 мм клея меньше с каждым блоком?

Оторванный угол (два дверных проема по каждой стене) у меня, кстати, нормально сошелся на высоте 2.4м. По гидроуровню ставил первые блоки. "Нормально" это перемычки с ним не шевелятся в отличие от некоторых других

 

судя по картинке там арматура загнута и в блок утоплена - это с одной стороны так достаточно, всего 1й арматуры для перемычки, сверху? или всё - таки и снизу так же и лучше пару?

где-то может подробнее описано?, я не натыкался просто.

 

По мне тут уже важно "чувство инструмента в руках". Чтобы рубанком шлифовать горизонтально (или ножовкой отпилить ровно) важны хват рук, положение ног и корпуса относительно линии реза (шлифа), иногда высота центра тяжести, ну и мышечная усталось, может чего еще забыл.
Если "чувства инструмента" в руках нет (а откуда оно у чайника возьмется?), приходится изобретать костыли. Если завал внутрь (откуда он взялся-то, если первый ряд по уровню поперечному вроде как положено выставлять?) при шлифовке стабильно превращается в завал наружу (хотя при периодической проверке уровнем это нужно постараться), то (у меня до этого не дошло, но если бы вдруг...) я бы отбил лазером нужную мне линию горизонта с одной стороны, вынес эту линию на вторую сторону (гидроуровнем или опусканием перпендикуляра от лазерной плоскости), закрепил бы по ней две горизонтальные направляющие (например, гипрочный профиль) саморезами длинными по дереву в блок, и дальше шаркал бы рубанком, ориентируясь по направляющему профилю, где еще нужно нажимать на рубанок, а где уже хватит.
При этом, конечно, все равно может остаться "горб" по центру блока, но тогда его нужно обнаружить (опять-таки поперечным уровнем, он будет на нем качаться), пометить маркером (или цветным мелком), и снять продольными движениями рубанка.
Уровень (и короткий, и длинный) должны быть приличными (хотя бы не самыми дешевыми), при покупке проверять (переворачиванием) в процессе работы его нужно почаще переворачивать (дабы поймать момент, когда он дал дуба) и беречь от травматизма (наступания ногами, вымазвания в клею или придавливания тяжелым). В месте прикладывания уровня нужно предварительно убрать щеткой-сметкой пыль и мусор.
Да, это все жрет время. Но поспешишь ... - насмешишь, семь раз отмерь... и прочую народную мудрость никто не отменял.

 

Два "стакана" по краям. У меня стакан на 68 ибо все равно нужна коронка для подрозетников потом. Одна арматурина на 6, загнутая в стаканы. Заливается цементным клеем арматура в нем топится. 3 дня сушим. Переворачиваем. Ставим.
На фотографии положение в момент сборки. Рабочее наоборот - арматурой вниз.
Держит 500кг. У меня перемычки на 3 и 4 блока в длину.
Описано на ютубе на канале Глеба Грина. Видео "перемычки".
Перемычку на 3 блока можно сдвинуть со стены в одиночку. Больше уже вдвоем.

У меня уже стоят - бегаю по ним, внутренний ряд перемычек на них собираю - все нормально.

ЗЫ: Сейчас как раз внутренний ряд перемычек сушиться - поэтому я тут болтаю, а не строю

 

Когда я понял что с гидроуровнем можно только сарай-дровяник строить, я купил лазерный нивелир с двумя плоскостями и точками во все стороны. Он дает крест и в остальные стороны точки, что можно 90гр отмерять даже. Точки врут немного, но терпимо уже. Горизонталь им на длине в 10м как раз и можно ловить с точностью 2-3мм. Толщина линии. Я с его помощью даже мерил перепады по участку. В сумерки ставишь на самую высокую часть участка, отходишь в самую низкую, ставишь шест и офигеваешь.
Самое последнее - перила ставил. Столбов понавтыкал разной высоты, потом лазером стрельнул, все подрезал под одну высоту и перекладину приварил. И не важно где они там начинаются. Заканчиваются все равно ровно.

 

Это я умею. У меня ротационник только. Фундамент, канализация с уклонами вот это вот все понятно. Как его применить на выравнивании объемной кладки да еще на те самые 2-3 мм - не понимаю.
Вернее даже понимаю, но соседи на шлифовку по ночам обидятся.
Ставим на штатив чуть выше стены и опускаем пока не коснется стены где нибудь. Место касания сошлифовываем, опускаем еще на пол мм. Сначала такую процедуру изнутри фундамента потом снаружи.
В общем мысль на самом деле!

 

вот "положено" делать все идеально а получается, как получается.
Самый яркий пример для меня на УШП. Идешь в тему строительство УШП - все заливаются в "0", затирка зеркальная - только я как дурак. Идешь в тему "эксплуатация УШП" - оказывается даже самонивелирующийся пол в миллиметр залить никто не может. Идешь по соседям 8 см на плиту перепада, 6, у меня 2 - лучше всех живых примеров, которые видел, а ощущение недоделанности остается.
Вот и с кладкой. Люди "сошлифовывают 2-3мм". а я даже вымерять такое не могу. При этом при кладке на ППУ все щели то на виду. больше 2х мм щелей нет при самом кривом небрендевом блоке по 2500 за куб.
При этом я заточил пистолет с монтажной пеной и за щели больше не переживаю вообще, поскольку могу пропенить любую без расшивки, но хочется улучшаться и развиваться.

 

Ставим штатив на самое низкое место, а не самое высокое. Проходим с гвоздиком, делаем пометки. Потом всё шлифуем на следующий день. Я так делал. Вернее мне надо было уложить первый ряд с перепадом в 8 см. Я просто расставил везде силикатные кирпичи на попа и сделал на них отметки.

Вы отделяйте форум от реальной жизни. Форум - это идеализированный ресурс. К тому что здесь пишут надо стремиться, но это не значит что можно только так и никак иначе. Во-первых далеко не все сидят на строительном форуме и смотрят "стройхлам" на ютубе. Многие до сих пор обшивают стены ЭППС снаружи. Во-вторых немецко-японские допуски не обязательны к применению в России. Если у вас будет отклонение в 2-3см и лично вас оно устраивает, то никто вас из собственного дома не выгонит. Но все-таки. Старайтесь делать с точностью до миллиметра, тогда получится точность не больше сантиметра. Если будете делать с точностью до сантиметра, то точность будет 5см.

Но не загоняйтесь сильно. Бесконечное повышение качества уже не влияет на конечный результат. Во всем должен быть разумный подход. Я люблю рассказывать историю. У моего коллеги примерно одновременно со мной родились дети. Его жена сидела на детских форумах и вычитала что ребенку надо какой-то супер стульчик для кормления за 14 000 рублей и только такой, а остальные - это вообще не стульчики. А мы купили стульчик за 2500 и никаких проблем, очень удобный. Вот вам и форум. И здесь такое встречается часто. И на меня многие нападают за мою позицию, но за 40 лет я так её и не изменил.

 

Коллеги добрый день. Так просто реплика.
1-задайтесь вопросом какими измерительными инструментами сегодня пользуются строители, рулетка китайского производства, (с 2009 г малоэтажкой занимаюсь, ни разу не встретил на объекте стальную гостовскую металлическую рулетку с классом точности ну хотя-бы 3. Может это только мне не везет?)
2-Нивелир с геодезической линейкой со шкалой в 1см.
3- После этого посмотрите какие по этим измерительным инструментам допуски?
4- и последнее, посмотрите сниповские допуски по конструкциям которые возводятся в малоэтажном строительстве.
Мне кажется после этого вопрос по 1-3мм снимется самим собой, их в природе с применением инструментов которые применяются в малоэтажном строительстве быть по определению не могут. Но это мне так кажется, а кому-то и нет.
Соглашусь с коллегой@Dimastik25, и более того сам считаю, вынос осей по всей осевой сетки коттеджа, причем с сохранением их до конца строительства- это сегодня единственно возможный способ в малоэтажном строительстве получить на первом этапе строительства самую точную разбивку. а в последующем возвращаться к ней при проверке.
И еще из личного опыта как рекомендация. Где-то не далеко от строящегося коттеджа в укромном месте забить арматурный репер с выносом на него три высотных отметок- к приеру, одна что берется за условный ноль на выходе из земли, вторая высоту цоколя и третий что считать чистовым нолем. Это позволяет строителям не допускать при строительстве "ляпов" по высотам конструктивов.
Ну вот как-то так.

 

Не не. Я просто вспомнил, как делал борта ушп. "Плоскость" кладки и борт ушп он трехмерно кривой. И при правильной подгонке - луч лазера рисует не на стене, а на самой плоскости кладки. причем по ходу шлифовки он будет уходить наружу или внутрь, смотря где лазер, и исчезать. Шлифовать луч лазера очень удобно
Я на самом деле не загоняюсь. Я просто пытаюсь выудить "лучшие практики".
вот переставлять всегда две шнурки, а не одну и вот это с лазером - это хорошие идеи, которые формализовались в словесной форме.
Просто у мастера обычно все "само" получается, а как - он пояснить не может толком. Я вот и пытаюсь вытащить из людей, у которых получается, лучшие практики.

 

Для это просто нужна практика
Причем лучше наемника когда и перед заказчиком отвечаешь и лишнее затраченное время ни кто оплачивать не будет

 

Да ладно вам, миллиметристы.
оно конечно здорово в миллиметры выходить, но реально усилий таких стоит?
(не про бригаду профессионалов речь, что потом заказчикам с семью уровнями сдают объект, у них так и обязано быть).

я что спросить вот хочу у Димы - как насчет того чтоб блоки поливать перед нанесением клея?
просто интересно.
Ибо если с ковша 3мм клея нанести, уложить блок - через 10 секунд все, никуда его не сдвинуть вообще.

т. е. поправить блок вообще нет возможности на таком тонком слое - блоки сухие относительно, видимо впитывается вода моментально.
вспомнилось про кирпич, что замачивали перед кладкой для пущей крепости - не так воду сосал из раствора он, а блоки как?
ну без фанатизма а например просто с лейки полить метра три вперед по направлению кладки.
заодно и пыль прибить.
(я их не поливаю, но все же интересно мне)
-
Добавлю.
обнаружил, что блоки немного разные по ширине, до 2-х мм.
потому один ряд натягиваю нитку слева, а второй - справа, тогда "сглаживается" неровность постепенно.
Все равно штукатурка неизбежна.

 

Александр, как с Вами можно связаться? подключил вас к своей переписке.
буду благодарен за ответ.

 

@bush007, Добрый день. Дмитрия сегодня помоему на форуме нет, попробую ответить по существу вопроса "как насчет того чтоб блоки поливать перед нанесением клея?" -я.
Упаковка от производителя клея имеет инструкцию по его приготовлению, где достаточно подробно прописано как его готовить. Так вот Что-бы получить заявленную адгезию клея (прочность по склеиванию) уже в кладке надо неукоснительно ее исполнить. И здесь важны 2 момента:
1- это количество воды на затворение клея
2- сам процесс перемешивания в 2 этапа.
Но все дело в том, что количество воды указанное в инструкции на упаковке не включает в себя воду которая обязательно уйдет в поры блока (а ее через поверхность только одного блока может впитаться около 1литра) и соответственно ее не хватит на полную гидратацию цемента в клею. А это приведет к тому что заявленная прочность по адгезии к примеру в 6кг/см2 будет 3-4кг/см2. Причем как вы указываете "через 10 секунд все, никуда его не сдвинуть вообще" не совсем так, через 10 секунд сдвинется, но в принципе 3кг/см2 будет достаточно для склеивания и вы это не заметите, будет стоять "не сдвинуть вообще". И если на дом не будет динамического воздействия этого будет достаточно, но если не дай бог что-то тряхнет, а это возможно даже у нас в несейсмической зоне, вот тогда уже 3кг/см2 не помогут, будет нужда в 6кг/см2. Отсюда вывод, стоит ли создавать риски, из-за того что-бы не увлажнять блок перед нанесением клея? Я считаю нет.
Ну вот как-то так, отвечая на ваш вопрос.