Выбор материала стен каменного дома - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тут важное замечание. Общероссийская практика не интересует, т. к. у Вас другие температуры, другие длительности их воздействия и т. п. Меня даже Ростовская область и Ставропольский край мало интересует. Важно только то, как ведет себя запрошенный конструктив именно у нас в Краснодаре.

И вот это - "не рассчитываются"... Понятно, что расчеты - прежде всего. Но интересует пострассчетная практика в конкретных условиях, а не "средняя температура по больнице" в объеме Российской Федерации.

КСТАТИ! В той же описанной выше квартире наружные фасадные стены, прикрепленные к блоккомнатам из которых и состоит многоэтажка сделана так, что плотный бетон по краям и керамзит в середине в качестве теплоизоляции. Т. е. получатся тоже неоднородная стена? Толщина стены всего 250 мм и в квартире всегда тепло зимой, даже отопление прикручиваем часто...

Что то мне подсказывает, что если конструктив кирпич+газоблок/керамоблок+облиц. кирпич между собой замонолитить хорошим раствором с надежным армированием и специально не устраивать стене испытания снаружи в виде постоянного болота, а изнутри в виде не прекращающейся банно-прачечной, то при нормальной эксплуатации в сухом виде в рамках Краснодара ничего с этой стеной не произойдет.

...и если кирпич очень гигроскопичен... при чем, тут уже рассчитываются на влагонакопление или нет, не важно - практически видно, что оно есть! И все знают, что если фундамент низковат будь то для забора или дома, то нижние ряды кирпича от регулярного замокания достаточно быстро (до 10 лет) начинают трескаться и вываливаться из кладки... Надо, чтобы стена была не просто гидроизолирована от фундамента - она не должна мокнуть, в принципе, ниоткуда вообще - это необходимо исключить!

 

Добрый вечер. В ближайшем Подмосковье планирую дом на ушп по мотивам z10. Планирую стену из ГБ и облицовку кирпичом. Выбираю между ГБ D400 350 и 375, или надо для МО 400мм. Еще есть D350 на 375мм, вот и думаю. Разница в цене, я так понимаю между ними не такая большая...

 

@ns1202, D350 на 375мм (кстати, кто производитель?), вам понравится. Ставил гостевой D350 х 300 мм, даже в первую зиму по отоплению было ок.
Будет и у вас если все остальное правильно сделаете.

 

Есть у бонолит и грас, по-моему

 

Регион Москва:

Базовое значение R 2,99 (для газа - более чем достаточно)

Блок Д300 В2.0 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.67 (м²•˚С)/Вт
Блок Д300 В2.0 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 4.53 (м²•˚С)/Вт

Блок Д350 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.18 (м²•˚С)/Вт
Блок Д350 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 3.91 (м²•˚С)/Вт
Блок Д350 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 4.15 (м²•˚С)/Вт

Блок Д400 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 2.83 (м²•˚С)/Вт
Блок Д400 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.26 (м²•˚С)/Вт
Блок Д400 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 3.47 (м²•˚С)/Вт

В случае с одноэтажником вполне допустимый вариант - блок Д300 В2.0. Возможно использование блока Д300 В2.0 или Д350 В2.5 в толщине 300 мм (Если денежный аспект имеет немаловажное значение) В этом случае нужно убедиться в том, что класс прочности ГСБ достаточнен для ваших вводных ТЫНЦ В случае с одноэтажником в большинстве случаев В1.5 - дотаточная прочность.

Стоимость блоков за 1 м3 одинакова, а вот требуемый на стены объем материала и объем работ отличается пропорционально толщине. Разница невелика в масштабе стройки.

Д350 производитель один - ГРАС (Саратов)..
Газобетон в толщине 350 без доборов в московском регионе производит только Бонолит.

 

А прочности В2.0 будет достаточно если будет сборно-монолитное перекрытие?

 

@Тэль75, ТК еще перед облицовкой надо сплошняком заштукатурить от продувания...

 

Производитель уверяет, что только с одной стороны. Да и здравый смысл подсказывает, что облицовка неплохая ветрозащита.

 

Облицовка не является ветрозащитой. От слова совсем. Кладка в полкирпича на ЦПС продувается всеми ветрами.

 

Наоборот, - сильно продувается.

Есть испытания на этот счет. Надо штукатурить, иначе вся идея от применения ТК накроется...

 

Ну если только кривыми руками сделанная.

 

Любыми руками, не важно. Раствор даёт неравномерную усадку, вот вам и продувание.

 

Если отапливать улицу с помощью стен, то точка росы и не возникнет. Возьмите зимой в холодный день тепловизор и измерьте стену в эти 1,5-2 полнотелки... Если будет плюсовая, то естественно вода не конденсируется. Даже если вдруг будет минус, то днем нагреет стену и вся влага испарится, не будет накопления. На северной стороне будет хуже, поэтому в старых домах на северной все всегда хуже - быстрее разрушается.
С энерго-эффективным домом такое не пройдет.
Про теплоизоляцию - зря так, теплоинерционности ж/б перекрытий более чем достаточно. А если будет утеплитель, то чтобы телло/холод ушел через утеплитель потребуется в разы больше времени... И тепло запасенной однослой стены скорее = 0, у многослойной это не так. Грубый пример на пальцах объясняющий это - пусть на улице -24, в доме +24. В однослойной стене посередине какая будет температура? 0 градусов! Все что ближе к улице от цента будет иметь температуру от нуля до -24. Соответственно все что от центра стены до внутренностей от 0 до +24. Если взять и выпилить кусок такой стены и поместить в вакуум, какая будет устоявшаяся температура когда температура выравняется (у нас же у стены температура от одного конца до другого от +24 до -24)? Правильно, будет 0. Т. е. при вырубании отопления в таких условиях в стенах запасено тепла только на 0 градусов. В перекрытиях, внутренних стенах же есть запас. Также если двухслойная стена с утеплителем, то сама стена будет иметь везде положительную температуру, 0 будет только примерно в середине утеплителя... двухслойная стена - запасает тепло в отличии от однослойной.

 

Да, при такой разнице температур, конечно расклад вроде как правильный в том числе и практически! Но, в том то и дело, что строительно-практический опыт применения утеплителей у нас на Юге круглогодично показывает, что муравьи приспокойно на уровень 1,5 метра в пенопласте и пенополиуретане устраивают гнезда, а в минеральной вате живут мыши..., то какой утеплитель можно применить по времени жизни сопоставимый с жизненным циклом кирпича/бетона?
С утеплителем положительный эффект однозначно берет верх над всем остальным, но хочется построить и забыть до конца своей жизни и чтобы дети не вспоминали. Штукатурка из-за зимней повышенной влажности (дождь вместо снега) у нас тоже долго не живет.
Так что ж тогда применить с учетом этих требований?

 

Стоимость 10см минеральной ваты на весь внешний контур дома - копейки, даже если брать самую дорогую (и надо брать самую качественную с гарантией производителя, не экономя беря непонятно что что рассыпится за 5 лет). Качественная должна прослужить 15-30лет, так что менять придется.

При этом вата берет на себя все температурные перепады, т. е. несущая стена за утеплителем вовсе всегда в плюсе и в комфортных условиях - срок службы несущих стен X2. "Утеплять" толщиной несущего материала - это бред. При этом он на улице оказывается и разрушается быстрее, стоит дорого, тяжелый, работы по укладке дороже на порядки чем прилепить утеплитель.
Однослойные стены - для дураков, чтобы впарить объем.

Все технологии уже давно придуманы - фасад должен быть разборным. Это навесные фасады из направляющих, фасадных элементов и крепежа. Это вентилируемые фасады и естественно только каменная вата в этом случае как утеплитель. Так строят не только новые дома, но и старые реконструируют - направляющие на стену, утеплитель, фасад. И не зря - это крайне эффективно - и утепление старых зданий и функционально беспроблемно если применяют крепеж и направляющие которые долго прослужат (строя не для себя - могут экономить копейки и далее каркас развалится...не прослужив и десятой доли что керамогранит может, но это не проблема технологии а проблема экономии на том на чем нельзя).

Причем тут разбег в качество/цена огромный, от самого дешевого сайдинга на 5 лет, посередине керамогранит и максимально сверх дорого обработанный листовой алюминий (не алюкобонд - который сайдинг с приклеенной алюминиевой фольгой).
Не сильно дорогой керамогранит повесить на алюминиевую систему направляющих - скорее дешевле даже обычного облицовочного кирпича и функционально явно не хуже (керамогранит влагопоглощение 0 и не разрушается как и клинкерный кирпич (а он кладется на раствор, который разрушается), алюминий - не ржавеет, если остальной крепеж - клепки/кляммеры такого же качества, то фактически вечен). И даже если придется разобрать, это не будет заменой всего фасада, только крепежа - алюминиевые направляющие как были так и стоят, керамогранитные плитки как были так остались, даже если кляммеры выдержат разгибание/загибание, а они из нержавейки то и вовсе все легко разбирается/собирается.

Плюсы навесного фасада - он легкий и не требует фундамента, утеплитель тоже, т. е. это все вывешивается за пределы коробки. Стена может быть вообще не энергоэффективной, т..е. можно делать узкие но максимально прочные стены. Выигрыш выходит примерно 20см а то и более. 10см фасад во вне, и стена на 10+см тоньше. А теперь эти 20см с каждой стороны дома посчитайте... если дом 10x10, то 20см дает выигрышь в площади ~ 8 м^2 это еще одна небольшая комната на каждый этаж!

От мышей защищайте - сбоку керамогранит не прогрызут, в 2мм щели не заползут, снизу утеплителя сделать пояс из толстой нержавейки и никто не пролезет. Муравьи могут ползать но сомнительно что поселятся в каменной вате, там перепады температур и зимой холодновато им будет.