Теплоаккумулятор своими руками - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У котлов Элвин есть с модели с патрубками 11/2", и стоят по дешевле чем Эван, раза в два минимум, можно поставить два по 12 кВт к вашему примеру.

А вы рассмотрите не шаровые краны а дисковые затворы, они значительно дешевле, я их довольно часто ставлю.
Например вот как здесь

Также для меня не проблема изменить сечение патрубков на котле, но это только в крайнем случае.
Я это написал не для спора, а для того что могут быть разные решения и насос не всегда обязателен, особенно если есть задача обойтись без него.
И рабочий, считай уже подготовленный, теплоноситель лучше вообще ни когда не сливать.

 

А эти затворы вращаются вместе с уплотнителем, или он стоит на трубе?

 

Затвор стоит между фланцев (он толщиной всего 50-55 мм) в нем поворотная заслонка, как дроссель в карбюраторе авто, между заслонкой и корпусом находится специальное массивное уплотнение из материала типа ЭПДМ. Кстати, устанавливается без прокладок, уплотнение осуществляется за счет сжатия установленного уплотнения. Является запорно - регулировочным устройством (а не только запорным как шаровый кран).

 

СТРАННО
Подача от тт котла поднята максимально
Чего она там греть то будет?
Она Под гофру должна быть.
По Эл котлу
Лучший вариант тены в та внизу
Меньше всего будет слоев воды
Чём при Эл котле.
Притом максимально Нагрев воды и теплопередача опять же когда тены внизу.
ЧТОБ не менять тены в сезон
Лишняя муфта и запасной врезаный Тен решает.
И если тены хорошие никаких проблем нет с ними.
Берите итальянские.
У моих заказчиков 7 лет работают уже.
Ни одного не сгорело. Тен на 7.5 кВт.
Кто экономил 1.5 тыщ лишних уже по 1шт сменили хохляцкие тены электрон что-ли контора

 

Должен заметить, что слоистость при этом будет нарушена только тогда, когда ТЭНы работают. Днем, когда они выключены, слоистость воды восстаналивается (насколько можно судить по трем термометрам).

То есть например нагрелся ТА, температура (сверху вниз) 75/75/50. Дальше остывает, вечером может например быть 75/65/27, и тогда ТЭНы не включатся (датчик термостата стоит сверху). А может быть 65/35/25, тогда включатся, и через полчаса картина будет уже типа 45/45/37 (все перемешалось).

 

Еще от габаритов ТА зависит. У меня перепад температур по слоям не больше пары градусов. Хотя наверное зависит и от температуры теплоносителя СО.

 

Чего странного? ТТК должен нагревать ТА. Горячая вода вытесняется холодной вверх, поэтому и подача от ТТкотла должна быть в самом верху, чтобы не было перемешивания всех слоёв ТА. Также будет небольшая ЕЦ ТА-ТТк.

 

Добрый день.
Хочу сделать ТА косвенного нагрева. Установку планирую поставить в подполе. Но проблема в том, что лаз в подпол не большой. Решил сделать из пластиковых бочек. Но возник вопрос. Как правильней сделать. Сделать из них сообщающиеся сосуды протолкнуть через отверстия трубу чтоб ТА при прохождении нагревались по мере прохождения воды. Или сделать отдельно стоящие ТА и подключить их параллельно?

 

Вода от котла должна греть во первых намотаную гофру.
Если Только она одним слоем гофра лежит на поверхности воды может и так
А в большинстве гофра это 2-3 уровня намотки.
Так что под гофру.
Так гофра полностью в работе а не верхние витки.
Да и потом Если даже подача от ТТкотла в середину та.
В любом случае запас тепла будет больше тёплой нагретой воды опять жёсткий в сравнении чем подача в самом верху от тт

 

Продолжаю "проектировать" емкость.

После последних сообщий сделал вот что:
1. Добавил ввод и вывод с ЭК
2. Добавил термометры, 3 шт.
3. Добавил сверху патрубок для воздухоотводчика
4. Добавил в левый нижний угол сливной патрубок.
5. Сделал выноску на анод, чтобы не забыть про него).

Вопросы:
1. Все ли правильно? Чего еще добавить?
2. Как быть с давлением? Получается, у меня ТА, ТТ, ЭК, ТП - все в едином контуре с общим теплоносителем. Соответственно, давление везде одинаковое. Могу ли я при таком подходе "выдавить" воду на второй этаж (не порвет ли ТА)? На высоту где-то 4 метра, т. е. на теплый пол. Что нужно учесть при этом?
3. Как лучше сделать анод? Куда лучше вкрутить? Нужно ли два?

 

Анод лучше вкрутить так, чтобы он не был близко к металлу, то есть вблизи дна или крышки - не стОит. Я бы поставил где-то более-менее близко к верху, чтобы сливать поменьше при замене.

По давлению - все сильно зависит от того, открытая система или закрытая.
Если открытая - то на втором этаже давление будет меньше, чем на первом, возможна кавитация в насосе.

Если закрытая, то для ТА, имеющего прямые плоскости, это очень, очень стремно.
2100 литров воды, если их нагревать от 10 градусов (вода из скважины) до 90 (предельно рабочий режим) дадут "дополнительно" 2100*3.57% = примерно 75 литров воды.

Можно попробовать расчитать требуемый объем расширительного бачка при помощи онлайн калькуляторов, у меня получилось, что если мы допускаем повышение давления от нагрева от 0.7 до 1.5 бар - то необходим бак объемом более 400 литров. Если до 1 бара максимум - 1500 литров. Это какой-то еще один ТА получается.

Однако, глядя как изнутри отрывается сварка от 4мм стального листа при давлении всего 0.6 бар, слушая, как потрескивает мой похожий (0.6x1.5x2.2), обвязанный вдоль и поперек арматурой 18мм ТА при повышении давления с 0.3 до 0.7, я сомневаюсь в возможности получить давление 1.5 бара в ТА планируемых размеров (если, конечно, не планируется его этим модифицировать до шарика).

Поэтому я за открытую систему, в которой давление почти не зависит от нагрева (зависит только в той мере, в какой становится выше столб воды в РБ).

Мое мнение, что лучшим образом будет сделать так:
1. установить открытый РБ в самом высоком месте дома (чердак, 2 этаж под потолком), литров этак на 100 - тупо сваренный из металла ящик. Должен быть минимум на метр выше самой высокой точки где еще есть вода
2. защитить воду от испарения слоем масла, или крышкой с мелкой дырочкой для компенсации давления
3. поставил бы смесительные узлы на первом этаже
4. коллектор 2 этажа - на втором этаже
5. от смесительного узла 2 этажа до коллектора 2 этажа трубы маскимально теплоизолировать, возможно даже воткнуть туда термодатчик от смесительного узла (то есть использовать смесительный клапан с электронным управлением)

В этом случае насосы будут внизу, давление в барах будет примерно равно 0.1*количество метров от низа РБ до насосов, и будет минимизирована возможность кавитации.

Однако есть и второй вариант - изолировать от ТА контур ТП. Пихаете в ТА второй теплообменник, завязываете его на этот теплообменник, и в контур ТП ставите любой подходящий РБ (а он будет маленьким потому что там объем всего ничего по сравнению с ТА). А для ТА - открытый бак где угодно.

Также не стОит для открытой системы ставить насос на обратку. Я вот поставил, включил, попытался воздух стравить из радиатора - так ента падла начала его наоборот внутрь сосать

Полагаю, для контуров ТП, если там есть автоматические воздухоотводчики, такая штука тоже будет иметь место, так что смесительный узел ставьте с насосом в подаче

 

Необоснованная ересь. У вас есть ТА? У меня есть на 4м3. Он нагревается целиком за 6-7 часов с 40 до 76 градусов. Поэтому патрубок подводить от ТТк (горячая) вода в самый верх ТА. Верх ТА всегда будет выше 40 градусов, потому что дом для ПМЖ. И нельзя опускать температуру ниже. Точнее жена и дети вам этого не позволят (начнут жаловаться, что холодно) .
И если не верите мне, то посмотрите устройство заводских ТА и расположение патрубков

 

@king2, насос нужно ставить именно на обратке в открытой системе, а что бы не происходило засасывания воздуха через Маевского на радиаторах нужно открытый РБ подключать к обратке до входа ЦН, а верх СО соединять трубой с верхом РБ. И чем ниже находится ЦН тем меньше вероятности появления кавитации.

 

Раз про ересь. То не порите чушь.
Я их поставил 50 штук та.
При моем варианте ввода от тт запаса тепла воды в любом случае больше чем у вас.
Потому как прогреваю больший объем та а не верх воды как в вашем случае только чтоб снять тепло

 

Собственно поэтому туда и поставил.

Вот тут не понял почему именно до входа. Слышал разные мнения, но. статическое давление-то везде на одном и том же уровне одинаковое, куда РБ не подключи.

А вот это не получилось бы, ибо верх СО совпадает с верхом радиаторов (которые еще и нижнего подключения).