Теплоаккумулятор своими руками - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@LP178, все Вы правильно написали, кроме одного.
Воздух не сушится.
1. Относительная влажность, конечно, зависит от температуры, но при дельте в 1-2 градуса эту разницу заметить невозможно.
2. Некомфорт проявляется из-за того, что бывает слишком большой перетоп.
Если поставить комнатный термостат с маленькой дельтой (лучше 0,1-0,2*С) и правильно настроенную погодозависимую автоматику, то перетоп будет минимальный, а значит - нормальный комфорт и некоторая экономия энергии.

 

А я б поставил на минимум и потихоньку, по мере необходимости поднимал бы темпер, ориентируясь исключительно по собственным ощущениям, а не цифрами и расчётами)

 

Если баки разного объёма, в 2 раза отличие. Будет неодинаковый прогрев?
Как это решить?

 

Параллельное подключение используется когда емкости не только одинакового объёма, но и однотипные. Ёмкости подключаются по попутной схеме.
Одинаковое количество пропускаемого теплоносителя.
Одинаковая температура в ёмкостях (объёмы суммируются)

 

Дошли руки, намотал теплообменник для ГВС.
труба ДУ20. две спирали по 18м. общая площадь около 3кв.м.
"наматывалку" собрали из чермета. только ролик точил токарь.


трубу ДУ15 я легко намотал один. с ДУ20 уже вдвоём пришлось попыхтеть, но получилось.




осталось немного растянуть спираль, и прихватить полосу для фиксации межвиткового расстояния. ну и отгидравить.

общая задумка примерно такая (ТА 1,5х0,8х2м):

после выхода из ТА теплообменники соединяются параллельно той же 3/4 (или 1"?) трубой.

нет полной ясности по усилению ТА - достаточно ли стяжек (шаг ~500мм). на дно будет самое большое давление (примерно 4м вод. столба) - нужны ли стяжки для дна? и можно ли их крепить к стяжкам стенок?

 

Может ещё подскажите?
Как выбрать термостатический смесительный клапан его пропускная способность зависит от напора и дебета насоса?

 

А это что такое? дебит скважины -знаю, дебет насоса-нет.

Клапан выбирается на основании параметров СО. Можно выбрать по методике изложенной производителем арматуры. Грубо можно по нагрузке. Например расход системы составляет 0,95 м³/ч. По каталогу находите клапан с подходящей Kvs.
Почитайте может пригодится http://infosantehnik.ru/str/48.html

 

Думаю, что не надо. Его и так весом пригнетёт. А высота ТА сколько? Сколько будет давление на крышку? Там думаю нужно будет усиление, чтобы не вырвало. У меня крышка ТА Ф1,27м из 5 мм железа при высоте столба над крышкой 1,2 м сделало лист-крышку выпуклым.

 

Вот и сферическое донышко делать не нужно, как то само получилось.

 

Только его надо будет зафиксировать чем-нибудь в этом положении, чтобы оно не возвращалось обратно, при испарении/нагреванию воды из РБ и уменьшению давления на крышку. Иначе сварочному шву "абзда" будет - потекёт.

 

высота вод. столба метра полтора на ТА (сам ТА 2м в высоту). 1,8тонны - выгнет крышку только так.
стяжки от крышки получится приварить только к стяжкам стенок. но тогда внутренний каркас получится "связанным в разных плоскостях" и наверно, это не очень хорошо?

ещё по поводу каркаса и стяжек.
если каркас делать внутренним (уголок или полоса) и к нему приваривать стяжки, то вся сварка будет работать на разрыв. если же каркас сделать снаружи, то можно обойтись прихватками (каркас будет прижиматься к стенкам) и основательно приваривать только стяжки, но под них придётся делать сквозные отверстия в стенках.

кто разбирается в сварке и может прокомментировать мои рассуждения?
как лучше собирать?

 

Ну да, шляпа это, а не стяжки. Они будут работать под углом на изгиб. Лучше сверху усилить крышку уголками/швеллерами. Как у меня в теме усилил.

Мне кажется его и надо сделать снаружи и на прихватки (как на рисунке), проблема будет сверлить эту толщину (лист+уголок).

 

Проблема не только сверлить несколько слоев, а еще в том что необходимо шпильку приваривать изнутри. Иначе может образоваться протечка в месте между шпилькой стенкой и уголком. Как вариант сначала шпильку приварить к стенке, а уже потом сверху поставить уголок с бОльшим отверстием и обварить это место повторно. Или вообще не сверлить уголок а приварить его сбоку к шпильке, но это менеее эстетичней.

 

может я выразился неудачно...
вот так задумывается:

но тут неизбежно придётся сверлить крышку и варить снаружи.
если без стяжек, то на крышке нужно ставить очень мощное ребро, тип двутавра.
как вариант - рёбра из пластин 6х80:


только это дополнительные 0,5м2 для охлаждения ТА, да ещё и в самой горячей зоне.

эстетика тут менее всего актуальна, т. к. всё закроется утеплителем и обшивкой.
другой вопрос в надёжности бака с двадцатью(!) заваренными отверстиями. причём именно в этих точках напряжение от деформации всей конструкции.

 

Мой опыт построения теплоаккумулятора:

Исходя из размеров доступных листов, их цены и доступного места были приняты размеры ТА 2.6м x 1.5м x 60см. Система открытая, максимальное давление внутри 0.65 бар.

Нашел по знакомым сварщика ("варил трубопроводы, огромные баки, работал на нефтянке, клеймо, все дела"). Изначально хотелось делать ТА с внешним каркасом на подставках, обвязав уголком. Сварщик сказал, что можно просто сварить листы между собой, с перетяжками внутри, все будет держать. Закупил я железо, привез, на следующий день (меня не было) приехал сварщик, начал резать металл и варить. Листы из черняги ст3 4мм горячекатанные, уголки 50x50x4, профильная труба 50x50x3, полоса 50x4мм. Вышло примерно на 28 тыр. Сварщик запросил 15 тыр.

Полосу я просил прихватить между подставками и дном, чтобы "выбрать" 4мм толщины уголка. Приехал через пару дней, сварщик подошел к делу творчески и приварил ее не между листом и подставками, а поперек. Листы получились на расстоянии от уголка, то есть между концом листа и углом уголка пара сантиметров промежутка, то есть размер ТА уже "поехал". Тут бы мне насторожиться, но ведь сварщик. клеймо. восторженные отзывы знакомых. "я сто раз такое варил, вот фотка бочки на 25 кубов".

Дно получилось вот таким:


Дальше он начал варить сам ТА, и перетяжки внутри, полуготовые перетяжки выглядели так:


Два уровня, крест-накрест.
На этом этапе я как-то пропустил гулкие удары, доносящиеся из котельной, оказалось что сварщик немного не угадал с размером одной из вертикальных подставок и вбил ее туда со всей дури. Крыша в итоге была немного вогнутая "при сварке повело", а тут еще и пузырь посередине, то есть про задумку, что крыша немного под уклоном и в месте, где она наиболее высокая поставить воздухоотводчик - можно забыть. Заставил переделать.

Наконец, он все заварил, надули воздухом, нашли 5 непроваров (мазали пеной от разведенного фейри), нормально опрессовать не вышло, ибо манометр был только на 16 бар (да, я знаю что сам дурак, но от меня до участка 100км и работу никто не отменял, времени не было купить заранее).
При надувании изнутри раздавались громкие звуки, листы выгибались наружу (при сдувании - обратно внутрь). Выглядело это примерно так:


На следующий день я купил манометр на 4 бар, приехал уже без сварщика, и вместе со строителями которые у меня работают (охрененные ребята) начали опрессовывать. На давлении 0.6 бара раздался "бздынь" и внутри отвалилась одна из стяжек. Сварщик телефон уже не берет.

В общем, плюнул я, поехал, купил еще профтрубы, полосу, кругляк 18мм (арматура без насечек) - на еще 13 тыр, и ребята будут варить внешний каркас, сверлить ТА и внутрь вставлять кучу перетяжек из кругляка. Внутренний каркас оказался бесполезен, и будет похоронен внутри. Вскрывать не стали.

Такая вот фигня, не надо недооценивать воздействие относительно малого давления на довольно большие по площади листы. А еще не надо верить опыту непонятно кого, а верить надо сопромату.