Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Процитируйте мой пост, в котором я советую сделать вам вентзазор 50мм по всей ширине.
Там глядишь и продолжим.

 

OSB 12+ мм закрепляем на стойки, обтягиваем ВВЗ, дальше альтернативно вертикально набиваем брусочки или собираем металлический каркас или используем новомодные пластиковые крепёжные элементы. На брусочки или каркас закрепляем наружную отделку. Всё. Быстро, просто, технологично.

 

Я по памяти не скажу. Помню точно, что "up to" т. е "до такой-то толщины"

 

@Deep, Да вы читать походу не умеете?

А проще так как написано в СП 31-105-2002

 

верно без обрешетки, но это ветрозащита.
Сечение зазора, образованное нащельниками, небольшое. Что как бы подтверждает что можно зазор (при вертикальном воздушном зазоре) снизу перекрывать бруском с прорезями.

 

Шведы, в качестве силовой обшивки не используют ОСП, никогда, а используют МДВП, но у нас такую найти сложно, а ОСП изнутри используют, хотя и редко. Азбука каркасного строительства от шведов. https://www.traradhuset.se/index.html

 

Заставили компьютер включить таки.
С телефона плохо видно было.
Да, на вашей картинке пирога я не вижу однозначно идентифицируемых элементов диагональной жесткости каркаса. Однако, это не означает, что там нет например перфолент в качестве "укосин".
Не возьмусь категорично утверждать по этой картинке.

Так прорези в нижнем бруске работают только как дренаж. А поток воздуха идет как раз между досок вертикальной зашивки фасада. Я так считаю.

 

шведы таки осб/фанеру на обрешетку крепят. про укосины или какие либо другие диагональные элементы жесткости ничего не нашел

 

Они и гипсом не брезгуют снаружи.
А вот вопрос: финны в несущих стенах ригель всегда используют?

 

Пардоньте)

Да как то вообще странно, эти I-балки из брусочков и осп делают. Даже если там перфоленты или что-то другое, то что эти брусочки смогут собой удержать. Ну да ладно. У меня был чисто академический интерес.

Согласен, но это только в этом варианте (вертикальном) фасада. Но думается мне что там не сильные движения воздуха создаются, все таки не десятиэтажка.

 

Так в этой азбуке, и на той картинке в частности мдвп и не пахнет. Там плиты от изовера и парока.

 

Как положено делать пароизоляцию - все равно придется. Каркасная стена с современными утеплителями - требует как минимум одного аэробарьера. То есть, слоя, препятствующего непосредственному попаданию внутреннего теплого воздуха в стену. Последствия такой эксфильтрации, например при ветре - намного опаснее, чем диффузионное движение пара через паробарьер, почти любого типа. Собственно, роль аэробарьера - обычно выполняет, сделанная по правилам пароизоляция. При этом, пофигу, что на внешней стороне стены, если аэробарьер отсутствует - супердиффузионная мембрана или ОСБ. В первом случае, последствия будут просто, чуть менее плачевными. Есть и другие варианты аэробарьера (подробнее писал здесь).

Даже в переходных режимах, собственно стене - пофиг. Именно для стены, самый опасный переход - это размораживание, но и на него, тащемта - пофиг.

Гипотетический случай:

При нормальном атмосферном давлении, относительной влажности воздуха 60%, и температуре +25С - абсолютная влажность воздуха составляет 14 г/м3. Четырнадцать грамм воды на кубометр воздуха. При температуре воздуха -20С, тех же влажности и давлении - абсолютная влажность воздуха составит 1 г/м3.

Если предположить, что в каркасной стене, те же влажность и температура, что и в помещении, то при падении температуры с +25 до -20, в кубометре воздуха сконденсируется не более 13 грамм воды. В квадратном метре стены, толщиной 150мм, сконденсируется, соответственно 13*0,15 =1,95 грамма воды. Допустимое приращение влажности для минваты 3%. То есть квадратный метр, 150мм минваты, плотностью 25кг/м3, может безболезненно переварить 112 гр. воды.

112/1,95=57,6. То есть приблизительно 57 раз нужно нагреть и заморозить дачу, чтоб уровень влажности достиг опасного.

Учитывая, что влажность в стене ниже, за счет паробарьера; средневзвешенная температура в стене приблизительно вдвое ниже, чем в помещении; есть еще стойки, которые могут безболезненно переварить еще большее количество воды, етс - количество размораживаний, смело можно увеличить в несколько раз, если не на порядок.

Ессно, это при условии, что в стене есть надежный аэробарьер, и не будет серьезных дополнительных хоссов из помещения. Поступление воздуха снаружи - ситуацию только улучшает, так как внешний воздух имеет сильно меньшую абсолютную влажность.

З. Ы. Еще раз напомню , что опасное приращение влажности, для минваты в 3%, которое заложено в СП "Тепловая защита зданий" и при котором, тот же смарткалк - орет благим матом - это рюмка воды на квадратный метр минваты, толщиной 150 мм. Органолептически, такое повышение влажности - хрен поймаешь.

 

@Ruslan174, брусочек весьма неплохо воспринимает осевые нагрузки. Засада с ним в том, что норовит он дугой согнуться когда не надо. А как только согнулся - приходит Хрясь.

 

Ну по мурзилкам Паханыча я другого не встречал, хотя врезают ригель и в фермы.

 

Давайте абстрагируемся.

Берем обычную каркасную стену из 50*150 грубо говоря.
Стойки и обвязки одинакового сечения.
Затягиваем ветрозащитой прям по стойкам. Легко и непринужденно работая по плоскости.
Наживляем на стойки вертикальные бруски. Я бы советовал их толщину не менее 40мм. Именно из соображений обеспечения "продуваемости" относительно площади, которую обслуживает вентзазор.
У вертикальных брусков даем недоход до обвязок для перетекания воздуха между смежных "ячеек" будущего вентзазора.
Наживляем на верхнюю и нижнюю обвязки горизонтальные бруски толщиной 40мм, в которых на стороне прилегания к ввз сделаны выборки длиной 70-100мм на глубину 20мм. Причем ширина выборок равна расстоянию между ними.
На получившуюся конструкцию прикладываем листы OSB и крепим их гвоздями через вертикальные бруски в стойки. Длину гвоздей вангую 90мм вместо традиционных для обшивки 50-60.
Крепим листы к обвязкам через горизонтальные бруски, забивая гвозди в те части брусков, которые не ослаблены вырезами.
Шаг крепления листов должен быть не больше рекомендованного для их крепления непосредственно по стойкам.
В итоге имеем:
1. вентзазор с гарантированной продуваемостью
2. удобный монтаж ввз без лишних складок, замятий, огибаний и тд. Причем еще и ровную опорную плоскость для укладки утепляйтера.
3. дренаж вентзазора по поверхности ввз в направлении центра земли под действием сил гравитации через вырезы в горизонтальных брусках
4. некоторую экономию пиломатериала
5. силовую обшивку каркаса.
6. потребность в изготовлении горизонтальных брусков с пазами и навыке точного заколачивания гвоздей.
7. возможность некоторого хайпа и брызганья слюной со стороны диванных экспертов каркасного строительства, бегающих с СП31-105 наперевес. Но их можно отпугнуть предварительно проведенными расчетами или парой перфолент натянутых под ввз крестом по каркасу.