Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Примечание/юридическая оговорка: я не есть строитель ни разу; всё, мною сказанное - это опыт дачника и мысли от прочтения форумов, не может быть использовано против меня в суде. Но я худо-бедно учил физику в школе, а также пытаюсь жить под девизом "Логика - наш конёк".
а. Из какой влажности древесины делается у Вас межэтажка, камерной сушки или так наз. естественной влажности, т. е. сырой? Если сырой, то оборачиванием её в пароизоляцию с обеих сторон Вы создадите идеальные условия для плесени и разрушения древесины, "мне здесь прекрасно, тепло и сыро". Если из камерной сушки, идём дальше.
б. Где нужна пароизоляция? - на границе теплого помещения и холодной атмосферы, когда из теплого помещения водяные пары вытесняются наружу и оседают живительными для непрошенной плесени каплями внутри дома. Как будет эксплуатироваться второй этаж? Как и первый, отапливаться зимой? тогда именно в пароизоляции нет смысла, нужно что-либо, чтобы пыль не проходила. Да хоть плотная мешковина плюс швы в гклв заделать тщательно.
в. Пароизоляция эффективна ТОЛЬКО когда заделаны все дырочки. Если пароизоляцию прибить степлером и не заклеить скобы, через эти микроотверстия пар попадёт всё равно, Не верится, я понимаю. Почитайте темы Лады21.
г. "Уже куплено/уже сделано". В общей смете дома это занимает ничтожную часть, а если сложатся все неблагоприятные факторы "сырой лес + пароизоляция, идеальная не там, где надо", то последствия будут в десятки раз тяжелее.
д. "Да хорош умничать, как делать-то? рабочие стоят и ждут указаний!" - у меня лично нет однозначного ответа. Лично я бы делал изоспан А снизу, а сверху и даже ветрозащиты не стелил бы.

 

В интернете вы и не то найдёте - инопланетяне, супергерои (с фотографиями). Или у производителя смотрите, или обращайтесь к проектировщикам.

 

На сайте - пароИЗОЛЯЦИЯ только СНИЗУ. Сверху - пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана! И, какя вам уже писала, в перекрытии между двумя этажами с постоянной комнатной температурой можно и снизу, исверху - мембрану, чисто для удержания микроволокон утеплителя (чтобы не разлетались по жилому помещению, и вы ими не дышали). ПароИЗОЛЯЦИЯ реально нужна только в помещениях с влажным режимом эксплуатации. В остальных - главное, чтобы пароИЗОЛЯЦИЯ не было с ОБЕИХ сторон, сверху - пароПРОНИЦАЕМАЯ.

И ещё раз - парник будет в случае монтажа пароИЗОЛЯЦИИ с двух сторон. Если только снизу - откуда парник, откуда конденсат? Вот у вас поверхность стола - аналог перекрытия между двумя этажами с постоянной комнатной температурой. Положите на стол целофаноый пакет. Через день поднимите. Есть там вода? Нет, и быть не может.
А вот если сверху у вас холод, а снизу тепло - тогда конденсат будет. Также конденсат может появиться, если помещения сначала были выстужены, а потом вы их нагрели.
Конденсат возникает либо при перепаде температур, либо при разнице температур, либо при повышенной влажности.

 

@Изоспан,
разъясните плиз момент - у вас на сайте чистовое покрытие на схеме кладётся с зазором. Если зазора не делать, то почти все покрытия работают как пароизолятор - что ламинат, что паркетная доска с эппс подложкой, что любая рулонная звукоизоляция кроме (конечно) натуральной, что плитка по стяжке или по ЦСП. соответственно, снизу надо бы всё же подшивать мембраной в этом случае?
про влагу - она в любом случае будет, от того же дерева - есть примеры конкретного конденсата в межэтажке от недосушенного пиломатериала, остатки влаги от монтажа в дождь и т. п.
Так может лучше снизу всё таки в любом случае мембрану? или пары через неё, поднимаясь вверх, могут попасть внутрь межэтажки и там остаться, если сверху запереть влагу?

 

Правильно. За меня уже все расписали

 

Ламинат и паркет пароизоляцией считать нельзя - ламинат негерметичен, паркет - дерево и также негерметично. Вот подложка чаще всего является пароограничителем (совсем пароизоляцией будет, если её монтировать с герметизацией стыков и примыканий к стенам).
Плитка по стяжке - тоже пароограничитель.
И в этом случае, вы правы, в межэтажных перекрытиях (перекрытия между двумя этажами с постоянной комнатной температурой) снизу лучше монтировать паропроницаемую мембрану.

Водяной пар всегда движется от тепла - к холоду, вследствие разницы парциального давления. Нет разницы температур - нет движения водяного пара. Нет разницы или скачков температур нет конденсации! а именно конденсация (т.е. вода в жидком агрегатном состоянии) опасна.

 

Планирую к СИП дому уже обшитому сайдингом построить веранду. Подскажите как можно закрепить вертикально стоящие брусы к СИП панелям, которые обшиты сайдингом.

 

Здравствуйте специалисты. Прошу помощи в постройке пристройки (туалет, душевая) к каркасному дому. В связи с ограниченным бюджетом решил сделать пристройку из СИП панелей б. у. Разбирают теплый каркас в ангаре. Сняты панели аккуратно, размер панелей 2500х1250х174.
Имеется фундамент из (того что было) швеллера 5000х2000.
Вопросы:
1- как сделать пирог пола в пристройке?
а) На низ швеллера положить черновой пол из дюймовки обработанной антисептиком, постелить сверху пергамин, с шагом 600 доску 50х150 на ребро между доской и положить панели СИП?
б) Без чернового пола, между доской 50х150 положить СИП панели, снизу ОСБ которая контактирует через воздушный зазор с землей обработать какой либо гидроизоляцией, сверху фанера?
в) Как вообще грамотно реализовать пол пристройки из СИП имея в наличии такие условия как у меня?
2- как сделать крышу? Через какой шаг пилить СИП?
3- Как сделать выборку пенополистирола? Заказать на Авто нож из ТЭНа для СИП или самому приспособой какой?
Спасибо.
Фото что есть и что хотелось бы прилагаю.
Высота строения по понятным причинам сильно ограничена. По этой причине пол из СИП панелей выше фундамента не поднять, так как угол крыши будет значительно меньше.

 

Тоже планировал, и даже построил. Никак не крепил, сделал отдельностоящим сооружением: сип-дом стоит на винтовых сваях, веранда стоит тупо на грунте. Грунт пучинистый, поднимает её зимой => если прикрепить к стенам, возможна проблема. Вернее, у меня точно будет.
Щели закрыл поликарбонатом.

Вот на этой фотографии видно, на сколько поднимается зимой.

...
Строил вместо веранды, оставшейся от прежних хозяев участка. Сделал большую тупость, повторив подход "поставить столбы в "чашки", стоящие прямо на уровне земли". Нужно было сделать какие-либо столбики, чтобы отдалить столбы от воды. Рекомендую не повторять.

Примыкание крыши сделал также "скользящим", через сантиметровый утеплитель просто приперев металлочерепичный элемент к стене дома.
Вот так выглядит снизу (хреново видно, да; слева - стена дома)


Вот так - сверху.

 

Я не специалист, потому ничего по вопросам не отвечу. Я - владелец участка с купленным на нём домом, в котором сгнили половые балки и настил из фанеры, потому как в фундаменте почти не было продухов. Здесь, как я понимаю, тоже не будет достаточного сквозняка под плитами пола - нижний лист осп сгниёт нафик очень быстро.

 

Сквозняк будет. Может не достаточный. Вот и думаю можно ли нижний лист обработать какой либо мастикой, гидроизоляцией. Или тот же баннер натянуть.

 

Добрый день. Дом на сваях. Цоколь не обшит. Планируем обшить панелями под камень. Подскажите, что нужно сделать в первую очередь: отмостку или обшивку цоколя?

 

Лучше одновременно и с пониманием того, что будет в итоге. Какой грунт ? Если сильно пучинистый - то обшивка не должна доставать до земли величину пучения с запасом. Если грунт непучинистый, выбирается гибкая отмостка, делается приямок для нее, обшивается цоколь. Потом геотекстиль под отмостку и засыпка гравия. Панели или цоколь уходят в отмостку не сильно, чтобы было красивее.

 

Грунт пучинистый (глина/суглинок), судя по столбам забора . Панели не должны касаться земли? 2-3 см зазора достаточно? Правильно ли я понял, что край отмостки идёт "внахлёст" с панелями?
Так же у меня перепад на участке, ~40см на 9м.
Как при заливке отмостки не запачкать установленные панели? Обычно плёнкой покрывают?