Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да.

А что пенить то? Шов?

 

@Ксурия, швы изнутри дома пароизолированы ?

Снаружи срезана пена, так лучше не делать, зачем ? Пена гигроскопична и тянет воду, если застывший слой срезан. Шпонка могла усохнуть между СИП панелей, образовалась щель возможно. В данную щель послупает холодный воздух и выпадает возможно точка росы дома.

Чтобы этого избежать, берем сверло, делаем дырку в ОСБ по фасаду, в том месте где шпонка стыкуется с ФППС, делаем дырку выше... и в первую дыру загоняем пену. Пена заполняет пустое пространство, холодный воздух перестает поступать. Многие допенивают свои СИП дома, тут полно инфы об этом.

 

Я снова углубился в суть вопроса, и стало еще более непонятно чем было до того. С внешней стороны вроде разобрался. Снимаю ту ветрозащиту что есть сейчас, прибываю обрешетку (как параллельно к земле или перпендикулярно?) ставлю слой минваты, потом снятую ветрозащиту, контробрешетка с рейки 20*50, сайдинг. (все таки думаю вагонка деревянная, ну или метал). Тут верно?

А вот внутри не совсем понял. Пароизоляцию только на шов? Или нужно все таки по всей стене пройтись? Потом что прямо на СИП можно крутить гипсокартон? Или нужен зазор, скажем те самые бруски 50*20?

 

По фасаду верно. Все тут - https://www.forumhouse.ru/posts/13694943/

Да на шов. И причем простая пленка. Потом можно крутить на СИП ГКЛ. Зазор не нужен, только если туда внутри вату пихать и проводку вести.

 

не понял что вы не поняли, но постараюсь вас распутать
для СИП идеальный вариант фасада - вентфасад. Если хочется шумки - то бруски 50х40 (50), минвата 50мм, ветро-влагозащитная мембрана, опять бруски, можно 30 мм, но лучше хотя бы 40, вентфасад - сайдинг, "цокольные" панели альта-профиль/дёке, ну или фиброцемент - кедрал/ничиха/мью (оч дорого). Лично я ИМХО не советовал бы ЦСП, если только вы не сделаете фальш-фахверк по всем стыкам плит.
Если хочется именно штукатурку - то по минвате, забудьте про ППС. Как делать - посмотрите посты форумчанина Надёжного. Опять ИМХО- не советовал бы я вам штукатурку в нашем влажном регионе с перепадами температуры через ноль. Хотя, если Краснодар - почему бы и нет.
С внутрянкой всё просто - нужно сильно ограничить выход пара через стены наружу в зимний период. Если у вас дом сделан из Эггера/Глюнца - то можно пароизолировать только швы. Если ОСБ наш - то через него может проходить пар. Дешевая пароизоляция - толстый полиэтилен 200 мкм. им надо покрывать изнутри все внешние стены сплошняком, проклеивать хорошим скотчем углы (у потолка, у окон и т. п.). Или пленки типа "В" (Бэ). И потом на него ГКЛ. проводка, трубы - открытые. Зазор между ГКЛ и СИП крайне не нужен, ибо нафиг?
Если хочется сделать коммуникации скрыто - можно звукоизоляцию сделать внутри по брускам/профилям, и в ней всё спрятать. но это уже другой лайфхак, вы про него не спрашивали

 

@Vladislavius, А если Гринборд? Изолировать только швы? И если отделка имитация бруса то лучше на бруски или напрямую к Гринборду? И вообще как в нём гвозди держатся?

 

+1
...

...

Несколько гвоздей, молоток, пассатижи, два отбитых пальца и 5 минут времени дадут информацию значительно большей достоверности, чем можно найти в тырнете.

 

про гринборд не особо в курсе, это к Лидеру. Он влагу впитывает как губка, соответственно пароизоляция никакая. ИМХО надо целиком пароизолировать.

Забыли ещё одну деталь - для этих манипуляций очень нужен кусок гринборда
В глаза не видывал, но чувствую, что саморезы этот гринборд держит похуже чем ОСБ.

 

Все равно что, хоть ЦСП Защищаем шпонку внутри, они почти все из дерева ! Гринборд - надо смотреть паропроницаемость... Вообще не забываем, что главное вентиляция.

 

Спасибо за ответ, на картинках и видео часто видно что обрешетка идет параллельно земле так верно или нужно перпендикуляррно? Тогда и контробрешетка будет набиваться прямо по тех самых брусках.
Как и чем ее крепить? В любом месте к панели (какой шаг?) или же только по стойках?

Что за тип ОСБ в панели не знаю, потому наверное таки лучше подстраховаться и покрыть пленкой все. Гипсокартон крепить к панели черными стандартными саморезами? Только в местах где проходят стойки или по центру плиты тоже?

 

для ваты можно параллельно. но штука в том что бруски для вентзазора ессно надо монтировать вертикально. получится крепления второй обрешетки - через 64 см, если под вату 59 и брусок 5. Жидковато. Если вату купить плитную (рулонную вертикально монтировать вообще низя), хорошую, плотную, то она не осядет, и можно плиты ваты крепить между брусков вертикально от низу по всему фронтону, максимально сжав и уплотнив насколько возможно.
крепить обрешетку на саморезы, ершеные гвозди в осб не советую, обычные тем более.
если фасад лёгкий (виниловый какой-нибудь) - то хоть через 60 см. если тяжелый - ну буквально 15-20-см. и желательно чаще попадать обрешеткой в закладные шпонки панелей. Саморезы нужны с "глубокой" резьбой.

ну чо ж вы... в договоре должно быть написано чо за СИП.
Да и написано на них, обычно. глюнц, кроношпан - на фасадной части, эггер - на кромке.
ГКЛ к СИП крепить саморезами ГКЛ-дерево. Чёрными, стандартными. не путать с ГКЛ-мелалл, ГВЛ. Кстати, желтыми универсальными саморезами крепить ГКЛ даже хуже.
Крепить ГКЛ надо умеючи. вертикальный лист на 5 вертикальных строчек через 25 см. между саморезами в строчке. Прикупите Гипрок - там размечено.

 

А если ГКЛ в два слоя, можно первый слой лишь наживить несколькими саморезами? Или оба слоя так крутить?

 

@Vladislavius,

Этот пост надо в шапке темы закрепить как FAQ

 

ессно первый вариант. но только первый слой надо всё же не совсем жидко крутить, а чтобы не было волны на первом, которую второй слой прижмет.

 

В гринборде простые гвозди никак не держатся, только саморезы или гвоздь в крупной насечкой.