Выбор шлифовальной машины для бруса

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Приобрел Sparky MBS 976e. Мощная, удобная, есть регулятор скорости, есть чемодан в комплекте. Попробовал шлифовать внешнюю стену из профилированного бруса. С непривычки и с перекурами на оценку работы производительность получается около 2 метров квадратных в час. Думаю, что смогу быстрее как приноровлюсь. Для внешней стены мне показалось достаточно 80 шкурки. Если есть более грубые места, 60 проходит быстрее конечно.
Штатный мешок весьма хорошо собирает пыль.
Лента очень удобно и быстро меняется. Ленту при работе не перекашивает.
Пазы между брусом не достает, попробую с помощью УШМ.
Единственное НО - это были первые 8 рядов, работал с земли и со сложенного рядом пиломатериала.
С лестницы будет проблематично. Попробую так же УШМ
Шкурка подходит из Леруа - Matrix.
В целом по машинке ощущения положительные

 

Уж очень эта Sparky на Skill смахивает)
Как она в работе, сильно греется? Вообще 900W должна быть машина звЭр)

На счёт Р80 для внешних стен вы правы. 80 будет наилучшим вариантом для улицы, если крыльцо то уже можно и 180 поверх пройтись, чтобы не было заноз и пропитка лучше (ровнее) ляжет.
На высоте выше собственной головы лучше работать с настила или лесов. Соорудите простые козлы (2-3 шт., зависит от длинны стены), высотой 1,0-1,2 м. (ориентируйтесь на свой рост), на них сверху настелите 2-3 доски и работайте. Проходить сможете сразу по всему брусу, в длинну. При покраске эти леса вам так же, очень пригодятся)
На стыках вам никакая УШМ не поможет, просто убьёте тарелку и измучаетесь. Будет вырвать зажимать и пр. Берите раждачку Р40 и деревянный брусок. Степлером прихватываете её к бруску, чтобы она у вас внатяжку была и не ездила. Углом бруска с набитой на него наждачкой, проходите между брусом. Тяжело, но тут либо подбирать машинку (например Dremel), либо вручную)

 

@КроликОФФ, на какую модель смахивает?)

Здесь, на форуме увидел упоминание об этой ЛШМ, подержал в руках - удобно, купил.
Работал на солнце, не греется совсем. Мощности хватает в самый раз. Было бы больше - ЛШМ была бы тяжелее скорее всего и не факт, что смог бы ее удержать, уж больно шустрая. Хотя это может быть только впечатление от первого использования.

Насчет бруска и козлов - спасибо, попробую.

Шлифую под Лигнофикс пока что, красить буду уже либо осенью, либо следующей весной. Пока что нужно обработать антисептиком, пока коробка садится. С времени постройки прошло 2 месяца

 

@КроликОФФ, что за советы у вас? Удивляет безапелляционность суждений - вы бы как-то обозначили, что это, дескать, только ваше мнение, на истину в последней инстанции не претендуете. Люди, которые ни разу не сталкивались со шлифовкой могут им последовать...

Обратил внимание на то, что никак не обосновано - почему именно 80 грит "...будет наилучшим вариантом..." А почему не 100? Не 120 или 150? И потом, чтобы любой ЛКМ лег ровно с 80 сразу на 180 прыгать? Промежуточными номерами можно пренебречь? Тогда о ровности можно забыть...

Почему именно УШМ - есть иные типы шлифовалок, в т. ч. с подошвой, специально заточенной для шлифовки V-образных пазов. Хорошо, что в свое время я об этом не знал и воспользовался обычной орбиталкой (АЕГ 150), до сих пор жива-здорова и продолжает шлифовать (брус в т. ч., только пока не в срубе - это впереди).
И уж совсем не понятно почему 40-кой нужно шлифовать стыки? Для того, чтобы поднять волокна, раздербанить верхний относительно плотный слой и обеспечить наилучшее проникновение влаги внутрь (со всеми вытекающими последствиями)?
Ну про машинку Дремель вообще стОит промолчать - "зубочисткой" одолеть десятки метров! Боюсь не хватит ни ресурса машинки, ни запасов расходки в любом магазине...
Можно (и нужно иногда) излагать свое мнение, вопросов нет. Но только с оговоркой (см. выше). Я мысленно представил себе, чего можно достичь с помощью ваших советов - не, я не в восторге от них.

 

На Skil 1215 LF похожа, и чемодан в т. ч.
Кстати к Sparky пылесос подсоединяется?

Под усадку да, год будет садиться минимум, а потом ещё сядет, когда жить и протапливать начнёте.
Почитайте про обработку торцов и как предотвратить растрескивание.

 

@КроликОФФ, конструктивно они конечно разные, для меня по крайней мере. Но вообще принцип и строение у них у всех похожее - если выбирать, то желательно подержать в руках перед покупкой.
Мне так предпочтительней.

Мешок-пылесборник съемный. Думаю, что и пылесос подключить можно. Пока если честно не работал с техникой, с подключенным пылесосом.

 

P40, чтобы вычистить пыль и грязь, со стружкой и опилками из межвенцевого шва (попадают на этапе строительства). Далее можно уже выводить хоть до состояния зеркала.

Р80 - оптимальный вариант для стен, проверено опытным путём (более 200 метров наружной стены обработал да ещё с джутом в швах). На такою поверхность достаточно хорошо ляжет и алкидная и масляная и водная пропитки, выводить дальше можно, но это ещё столько же трудозатрат а результат особо отличаться не будет. На глаз не различишь и на ощупь достаточно гладкая стена получается. Там где будет непосредственный контакт со стеной, там можно и получше вывести, чтобы не цепляться нигде. Если хорошая пропитка и наносить кистью, то никакая влага не проникнет.

Вот когда вы орбитальной, ушм или вибрационной машиной залезете межвенцевой шов, включите диктофон и запишите себя, будет интересно послушать сколько красивых слов вы произнесёте во имя добра и мира на земле. Очень экономично пользоваться орбитальной шлифмашиной для шлифовки межвенцевого шва, когда край шлифовального круга убивается через 2 метра и весь круг на помойку идёт, т. к. он задирается и в в дальнейшем к работе непригоден. И ещё стоимость тарелки тоже можно туда же плюсануть. Т. к. при такой работе край тарелки вы убьёте метров через 20, он у вас разлохматится и шлифовальный круг так же будет слетать, это уже не работа будет.

Вы Дремелем работали вообще? Или только на витрине видели, в руках держали. Он специально разработан для деликатной работы и работы в труднодоступных местах. Для обработки пазов и швов есть насадки, которые по ширине обрабатываемой поверхности как раз подойдут для обработки межвенцевого шва. Да, по 2 часа он работать не предназначен, разумеется ему надо будет дать остыть, но инструмент вообще в хозяйстве крайне полезный, так что в отличии от специальной машинки для шлифовки пазов, которую один раз воспользоваться и закинуть в дальний угол, Дремель куда более универсален и полезен.

 

@КроликОФФ,

По вашим ответам "чуйствуеться" опытный спец...Именно сейчас я кладу сруб из 150-го бруса, ни грязи, ни мусора в межвенцовом шве у меня нет - им просто не откуда взяться. Фаски и джут- лента шириной 150 мм и толщиной примерно 8 мм. Хотя ...Если специально натолкать - вопросов не будет.

Работал, баню 4х6 шлифовал после 10-ти летнего пинотекса (сносил и покрывал по- новой), причем без лишних разговоров. Работали и южные хлопцы и сам. Орбиталку большую брал под них, что называется " на убой", тем не менее пережила и их "очумелые ручки" и продолжает работать. Сам трудился метабовской 125-ой.
Про слетающие круги - неоднократно тут на форуме объяснял, что лечится на "раз-два" путем наклейки копеечной ремпрокладки от той же Мирки. да и не всем машинкам это тербуется. Говенная родная тарелка из тех, которыми пользовался у боша и АЕГ, у метабо и макиты - нормальные.

У меня после острожки рубанком сразу 100-кой начерно шлифую, потому что строгает очень чисто, а перед отделкой ЛКМ финиш планирую или 180 или240. Или вы брус вообще не строгаете?
Про дремель на межвенцовой отделке - не собираюсь вас разубеждать, можно ведь и спички из целого дерева строгать перочинным ножом, правда придется рукам и ножу

Дремель полезен в хозяйстве, но не на строительстве бани. А то на соседнем ресурсе один персонаж похвалялся, что мультирезаком дачный дом построил, причем уверял всех, что это наиболее удобный вариант.
Словом, убеждать вас не вижу смысла. Обменялись мнениями - и хорошо.

 

Я Баруту поддержу. Есть Mirka, Sunmight, 3M. Плюс на смоле использовать открытую насыпку. Да и пылесос с орбиталкой расходует шкурку очень деликатно. Чисто техническая сторона вопроса.
А стоит ли фасад выводить дальше 80-и - вряд ли. Но отличия в поверхности будут крайне очевидные если доводить на все бабки. Плюс каппилярность ниже, грязи меньше собирается. Но и вопрос оптимума спорный.

 

"Абранет" 240 с пылесосом, потом чтобы "барашков" небыло еще вдоль волокон ручками пройтись и сруб в сервант. А вот мой опыт говорит, что 80 (на уровне глаз- "+", "-" метр на 100) -за глаза. Под лазури, колерованные антисептики и масла- бесцветный грунт того же состава, но разбавленный на треть (грунт пропитает и заполнит мелкие царапинки и они не проявятся при окраске). После грунта можно пройти сукном, чтобы сбить вставший ворс, который есть после любой шлифовки. И еще, какая бы "мирка-пирка" ни была, а после 0.5-1.0 кв. метра она шлифует как бумага с меньшей на шаг зернистостью.

 

работы с аналогичной барутовской техникой и расходкой?

 

@Бегемот, у меня внутренняя отделка не планируется - в смысле обшивка, сразу масло под феном, только парилку кедровой вагонкой обошью. А по поводу 80-ки - уже выше писАл - рубанок чище строгает, поэтому 100-кой начинаю...
Не, если не строгать брус - оно, конечно, 80-ка покажется верхом совершенства... Или "строгать" ленточной шлифмашинкой с 40-кой лентой (как на форуме один "спец" советовал)...

Странный человек, не работал, в руках не держал, но уверенности в суждениях и апломба - выше крыши...Мил человек, это не бумага вовсе, это сетка...

 

по внутрянке вообще вопросов нет, конечно, есть смысл до 320 доводить. Но по мне в таких работах можно просто удваивать зерно, а не идти с шагом в 40.
Просто как я понял люди выше говорили за счет 80-ки на фасад.

 

Фасад пока 100 (как и внутрянка - черновая шлифовка сразу после строгания), еще не решил окончательно. Если силы будут - мож и на 180 или 240 остановлюсь. Еще нет ЛКМ для фасада, словом - вопрос открытый. 80 все же грубовато на мой взгляд, но это вопрос оценочный и дело вкуса каждого.
Так же как дремелем межвенцовку обрабатывать или мультирезаком брус пилить

 

ну а оно в принципе надо, если рубанок хорошо снял?