Дешёвое отопление электричеством - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

эту недельку-полторы подтапливать вашим дизельным котлом будет дешевле чем покупать ТН с расчетом на эти неделька-полторы

Для понимания, как я себе планирую делать если тарифы вырастут хотя бы в трое
Сейчас у меня электро котел Протерм Скат работает по погодной автоматике, я в обратку котла врезаю ТН воздух\вода на 4 кВт в пиковой мощности в реальности в мороз это 2 кВт с СОР 2 и всей системой отопления у меня рулит протерм, его насос его расширительный бак его автоматика, ТН грубо дополнительный дешевый тэн и как только его мощности не хватает и протерм видит что обратка пришла холоднее чем расчитали его мозги он включит тэн и догреет до необходимой температуры

система отопления у меня низкотемпературная этой зимой максимальная температура подачи +32

Таким образом я получу экономию при минимальных вложениях (которые на сегодня не окупятся) и не получу проблему завышеной мощности ТН когда он начнет старт стопить ибо его мощность избыточна в межсезонье когда и СОР вроде как высокий и столько мощности не нужно

Я уже повторяюсь, вы дорогим CAPEX пытаетесь решить проблему OPEX

 

теплому дому столько и не надо при -7.
А по секрету скажу. что не кто не ставит себе ТН на 8 кВт*ч, чтобы получить их же при -10С.
Говорю же вам, вы вначале изучите тему в соответствующем разделе, там не один человек делится данными, а много и модели у всех разные, и регионы, и зимы разные. Так же есть открытая статистика по несколькими ТН как в Москве, так и ближе к вам.
Давайте так. Делайте как считаете нужным. Но ставите необходимые приборы, чтобы посчитать КОП вашего самопала. Потом сравним что выгоднее.

 

@mibua, я хочу в последствии полностью отказаться от дизельного котла. Так что считаю исходя именно из этих соображений. В вашем случае да, нет смысла отказываться от электрического котла. оставить его в резерве.
@Shadow31, я достаточно изучал, а так же есть живые пользователи.

А вам хочу сказать, что чукча не читатель, если бы внимательнее прочли мои сообщения в начале о системах воздух-вода, то этой дискуссии не было бы. так что повторюсь и на этом заканчиваем.
при использовании воздух-вода
1. должно быть хорошее утепление
2. желательно вся система с теплыми полами по УШП, просто теплый пол в сравнении с ним малоэффективен.

Тогда дом будет терять меньше по теплу. Вот в таких домах можно закрыть глаза на эффективность воздух вода и можно брать более простые модели. В моем случае и в случае многих других

1. брать модели с геоконтуром или на худой конец гибриды с небольшой веткой геоконтура
2. брать более продвинутые модели, чтобы при -15 СОР был выше 2-х
3. иметь резервную систему отопления
4. брать два блока

Ну утепляться в любом случае, но не у всех это возможно еще, у кого то бывает еще внешний дизайн
Брать переразмеренный можно только инвертор, старт стопный тут не подойдет.

 

Почему ?

 

@Manjey73, я понимаю март конечно не показатель но возможно будет интересно
https://www.forumhouse.ru/posts/23764672/
А если совсем интересно то там есть такая же статистика за весь отопительный сезон

 

Можете объяснить почему? И чем отличается конструкция для дома с плохим утеплением без УШП?

Приятно познакомиться

 

Теплоаккумуляторный свойства стяжки 8 см против 15-20 и выше. Больше бетона, больше запас.

На счет утепления вообще непонятен вопрос почему ?
Ну для примера, на улице -26, окна в старой части у меня еще были одинарные старые, котел усирался, работая по воде с теплоносителем +85, и больше 22 в доме не мог нагреть. После смены окон на мп спокойно держит 23 при меньшей температуре теплоносителя.
Как думаете почему? зачем глупые вопросы ?

Сам по себе ТН устройство вроде как бы и простое, НО, более низкотемпературное, чем электрокотлы, дизельные котлы и так далее. 50 гр на 410-м фреоне просто так не добиться. Обычный внешний блок не инверторный на это мало способен (изучайте матчасть холодильной машины, свойств фреона, начните с малого).

На инверторах это достигается большим сжатием, а это работа уже на пределе, так же должны быть переразмерены испаритель с конденсатором, правильно подобранным ТРВ, все это связано с фреоном.

Есть еще много других нюансов по отоплению дома, не считая утепления.
Комфорт - слышали наверное о таком понятии ?
2-й этаж делать плиткой ? не всем нравится, а материалы типа а-ля ламинат для систем теплый пол тоже маркетинг, каким бы оно там ни было качественным, а 2-3 градуса съедает на ура, проверено практикой. Значит более лучший выход это расчет батарей на более низкую температуру, применение фанкойлов, использование ленолиума...
Не всем нравится низкая температура в доме, которая может быть при минусах за бортом, пусть хоть и неделю в году. Не у всех есть возможность поставить дополнительный источник тепла или такой же ТН для таких случаев...
В общем много факторов, которые определяют систему в целом, и ее стоимость.

 

чего и насколько он важен и чем будет лучше для ТН - ответите?

ТН противопоказан. Проще топить ночным тарифом.
С таким домом КОП вашей системы будет стремиться к отоплению напрямую электричесвом.

Для этой температуры даже у заводских ТНов с нормальной комплектухой КОП МАКСИМУМ 3, а вы хотите собрать шайтан-машину самопал и равняться с нормальным ТН? Будет хорошо, если КОП=2 получите.

вы полегче на поворотах, почти в каждом сообщении пытаетесь перейти на личности.
Сами учите матчать и об эффективности самопальных теплообменников почитайте.

 

для низкотемпературной системы лучше теплоаккумулятор помощнее. Что тут еще объяснять ?

Самопал сейчас дает Т воды 47 градусов не напрягаясь. Никаких инверторов, старт-стопный режим.
Теплообменник не самопальный, тот же расчетный от кондиционера, используется штатный.

ТН требует других приборов отопления, и только.

Про матчасть не лично к вам, а вообще в принципе изучить работу фреоновой техники и почему при изменении выходных характеристик требуется изменять теплообменники (увеличивать испаритель, конденсатор)
Например чтобы кондиционер холодил хорошо в +40, его конденсатор должен быть раза в полтора больше, чем при +30. Для ТН это тоже все справедливо.

з. ы. я посмотрел некоторые данные у темзита по демо доступу. Печалька. Один топится +18 в помещении, ходить в шубе.
У другого при +24 в помещении и -10-12 за бортом СОР 2 и ниже, при этом ток по входу в 2 с лишним раза выше номинала, которые при 0 и выше градусов. В общем все, что описывал повторяется и у других пользователей. Так что все соответствует работе холодильной техники и ее нюансах при использовании системы воздух-вода. Чудес не бывает.
Ессно это все равно эффективнее, чем электрокотел.

 

Сколько в доме пофиг, температура воды на выходе сколько ?
У инвертеров без EVI макс. ток с понижением температуры понемногу падает, как инвертер в ограничение компрессора по частоте упрется.

 

- не было тут минус 36, по крайней мере, уже 53 года - точно, пусть не врут.
Минус 31 - да, было (впервые за всю мою жизнь).

 

- открою великую тайну - датчик температуры воздуха может стоять в не отапливамой или слабо отапливаемой котельной, поэтому там действительно может быть и 18 гр, а через стенку в жилой комнате - сколько надо.
С другой стороны, вижу прямо сейчас несколько ТН, на которых этот датчик показывает 28, но это не значит, что жильцы вспотели, поскольку в такой котельной заведомо более высокая температура по причине наличия внутри большого бойлера или теплового аккумулятора.
С третьей стороны, люди могли уехать и поставить сознательно 18 градусов на время своего отсутствия.
И какие вообще выводы можно делать по ТАКОЙ скудной информации?

 

@Satyr666, там разная, в пределах 38-40, где-то меньше. примерно в этих районах.

 

@Nickd55, в городе же сказал было -30, за городом всего то 8 км по прямой -36 со слов соседей, ну пусть привирают датчики или термометры. По опыту до 4 градусов температура ниже может достигать из замеченного мной.
Город это офигительная печка, выбрасывающая тепло в воздух.

Говоря ТУТ, я имел ввиду не Краснодарский край вообще, а именно свою дачу в 8км по прямой от города. Прописка у меня Краснодарская, всю свою сознательную жизнь жил непосредственно в городе, родился в крае

Там где 18 (это Питер на сайте темзит) особо не смотрел, так как прочерки на других параметрах стоят, нет возможности проанализировать вообще. Там же, где указаны входная мощность, выходная мощность, СОР прекрасно видно работу внешнего блока, полностью соответствующая документации от производителей и расчетами кондиционерщиков. Спасибо, мне такого добра не надо.

з. ы. в последний раз говорю. никого не уговариваю, не убеждаю и так далее. Просто написал свое мнение по системе воздух-вода при использовании в обычных домах, какие могут быть минусы, не озвученные манагерами. Выбирать все равно самому пользователю.

 

Вы пишите очень много общих слов, хотелось бы больше цифр
Вот вы писали 9-10 литров соляры, это примерно 80-90 кВт при дельте 27 (предполагаю что в доме у вас +25) ну и откинем 10 кВт на нагрев воды пусть 75 кВт у вас уходит в сутки на 70 квадратов
итого у вас получается 1,65 ватт*ч на 1м на цельсий дельты, у меня по марту 1,03 итого уже КОП относительно ваших тепло потерь 1,6 и поставь я воздух\вода и даже считая его с КОП 2 хотя в реальности по отопительному сезону он будет больше я за счет хорошего утепления получу тоже самое что и вы при вода\вода

Просто вы все время пишите какими то лозунгами, можете написать цифрами
1. сейчас трачу на отопление в отопительный сезон столько
2. установка ТН мне обойдется столько
3. окупится за столько то лет

Хотя бы расчетные цифры, но цифры а не слова