Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нет там никакой опечатки!
Эта цифра производителем для своих официалов-сервисменов абсолютно верно указана в сервисном мануале, при постоянном опережении зажигания момент зажигания в 32 градуса до ВМТ приведет к полному разрушению поршня.
Вы что никогда не видели 2 Т мотоциклов которые после заводки начинали при включенной передаче ехать назад?
Вам чтобы этому поверить надо только своими руками установить такое опережение зажигания и потом самому посмотреть на результаты своей работы?
Вы кому нибудь верите вообще?

 

1. Картинка не моя - ее папа Штиль нарисовал. Не очень понятно - это что характеристика оптимального УОЗ после испытания мотора на моторном стенде при его проектировании?
2. По этой картинке у меня есть много вопросов к ее авторам!
А кто сказал, что Штиль эту характеристику изменения УОЗ уже реализовал в своих модулях?
В каких моделях она реализована?
Как и за счет чего осуществляется изменение УОЗ по картинке в "аналоговом" модуле - или это все таки "цифровой" модуль М-Троника или Автотюна?
3."Аналоговый" модуль не может изменять УОЗ по такой хитрой зависимости как на картинке от роста оборотов не зная где в данный момент находится коленвал и когда надо подать искру на свечу.
Это может сделать только "цифровой" модуль, который "пасет" маховик и обороты двигателя при каждом обороте коленвала и вычисляет необходимый момент подачи искры.
Насколько я знаю нет такого цифрового блока управления у Штиля и Хускварны (нет у них в моторе зубчатого колеса и датчика положения коленвала) - потому как это уже реализовано только в 2Т впрыске (пример непосредственный 2Т впрыск у Априлии).
4. По поводу ссылки на видео - зажигание вроде бы верно установлено (стробоскоп подтверждает, да и заводится легко) - но мотор совсем "ватный"!
Мне не нравится его работа!
А как пила пилит бревно? Тоже совсем слабо?
У меня Дружба 4 электрон (рыжая еще) намного веселее на открытие дросселя реагирует да и пилит еще прилично.
5. По поводу приведенной мной документации из мануала - да, это действительно 2Т снегоход!
Привел я эти цифры потому как производитель их указал - подобные цифры по УОЗ от бензопильных производителей в их мануалах вообще не приводятся!
Мелким шрифтом на английском языке там ссылочка маленькая такая есть - "При замене блока CDI обязательно проверьте УОЗ и при необходимости отрегулируйте его!"
Характеристики блоков оказываются немного разные и это тоже надо учитывать при ремонте.
Подобные системы зажигания применяются в 2Т моторах снегоходов, где сами блоки намного больше размером и катушка зажигания выполнена отдельным блоком - так и там не реализована характеристика изменения УОЗ подобно Штилевской.
Невозможно просто это реализовать на "аналоговом" принципе работы системы зажигания!
"Ставь новый блок - нечего разбираться и не надо ничего то там измерять"!
"Умничать нечего - мы все знаем лучше тебя и за тебя решаем когда и какие оригинальные запасные части тебе надо покупать у нас" - что то я давно уже в это не верю про добрые намерения производителей!

 

Проще - это не значит что УОЗ установлен как необходимо!

 

обьясните для вас какое отличие аналогового от цифрового модуля ?

раскручивает до 8000 об но косяк был УОЗ стоял на месте, вы так и не ответили почему?
довольно все просто не открывался тиристор лечение перепайка зажигания

немного не понял вашего данного заявления, ведь прошлой осенью вы эту картинку опубликовали заявив читайте и изучайте и не спорьте по поводу УЗО, так и что мешает взять свой транспортир и на Штиле все на практике проверить ?

 

Короче завел я этот ужас
методом тыка двигал понемногу маховик, и наконец то заветный рык на подсосе и пила завелась
Поработала немного и опять заглохла
снял еще раз карб, лепестковый клапан почистил, завел -все ок. работает, на газ оч. хорошо отзывается
в след раз завел-поработала и опять заглохла. Пока с этим не разобрался
после этого черт меня дернул проверить еще раз затяжку маховика. снял стартер, подтянул гайку, поставил стартер, дернул-пила завелась, внутри стартера затрещало, заверещало, пока сообразил выключатель щелкнуть, внутри была каша...
короче, не знаю почему, но кончик пружины на стартере лопнул, одну собачку вырвало из маховика и погнуло, веревка вся в хлам...
блин, да чтож за невезуха такая с этой пилкой

 

Вопрос к Ярославу, судя по опыту... Олео мак 650. После вспышки и заводки глохнет. Со второй вспышки заводится. Это все на холодную. Заметил что если немного давить на газульку тоже стремиться глохнуть даже прогретый, больше пол газа нормально. На малом газу глохнет в общем. Холостой держит. Гарячий заводится норм. Раньше было все хорошо, все грешил на плохой бензин. Но смотрю дело не в нем. На карбе заводские настройки 1 и 1. Понимаю что надо крутнуть винт Л. Спасибо за ответ

 

По большому счету, здесь может быть три варианта (неисправности пока исключаем, и надеюсь нет нагара в выхлопной системе): может немножко снизилась пропускная способность топливного фильтра, подзабился. Казалось бы, что это больше должно повлиять на высокие обороты, но тем не менее такое случается. Но это все же менее вероятный вариант. Дальше, мог подзабиться карбюратор, это может быть не обязательно если фильтр не совсем, скажем, качественный. Может подзабиться и при хорошем фильтре, и не только пылью или грязью, может быть какая то гадость в бензине. Иногда очищая, вижу в карбюраторе после применения очистителя какие то разводы жира или парафина как на бульйоне, при том что сеточка чистая. Потом работа движка совсем другая. Ну и возможно хочет немножко влево L, это не страшно, знаю множество пил, работающих не строго на единице, а с небольшими отклонениями, и все нормально.
И если при маленьком обогащении L это не пройдет, значит подзагрязнился или фильтр или карбюратор.

 

Я немного изменил стиль Вашего вопроса - отвечать мне так удобнее:
1. Если процессом определения момента образования искры на свече управляет перепрограммируемый микропроцессор - это цифровой модуль - если нет микропроцессора в системе управления - тогда аналоговый.
Кривые опережения зажигания которые в него заливаются называются "картами" и могут быть подкорректированы относительно заводских.
Я думаю, что это Вам известно.
2. Не понял о чем Вы меня спросили - что я должен был ответить? Вопроса самого я не понял-потому и нет ответа.
3. Смотрите - вот наконец я нашел в компьютере кривую зажигания, которая якобы "реализована" в блоке зажигания М-Троник.
За то что она точно настоящая я не ручаюсь - но очень похожа на правду:


Сравните эту кривую и ту, что "Папа Штиль" ранее приводил и увидите, что его красивая кривая состоящая из многих ломаных прямых и реальная сильно отличаются!
Нельзя на аналоговом модуле "красивую кривую" просто реализовать - сколько кусков - столько разных модулей должно быть внутри одного корпуса и при изменении оборотов должно происходить переключение на тот или иной модуль!
Представляете стоимость такого модуля в бензопиле?
Судя по всему красивая кривая от Штиля - это всего лишь "демо-версия" объяснения того как должно правильно работать зажигание в бензопиле по опережению.
Косвенное подтверждение того что кривая похожа на настоящую - вот эта кривая опережения (на самом деле почти прямая по оборотам с небольшим подъемом в начале) от 2Т снегохода Ямаха



Если Вы с английским языком дружите - вот очень интересная ссылка как на формуле 1 на воде определяется на стенде кривая опережения зажигания для последующей ее "зашивки" в блок управления.
http://www.davebushracing.com/engine-combustion-pressure-analysis.html
Суть простая - при работе с нагрузкой на измерительном стенде они умудрились создать прибор который в реальном времени при каждом обороте коленвала измеряет действительное давление в цилиндре в процессе сгорания топлива!
Зная эту информацию можно легко кривую опережения зажигания, обеспечивающую максимальную мощность получить "не сломав" мотор при этом и избежав детонации, которая все дело как раз и портит.
Конечно это не бензопила - но принцип и уровень отношения к настройке мотора запредельно высокий!

 

@Techno05, посмотрите, как все на практике как на графике Штиля, на этом дискуссию прекращаю.

 

Приведенная Вами ссылка показала, что УОЗ изменяется по оборотам!
Но по какому закону совсем не показало и автор и сам не понимает какой действительно УОЗ например при 8500 об/мин!
Смотрите вот объяснение от Папы Штиля к его же картинке при обучении "юных" сервисменов о необходимости иметь изменяемый по оборотам УОЗ:
Сама зависимость изменения УОЗ по оборотам (уже приводил)

А вот еще пара картинок, где объясняется почему так необходимо его изменять:

А вот вроде бы характеристика изменения УОЗ модуля от Штиль М-Троник.

И форма кривой и сами значения УОЗ ну совершенно разные на этих двух картинках!
Вопрос к Вам - почему?
Мое мнение - потому как первая картинка предназначена только для того чтобы пояснить необходимость изменения УОЗ по оборотам и рисовали ее только для обучения, а вторая снята с конкретного изделия путем измерения УОЗ при разных оборотах.
Цифрам изменения УОЗ с какой картинки следует верить предстоит решать Вам!
Я Вас уверяю, что даже при аналогом блоке CDI УОЗ всегда будет изменяться по оборотам - от минимальных до средних - иначе старт будет очень тяжелым - ручку стартера будет вырывать из рук.
Вспомнил про лодочный Вихрь - там по моему все основание магнето поворачивалось в сторону возрастания УОЗ вертикальной штангой соединенной приводной шестерней с ручкой управления открытием дросселя?

 

"Дурная голова рукам покоя не дает!"
Хороший пример человеческой глупости и отсутствия серьезных знаний!
Потрачено время и ресурсы на обрезку цилиндра и изготовление новой головки из оргстекла и сборку конструкции.
Сам цилиндр испорчен.
Результат этого исследования - конечно полный ноль!
Ничего не понятно - зачем делать прозрачную головку вообще?
Что там автор хотел увидеть своими глазками?
Да еще и ролик в Ютубе об этом выложил - зачем?

 

Не могу купить болт крепления - длинный
глушитель от хуска 137-142
вот она
у официалов в екб искал. под заказ. а потом сказали
что в москве нету
может от чего еще подойдет ?

как на фото

и еще надо 1шт болт, который в аммортизатор хуска 137-142 вворачивается
вот фото того аммортизтора

ps
там и там вроде резьба М5
просто болт на глушитель каленный и сыромятина из крепежа не пойдет.
а на аммортизатор можно и и такой купить наверное

 

В любом магазине стройматериалов есть резьбовые шпильки метровой длины. С контрогайкой можно воткнуть или приварить гайку, чтоб красивше. Почему же сыромятьна не пойдет (сам там и закалится).)? Тем более, что если другой болт будет китайский, то ихние черные болты такие же сыромятные, как и светлые.

 

на партнере и на Урале каленые