Столярка - 15. Технологии работы с древесиной и инструментом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Полки делаю нестационарными, потом нужно будет вагонку обновить.
Извиняюсь за вторжение, кстати. Планировал вопрос в «Столярке» задать, но темы попутал. Попросил модераторов переместить этот тред, может сделают.

Насчёт дриснуть, полагаю, вряд ли. На этот случай под столешницей предусмотрены перекладинки из рейки зохчо через каждые 300 мм (а вдруг бегемоты же!). Но с нетерпением буду ждать обещанного вечернего сопромата.

Мну больше интересует возможные девиации вставных шипов из именно фанеры. Как в обычных условиях, так и в жарко-мокрых.

 

Откуда? Кто заложил?

 

При перепадах влажности и температуры фанера быстро разваливается... И на улице больше двух лет не живет. Я бы не рисковал...

 

Ага, смущает, как фанерка поведёт себя внутри дерева в таких условиях. Но есть чуйка, что всё же деревянный макинтош (столешница) придёт в негодность раньше. Всё-таки всё, что ни есть в парной-моечной — расходный материал.

Представляется, что в сухих условиях фанерный шип не уступит буковому или дубовому. Слабые стороны - возможное расслоение низкокачественной фанеры, фанера здорово тупит режущий инструмент при изготовлении из неё шипа. К плюсам можно отнести рачительную утилизацию обрезков.

Ощущаю себя сороконожкой, которая задумалась, как правильно перебирать ногами.

 

Про контрпрофильные фасады...
Что из себя представляют наборы фрез для фасадных рамок, наверное, все знают.
Отличаться они могут рисунком лицевого профиля. это не так важно...выбирай по вкусу.
А вот более существенное отличие заключается в способе сборки фасадной рамки с филёнкой.
Варианта два...
1. Филёнка вставляется в паз. Это надо делать сразу, при сборке-склеивании рамки.
2. Филёнка вкладывается в четверть с изнаночной стороны и крепится штапиком.
В силу некоторых недостатков способа номер 1, пользуюсь исключительно способом №2.
Соответственно фрезы выглядят так.

На фото можно видеть, почему толщина фасада не желательна более 22мм. Если будет толще, придётся четверть "добирать" другой фрезой. А если будет меньше, то под размещение штапа остаётся мало места. Короче 22мм самый оптимальный размерчик. И мебельные четырёхшарнирные петли нормально работают с дверцами такой толщины.
Последовательность действий следующая...
1. подготавливаем (фугуем,рейсмусуем) заготовки.
2. торцуем царги в нужный размер по длине. Размер этот вычисляется по формуле...
(желаемая ширина дверцы) - (две ширины стоевых заготовок) + (двойная ширина профиля, создаваемого выбранной фрезой)
3. впервую очередь фрезеруем торцы у царг. Левая фреза из набора выше.
4. ставим вторую фрезу и гоняем продольный профиль и на царгах и на стоевых. За раз или за пару проходов сильно зависит от используемого материала.
5. перед склейкой желательно внутренний профиль пошлифовать. Тут надо быть аккуранее и внимательнее..не переборщить с чрезмерными усилиями. Иначе прослабится соединение и в уголках могут "некрасивости" получиться.
6. склеиваем рамку. Получается такая дверца. (на фото ниже, после склейки ещё русты были нарезаны и калёвочка по внешнему периметру отфрезерована...Русты на стыке необязательны, но желательны...Визуально будут скрадывать "микроподвижки" деталей относительно друг друга из-за сезонных колебаний влажности.)




Вот собственно и всё с рамкой фасада...Остаётся сделать филёночку к нему и штапиков аккураных заготовить...

 

Собственно хотел спросить, что первым фрезеруется. Филенка ли, торец или вдоль...Понял,что начинаем с торцов. А вот что такое русты?

 

Не вижу смысла в этом способе... кроме лишних телодвижений.

 

Лишние телодвижения заключаются только в изготовлении штапиков...Это не так трудно, когда становится привычным делом..
Зато сколько преимуществ
1. Всё разборное...В случае возникновения какого-либо дефекта, можно заменить один элемент, а не переделывать весь фасад.
2. Абсолютно не превязан к размеру паза...Могу в качестве наполнителя вставить хоть филёнку 5мм, хоть зеркало 4мм, хоть стекло 6мм, хоть решётку деревянную 7мм...Только штапик рейсмуснуть до нужного размера...
3. Красить в сто раз удобнее и качественнее, когда по отдельности рамка и филёнка.
4. Отсутствует непрокрашенная полоска при усушке филёнки.
5. Исключается вот это слабое место, присутствующее у фасадов с филёнкой в пазу...

 

Все от задач и дизайна. Делал разные от 14 мм, но обычно 16 -18 мм.

При такой толщине и опорах только по краям сама доска может сломаться. Даже не в местах соединения. Выход простой сделать несколько поперечин опор для основания и тогда можно хоть на шантах 6 мм собирать.

Ответил раньше чем дочитал. Если через 300 мм поперечины и крайняя доска опирается на основание нет смысла в особом усилении

 

@Cupoma, примерно вот такой нежданчик может случиться при вашей толщине досок и размерах фанерного сухарика...

С дополнительными перемычками снизу дело меняется...но тогда не вижу никакой необходимости увеличивать фанерки до размера 50х50...

 

Я с этой целью и спрашивал про толщину. Например про фасад кухонного гарнитура. Дело в том, что сделать из доски 20 на 18 проще, чем из 30 на 22.

 

А в чем проблема. Обрезал на ленточке 7 мм и струганул, а потом обрезки стругануть и переклеить.
Иногда высокие фасады только так и можно сделать. Иначе доску скручивает, выгибает... Переклейка не видна и существенно стабильней. У меня ни одного фасада 22 мм нет. 18-19 мм предел. В основном 16 мм.

 

Да только в стоимости материала и лишних отходов проблема.

 

Ну да экономим, отдаем и активно боремся с косяками. Вертолет, прогиб ... По мне, такая экономия не нужная трата времени и средств.