Вот и я, похоже, врюхался - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У меня шаг труб везде 150 мм, а около всех внешних стен шаг труб 100 мм на расстоянии 80 см от стены внутрь помещения. Никакой зебры я не ощущаю.
Кстати по наблюдениям. На застекленной террасе наблюдаю такое явление - температура равна температуре в гостиной и на кухне. Но по ощущениям, кажется, что на террасе более прохладно. По утрам сейчас выхожу пить кофе туда, там кайфово для меня. Хоть окна и не потеют, но стал понимать, значение конвекторов под окнами в пол и создании тепловой завесы. Если с голой спиной сидеть близко к окну, чувствуется, что в зоне окна (или стекла), воздух как-будто холоднее. Но стоит выглянуть солнышку, сразу печет...

 

Продолжение по фундаменту для забора...
И так, я остановился

Сначала я хотел плюнуть и нанять уже ямобур на базе JSB. Позвонил знакомому, он сказал, что стоимость работы по бурению одной скважины 400 руб. Но шнек у него для 300. Глубину он может бурить до 2 метров. Мне по расчету требовалось 25 скважин. Т. е. получилось бы 10 тыс. за все и всего за пару часов. А я, напомню, потратил на мотобур и оснастку 18-20 тысяч.
JSB мне все равно надо было гнать, чтобы выкопать траншею и выдернуть часть старых бетонных свай, которые попадали в места бурения под новые. Забегая вперед скажу, экскаватору не удалось выдернуть сваи, кроме одной. Трос ломал бетон, а свая не шевелилась. Причем сваи были без уширения в рубероидной рубашке.
Попробовали дернуть штук пять. Итог один и тот же

Выдернуть смогли только одну


Я отказался от использования старых свай, т. к. залиты они были без армирования, без уширения, и верхняя часть свай разрушалась, крошилась. Каково же было мое удивление, когда мы эту сваю начали разбивать кувалдой. Это кошмар. Бетон звенел и отлетали только маленькие кусочки. Пришлось тащить перфоратор. Короче в земле бетон был в идеальном состоянии. Но так как я уже перерисовал столбы и их расположение, все продумал, то отказываться от намеченного плана не стал, поэтому старые сваи "похоронил".

Возвращаясь к бурению отверстий с помощью экскаватора. Я отказался от этой идеи. Во-первых, на тот момент я еще планировал залить весь фундамент с уширением ростверка только под столбами. И весь расчет я делал именно под 250 мм сваю. Уширение ростверка под столб планировалось 350*350. Если бы я пробурил сваю 300 мм, то это надо было бы сделать с величайшей точностью, т. к. в таком случае по краям от сваи оставалось по 2,5 см на бетон. В такой ювелирности я сомневался. Во-вторых, я хотел сваю с уширением (пяткой). К сожалению я не смог найти технику, у которой есть разбуриватель свай.

В итоге, начал с модернизации мотобура. Вернее шнека. Кстати, шнеки Ada (не самые дешевые китайские шнеки и вроде отзывы я находил положительные), по итогу в конструктивном плане, оказались гуано страшным, которыми без модернизации пользоваться можно только на очень облегченных почвах. Для начала наварили "зубы" на шнек из восьмерки арматуры. Сначала по три дня зуба с двух сторон в шахматном порядке. Длину зуба сделали сначала около 1 см. Боялись, что будет большое сопротивление и мотобур будет вырывать из рук или клинить.

Попробовали. Дело пошло гораздо веселее. Но поняли, что надо добавить количество зубьев, их длину и сменить направление заточки. Сделали. Дело пошло еще веселее. Мелкие камни уже удавалось выгрызать. Со средними и покрупнее, все также неладилось, выбивали их ломиком (кстати топорик наваренный на трубу для этих целей отлично подходит). У меня примерно 1,2 метра глина, затем начинается песок.
Но попались несколько скважин, которые нам упорно не поддавались. Пробовали заливать их водой. Сначала наливали по полведра. Вода стояла и не впитывалась по 2-3 часа. Пробовали бурить. По итогу выяснилось, что дольше 1-2 часов держать воду в скважине смысла не имеет. Если передержать (а мы штуки три залили на ночь), то бурить тоже тяжело. Глина забивает шнек, вытягивать очень сложно, шнек залипает. В итоге в проблемные скважины лили по четверти ведра, постоят пару часов и бурим. Удавалось проходить с первого раза этот проблемный слой. Но было дви или три отверстия, где заливали, ждали и бурили в три-четыре этапа, чтобы ее пройти.

Короче скважины набурили. Но там где старые сваи выдернуть не удалось, а новые попадали на их место, пришлось забуриваться рядом. И это стало причиной, почему мне пришлось отказаться от идеи залить ростверк с расширением под столбы. Т. к. некоторые сваи из-за вынужденного смещения не попадали ровно по центру этого уширения. В итоге я сделал всю ленту одинаковой ширины.

Чтобы добить фоторяд, покажу питомцев, которые в огромном количестве носились в этом году по участку и вызывали удивление и восторг у гостей из Средней Азии ...


Продолжение следует...

 

Немного предыстории
котел, который сейчас у меня висит, был эмоциональной покупкой декабря 2014 г на фоне ценника евро в 100 руб. Кстати, тогда в декабре я чуть не купил кондесатник будерус . Даже заказал в комтермо, но была пятница и менеджер сказал, что пробки-типа не успевают забрать. А в понедельник будерус вкрутил новый прайс с первыми повышениями. Потом за декабрь ценник они меняли несколько раз. В результате после скачка в 100 рупий заехал вечером в леруа и купил себе ламборгини за 27 тыс

Макаронник на самом деле классный - покупкой вполне доволен. Но есть один существенный минус - теплообменник у него битермический. Бойлер к нему просто так не подключишь. Можно котел конечно использовать как двухконторный. Но вода из колодца, жесткая без очистки. Верный путь забить теплобменник за год-два максимум. В общем решил, что сэкас с последующей чисткой теплобменника мне не нужен. Включил бойлер на электричество.
Как говорил ранее, счета на ЭЭ в 10 тыс за 3-4 месяца мне не понравились. Сказал - нафик - греем только на ночном тарифе. Последний счет был около 5 тыс за 3.5 месяца. С учетом работы насосов ТП круглосуточно, света и прочего.

схема подключения
Подключение на самом деле достаточно навернуто. Я по прошлой зиме разломал зонт L1000, прикрутил к нему mqtt. Причем для обмена использует внешний ирландский сервер Визуализация сделана на OpenHab. Тоже игрался по зиме-весне. В общем за полдня написал программку для бойлера, контролирует пару датчиков. Отрубается, если с ними проблемы и т д. Два режима-просто нагрев и только на НТ. К бойлеру зонт подключен через контактор. Работает без проблем, даже с учетом дерьмовой связи на йоте.

Визуализация с телефона.

что хорошо - сервис у опенхаба не облачный, облако используется только для удаленного доступа из внешней сети. А сам опенхаб может спокойно работать без доступа в инет.

а это мои прошлогодние зарисовки по климат-контролю, показания температуры на графиках честные от зонта. Все остальное не трогал с весны. Котел так и подключен к старому зонту.

Планирую потом сделать еще аварийное отопление исходя из температуры сервиса yahoo на случай, если в отпуске и отрубились все датчики. С 1-wire так, к сожалению, бывает.

 

Не мой вариант, однозначно...

Думаю в этом году не буду париться с автоматикой Вульфа, отложу до следующего года. По сути она не нужна. Но дает возможность погодозависимого управления. Сейчас бы это пригодилось и весной. Когда днем жарко, ночью прохладно. Или один день +21, на следующий +8. С другой стороны, комнатные термостаты решат эту проблему. Вторая возможность - возможность удаленного контроля и управления. В связке с зонтом, который можно прикрутить в Протерму, это даст возможность управлять, по необходимости, удаленно резервным ЭК.
Но все это пока игрушки. Необходимости в этом нет. Поэтому комнатных термостатов в текущей ситуации, надеюсь будет более чем достаточно, если смогу найти ответы на свои вопросы.

А вопрос у меня следующий, если кто знает. Допустим, комнатные термостаты, одномоментно перекрыли все контура теплого пола на всех этажах (а вдруг?)...
а) Не вредно ли будет для насосов смесительных групп гнать теплоносить в "тупик". Они работают сейчас в постоянном режиме.
б) Не вредно ли для котла и насоса в нем гонять теплоноситель по "малому кругу" через гидрострелку, если разбор в теплые полы не происходит?

 

это имеет смысл, если увязывать всю систему в УД. Иначе слишком сложно и бессмысленно. Мой УД вообще скорее хобби, из серии вспомни молодость

за такие деньги она не нужна вовсе ценники у производителей котлов космос, неадекват полнейший

ПЗА в этом далеко не панацея, инерционность ТП и дома в целом большая. Один термостат и сбалансированные контура по помещениям решают почти все вопросы.

очень вредно, если только это не альфа, там электроника должна отключать насос. По факту насколько хорошо работает не скажу.

Имхо вредно. Быстро нагревается и сразу отключать. Но поскольку забора нет, можно в теории получить перегрев теплообменника.

 

Тогда опять мы возвращаемся к управлению насосами смесительных групп, через родную автоматику котла.

 

Если первое вредно (в отсутствии байпаса внутри коллектора ТП), то это ничего страшного.
Я регулярно в межсезонье наблюдаю, как при небольшом разборе контура ТП его 3-хходовик потихоньку закрывается сервоприводом, закрывается... и после определенного закрытия по высокой Т обратки котел останавливается.
Но я в модуле Meibes где коллектор-стрелка винт на байпас переставил. Что бы переток "кольцом" был.
По умолчанию там бы зажало проток при отсутствии разбора, а вот это уже ни к чему...
1 раз все краны случайно перекрыл при тестах - так насос котла аж автомат 16А вырубил, такой ток пошел...

 

Насос котла останавливается, это понятно. Но насосы смесительных групп продолжают работать. Они то не отключаются. Нет у меня никаких байпасов на коллекторе ТП, да и есть риск, что теплоноситель погонит по пути наименьшего сопротивления через этот байпас, вместо контуров ТП.

Вот этого я не понял. Можешь фото сделать? Не могу понять, как сделана у тебя смесительная группа. У меня стоит трехходовой с сервоприводом, который сейчас полностью открыт и управляется только в ручном режиме.

 

чем она поможет при закрытых сосках коллектора? поставь один зонт, десяток датчиков и увидишь много инетерсного. Например, как часто тактует котел в межсезонье. И проветривать на 3 часа в день не надо будет

вопрос же был конкретно про "тупик", байпас тоже не панацея - но хоть что-то

 

Управляет насосами, в том числе включая и отключая их по мере необходимости. Нет? Или только сервоприводами на смесительных группах управляет?

Как вариант, можно на один контур в ТП не ставить сервопривод и оставлять его всегда открытым. Например один из контуров санузла.

 

честно говоря не знаю, как работают алгоритмы с насосами и вертелками. Навернуть можно чего угодно. Но по подобному управлению валенками было много, мягко говоря, неоднозначных отзывов.

Я температуру котла не трогал два года, стоит на 50 гр кажется или около того, вертелки тоже почти не трогаю. Еще паршивый момент, про который тебе никто из инсталляторов не скажет - поскольку никто толком и не знает. У esbe есть огромная неравномерность трехходовых. Условно на 5 делениях контур почти ничего не засасывает, а на 7 уже температура зашкаливает. Выяснил момент только экспериментально. Поэтому у меня трехходовые стоят на 6 и лишний раз крутить их не хочу.

При этом есно зависит от насосов контура (для альфы вообще полделения критичны) и насколько работают соседние насосы. Если один насос отключаешь температура на оставшемся хорошо так растет. И как они управляют в этой ситуации - для меня некоторая загадка. Скорее всего тема изначально предназначалась для радиаторов - там проток останавливать нельзя, но и диапазон по регулированию температуры повыше, можно 40 подать, а можно и 70. С ТП так не получается.

 

я про это говорил несколько раз и конвекторы там не панацея, в квартире стоят радиаторы, а по зиме от стекла окон сильно холодом тянет. Был как-то по зиме в Баварии - окна в пол на всю стену, там просто беда была.

Хорошие стеклопакеты частично решают вопрос. Что у тебя в стеклопакетах? судя по припеканию солнца - стопреи не стоят.

 

Да все просто:

Когда привод перекрывает контур - проток идет через байпас. Но именно в этом модуле Мейбес для этого надо винт другой стороной вкрутить.
Точнее -там клапан, и либо он уже в жесткую открывается при перекрытии исходящих потоков,
либо ему для открытия требуется много ниже давление носителя. Я поставил при низком давлении - для более легкой постоянной циркуляции.

 

Что такое стопреи?
Формула стеклопакетов стандартаная 4/16/4/16/4L с энергосберегающим стеклом. Профиль Геалан.

 

Саш, запутал ты меня. Я думал специальный какой-то байпас предусмотрен. То что ты выделил - это же обычный распредколлектор для смесительных групп.
Вопрос то в другом. Вот у тебя стоит насос в смесительной группе (как и чем, кстати, он у тебя управляется?), а после него ты, условно, перекроешь кран. Получится, что насос в смесительный группе у тебя, если не отключать его, будет давить теплоноситель в тупик.

А про котловой насос, ты считаешь не вредно, что котел (если перекрыть оба смесительных контура) по малому кругу будет гонять теплоноситель через распределительную гребенку? Андрей считает, что это вредно для котла.