Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Поэтому и расстояние в 1см. В косе или движке пилы максимум 0.6мм.

 

Переверните косу свечой вниз, снимите глушитель и залейте в цилиндр керосин, жидкость от нагара (у жены на кухне украсть можно). Подождите, потом просто продуйте движок (через свечное отверстие) да и всё. Это если нет желания курочить.

 

Делал тут штиль 170
со слов - клиента заклинило стартер...

оказалось сепаратор нижний в коленвале лопнул
поставил ему из своих запасов коленвал от 170 штиля.
б. у. оригинал.
чудо - что поршневая родная целая.

все собрал. чик-чик.

приятно блин собирать пилу из запчастей оригиналов...
и когда пила не убитая...

ps
я то я обычно из гоно убитых штилей 180
плюс зч аналоги пытаюсь собрать конфетку...

бр...

фото выложу скоро...

 

У меня вообще создается впечатление, что поломка стартера в 9 случаях из 10 - следствие, а не причина.

 

на рабочей пиле - стартер никогда не сломается...

 

"Без обид," - никаких обид не может быть конечно!
"Критический максимум - 1мм." - очень много!
Обычно лимит зазора в поршневом кольце в бензопилах составляет 0,7 мм!
Вы вот это расстояние на поршне от нижней юбки поршня до точки измерения микрометром имеете в виду?

На бензопилах в сервисных мануалах ни у одного производителя не указано это расстояние.
На приведенном фото производитель указал расстояние в 20 мм в своем мануале.
Понятно что как минимум надо иметь микрометр и уметь им пользоваться при измерениях.
Ориентируйтесь при измерениях во первых на то что диаметр поршня следует измерять в плоскости перпендикулярной отверстию под поршневой палец а во вторых Вам придется самостоятельно найти наибольший диаметр поршня где то в районе 15-20 мм от среза юбки.
На наружной поверхности поршня обычно нанесены поперечные риски от резца при обточке поршня по диаметру под размер при производстве.
Кроме того что эти риски как бы служат для удержания масла на поршне так еще и служат визуальными индикаторами износа поршня.
Когда риски стерлись - значит пора поршень менять или как минимум измерить.
Некоторые производители наносят на поршень ниже поршневых колец покрытие серо-зеленого цвета компаунда дисульфид молибдена для снижения трения.

Толщина покрытия всего 4-6 микрон на сторону и если покрытие видно при осмотре поршня можно считать что диаметр поршня находится в допусках.
На фото хорошо видно что важное значение имеет толщина канавки под поршневое кольцо и перед тем как принимать решение о состоянии поршня полезно этот зазор между канавкой по высоте и новым поршневым кольцом обычным плоским щупом.
НЕ надо так бояться китайских производителей -
"Для китайских деталей больший допуск полезно обеспечивать ввиду более низкой культуры литьевого производства и возможно большего термического расширения поршня, чем задумывал производитель родной ЦПГ"
Достаточно поршень нагреть до температуры примерно 150-160 градусов и замерить в горячем состоянии его диаметр, после остывания можно еще раз измерить его диаметр в холодном состоянии.
С китайским цилиндром можно проделать подобную процедуру измерения внутреннего диаметра в горячем состоянии.

 

В автомобильной системе зажигания (батарейной кстати) рабочее напряжение на выходе катушки зажигания примерно в 2 раза выше чем в косе или пиле с модулем зажигания CDI.
Да еще при старте не самое высокое напряжение из за низких оборотов двигателя при прокручивании стартером.
Ставьте зазор на новой свече 0,5 мм тогда и легкий старт получите и хорошую работу на максимальных оборотах.

 

Это из хускварновского мануала по пилам. Понятное дело, что это уже самая самая грань.

Я знаю
В такие тонкости вникают только в мануалах к более дорогой технике - мотоциклы, гидроциклы, снегоходы. Но поршни у всей техники то конические.
А мысль - десятка внизу по юбке, полторы десятки по головке, это просто въелось в мозг из обзоров мастеров мототехники старой закалки. И поскольку кажется логичным, как то в голове прижилось.

Попробую все-таки 0,65 ставить. Посмотрим, что будет и как.
Случайно попалась инструкция от мотобура, там такой же движок, как на косилке, 1e44f. Так вот в мануле к мотобуру рекомендация по зазору 0,6-0,7. Понятное дело, что это 100 раз переведенная китайцами инструкция по мотивам чего то оригинального, но все же.

 

Собрал свою теперь уже 142-ую, никак не хотела заводится на заводских регулировках краба пока пол оборота на виниле л не добавил не холостого не разгона. А так работает сейчас отлично холостой четкий и ровный, всеж в этом плане хуски вне конкуренции .

 

Это нормально, только новые 137-142 на заводских настройках нормально работают. А на б. у. бывает L на 3 оборота выкручивать приходится.

 

Господа ремонтники, поделитесь информацией- приносят вам пилу в ремонт, вы за диагностику деньги берете? т. е. вы нашли причину, хозяин согласен/не согласен оставить ее вам для проведения ремонта-за диагностику ему будет выставлен счет? Нам одна контора постоянно выставляет что-то около 800р-это адекватная сумма именно за диагностику пилы?

 

Бензопила Partner 351 последнее время категорически не желает заводиться в холодном состоянии. Делаю так: выкручиваю свечу, грею разрядник пламенем зажигалки, вкручиваю и быстро завожу. В таком варианте заводится со второго рывка. Если свечу не прогревать не заведётся вообще. Свечу менял. Подскажите что с ней можно сделать чтобы заводилась как раньше?

 

У меня система такая: если оставляет ремонтировать - тогда естественно, диагностика это составляющая цены за работу. А если нет, просто диагностика - тогда зависит от потраченного времени и работы: если сразу видно, минута две осмотра - тогда могу и ничего не взять, а если надо залезть внутрь, разобрать половину пилы или полностью, а он передумал - тогда может даже быть цена как за половину капремонта. Он передумал - его проблемы, а я потратил время, замарал руки и т. п. Короче, зависит от работы, но всё по честному, и не иначе.

 

Полностью согласен, такая же фигня.

 

Немного завышена. Я хоть и не господин ремонтник, но у нас 400-600 руб. А на Штиль по сезонным ТО вообще бесплатно.