Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Где можно посмотреть или почитать про ГБ D300 и его допуски при одноэтажном строительстве? Волнует вопрос его прочности при внутренней отделке (навес шкафов), а также возможность его при обустройстве перекрытий. Дом планируется в один этаж под мансарду под вальмовую кровлю (z10). Внутренние стены все будут выполнены из газосиликатного блока (250*250*250). Хочу в декабре взять ГБ для строительства весной. Сейчас стою перед выбором D300 или D 350 стены буду облицовывать кирпичом. Плита уже сделана, тема есть. Перекрытие планирую из дерева. План дома прилагаю. Ширина внешних ребер 475мм, внутренние 250мм.

 

Что доступней по цене, включая доставку - основной критерий. При эксплуатации, вряд ли заметите разницу. 350-й хорош тем что при м\газе достаточно 300 мм.

Шкафы на месте, бойлеры х 160-200 литров, выпадать из стен - не собираются
Гражданам "без м\газа" построил 4 дома D300, сам живу с такими стенами (и с мансардой, которая <цензурно> не нужна, по-большому счёту ...) + гостевой D350. Вполне устраивает, отсутствие м\газа не напрягает при оплате за отопление.

По совокупности затрат при отделке, на звукоизоляцию - скорее всего выйти дороже или будет близко к монолиту.

Газо блока или просто - силикатного? Размеры - силикатного крупноформатного: Длинна 248 мм, Ширина - 250, Высота - 248 мм. На внутренних стенах, самое ему место.

Оплатить сейчас а весной завозить - рациональней, экономите стоимость смены крана\стропальщиков.
Акции, типа: "Заплати - зимой, Забери - весной", не некоторых заводах практикуют.

 

Даже на обкатанных проектах не стоит необоснованно экономить на материалах стен, забывая о необходимости расчётов на их теплопроводность и несущую способность, а также о пространственной жёсткости коробки в целом с учётом перекрытия и крыши.

Вы, наверняка, видели какая сложная и тяжёлая вальма у z10. Если я не ошибаюсь, в этой связи там и предусматривается лёгкое деревянное перекрытие, чтоб соорудить не менее сложную "табуретку" и вписать мансардные помещения.

Т. е. "играть" с планировками, толщинами и материалами стен нужно осторожно, во всяком случае необходимо учитывать фактические нагрузки, в т. ч. от перекрытия и крыши.

Пример. Один застройщик построил несколько коттеджных посёлков по обкатанному проекту и "доэкономился " до того, что монолитные перекрытия залил на внутренних газобетонных перегородках Д500 толщиной 100мм, превратив их в несущие внутренние стены. Перегородки -стены выдержали, плиты по линии опирания треснули.) Теперь приходится усиливать и плиты, и эти перегородки. Потерпевший с ФХ...(

Это к слову, проходя мимо и не в обиду местным профи. ИМХО, конечно...)

 

@Traks блок силикатный, спасибо @Negativ много про него полезного прочитал.

Я эту экономию регулярно наблюдаю на стройплощадках и к чему приводит вижу работая в дальнейшем с управляшками. Для себя решил блок 375мм на внешку и все внутренние силикат 250мм, а сверху все залить армопоясом 200 мм для жёсткости конструкции.

 

Да конечно. С бетонной закладкой проще - из неё при заливке на месте модно сразу выпустить арматуру и на неё опереть и приварить. Сечение 20/20см (можно больше) произвольной длины. Можно заводскую перемычку заделать в стену.

Если армпояс прочностью М200, армирован 4 прута и сечения 20/20 см, то 70 мм опирания (плиты на армпояс) достаточно.

Так тоже можно, только «приварить» нужно хорошо (профессиональный сварщик и на постоянном токе).
То же и с анкерами - забивая/сверля не расколоть бетон/кирпич.

Да всё будет нормально, и совет по отрезке готовой плиты подходит. Но резать нужно аккуратно - можно расколоть плиту. Всё же вариант с заливкой на месте хоть и трудоёмок, но менее рискован.
Да, заливать-то Можно плиту произвольных размеров (хоть всё перекрытие целиком), тогда и арм-пояс не нужен.

 

Про необходимую плотность и климатологию не забудьте...

 

375-й имеет особенность - не всегда есть в наличии нужного производителя, необходимой плотности\прочности. Поэтому, закупать желательно с солидным запасом. Остатки - девать некуда, скорее всего => утилизировать.

Достаточная жесткость достигается менее затратным способом - точным расчётом, всех конструкций дома.
Вариаций исполнения "по мотивам Z10" оч. много, спешить с решениями не стоит.

 

Халад спасибо вам большое! Наша свами беседа мне дало много ценной информации которого предстоит мне переварить и выбрать 2 самих оптимальных варианта подходящих моему дому по цене и качеству. Мне мысл с бетонной закладкой нравится но к выпущенной арматуру привариться это почему то представляется не совсем прочным и качественным соединением. Может я что то не совсем правильно понимаю? Как к арматуре приварить
профильную трубу и от этого соединение получить прочную лестничную площадку? Я это плохо представляю или нетак понимаю? Еще бетонную закладку лучше делать по ширине несущей стены там где труба подойдет торцом в2х местах или лучше вдоль стены шириной полтора кирпича на всю длину креплением 2ух труб т. е в нашем случии ширина площадки 1м Получится чуть более 1м армированная бетонная перемычка по ширине стены куда будет крепится с двух сторон профильная труба. Сдругой стороны мысл полнотелым кирпичем проше и дешевле. Халад можете объяснить по какой то причине увас не допускается просто трубу заложить встену под уровень (стены то как несущая так и сан узла через лестничный проем 1,8м подняты всего 1,4м на высоту, 2трубы на уровне 1,5м высоты уложить и полнотелыми залепить проше простого) и потом кним приварится. Так нельзя делать? Какая то техническая причина не позволяющая так делать есть? или просто так не делают? объясните что вам не по душе такой метод? Хочу понять! У нас обычный сварочный аппарат Ресанта. Ток обычный из стационарного источника. Дом строим в деревне, на участке старый дом подключен к
постоянному эл. подачи. Вы имели ввиду чтобы источник был не с бензогенератора? Сварить надеюсь будем хорошо а вот насчет профессионализма как получится. Халад! я вопрос поставлю по другому: Если вы делали себе то какую из этих трех вариантов выбрали? По поводу плиты согласен что заливать надежнее. посмотрим как пойдет уменя буду думать.

 

специально для Д300 или Д350 ни кто никаких нормативов не пишет -все требования общие для всех каменных домов -и плотность тут играет ролько для теплорасчета
а вот ПРОЧНОСТЬ -это уже расчеты конструкций
и при плотности Д300 прочность обычно составляет В1,5-2,0 что в 90% случаев достаточно для 2 этажей с бетонными перекрытиями
делать деревянное перекрытие в каменном доме -на мой взгляд маразм в кубе -самое слабое место во всей конструкции

 

а вот армопояс 200мм что даст? -на молоко дуете

 

у вас нет вентшахты с санузла 1 этажа, либо это просто не отображено. Если действительно ее нет, то можно поменять местами санузел и тамбур соединяющий с топочной.

 

положить сверху и приварить, просверлить трубу насквозь и надеть на арматуру. Можно даже замонолитить резьбовые шпильки.

Конечно кирпичём проще и дешевле, но и нагрузочная способность поменьше в разы.
Закладная (писал уже) 20/20 см меньше просто неудобно армировать и заливать, по длине и ширине - хоть на всю стену. С бетоном дешевле, проще, надёжней (монолитье хоть весь дом) только возни
работы много
/

Труба «скользкий» элемент - плохое сцепление с раствором/бетоном, пустота внутри
Сварочный аппарат годится.

уголок 100/100/8 и в него вкрутить предварительно болты М14 (не люблю сварку).

 

Халад спасибо вам огромное за ваши ответы и терпение! Буду переваривать все варианты...возникнуть вопросы я вам напишу ок? Врочим вопросы уже есть, Если я сделаю бетонную закладную и выпущу арматуру скажем 14 ых 4штуки эти концы арматур надену на металлическую пластину предварительно просверлив 4 дырки а потом их снаружи приварить. к пластину. А трубу профильную уже кпластине приварить. сдвух сторон вплотную распорку. можно даже вдоль трубы. А с уголками как крепиться к стене? Вкрутили болты м14 к уголку и дальше куда пойдет конец болта и какой длины болта?

 

А чтоб увидеть весь процесс, полистайте эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/342002/.
Здесь свои особенности и косяки, но наглядно.

 

если так удобнее - то пожалуйста.
Сам пытаюсь обойтись без сварки (и ещё один плюс - возможность быстрого демонтажа)

Уголок вместе с болтами заделывается в стену в процессе кладки (как в перемычках над окнами или над дверью. Длина болта по необходимости (больше 10 см не делал). Получается то же самое, что и с анкером, но расположение болтов любое.