Откатные ворота своими руками - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Феечка28,

1. Обязательно, т. к. это является единой конструкцией.
2. Швеллер параллельно фундамента забора и максимально вплотную к плоскости столба проема.
3. Можно залить единым целым. Можно раздельно и пошагово.

 

Глубина промерзания, к примеру 1,5 метра. И выдавит ваш фундамент из грунта как пробку от пучения. И пофиг, чем мы к нему закрепили свои ворота со всеми его несущими способностями.
О чем спор-то? Ели о способе крепления ворот к фундаменту, то анкерами тоже можно, исходя из массы ворот и их конструктива.
Если о фундаменте, то ... я свою точку зрения озвучил.

 

Чтоб учитывать силы пучения Нада как минимум знать глубину промерзания, если я не учитываю данный фактор в расчете не значит что это для сфероконя в вакуме важно.
К примеру в Сочи глубина промерзания далеко не 1.5 метра.
У нас тоже не больше метра.
Для того что силы пучения влияли на фундамент, как минимум грунт вокруг фундамента должен быть влажный и ТД.
Прошу учесть и тот факт что и МЗЛФ в глине не выдавливает из земли, если сделаны все необходимые мероприятия по отводу влаги.
А если грунт песок, и УГВ неизвестно где?
В общем швеллер покупать для того чтоб закрепить 2 каретки глупо.
Лучше арматуры по весу швеллера в бетон запихать, а каретки закрепить на анкера, лучшая перестраховки.
Кстати тут в темах мелькал вариант парой лунок армированных и связанных между собой.
Ну и Останкинскую башню я не просто так привел.
Почитайте про проектирование, и фундамент, очень познавательно.
Диаметр фундамента 74 метра, высота башни 540, глубина всего лиш 4.5 метра, 6 кратный запас.

В общем каждый сходит с ума в меру своей испорченности.

 

Подскажите пожалуйста, а надо прокрашивать до сварки те части профильной трубы, которые после сварки окажутся недоступными для краски или последующая герметизация решает все вопросы с непрокрасом?

 

@mishkachu, окрашивать обязательно и верх балки и сторону проф. трубы, которая с ней стыкуется

 

спасибо, а те части которые под профлистом (к 60х40 крепится 40х20), тоже до сварки красить в месте стыковки?

 

Каркас красить после полной его готовности. А после покраски каркаса уже крепить профлист

 

Красить скрытые полости, к которым доступ закроется после сварки, конечно нужно. А если это профтруба 20*20 мм, которая приваривается внутри каркаса ворот для крепления профлиста?
А кто каким герметиком замазывает стыки?

 

Уважаемые специалисты, оцените пожалуйста работу сварщика. По совету знакомых, воспользовался его услугами. По их словам он профессиональный сварщик. Сегодня он сварил калитку из металлофпрофиля с внутренним каркасом под зашивку профлистом. Мне не понравилось то, как сварен каркас под зашивку профлистом. Подскажите пожалуйста, как правильнее действовать заставить его проварить щели или можно их замазать герметиком? Спасибо.

 

@mishkachu, я не сварщик, и когда варил себе ворота - учился так сказать) - примерно так же получилось). Но стыки полностью проваривал и дыр не оставлял.
На профи не похоже совсем. Сплошным швом не видел чтобы варили. Щели краской замазал).

 

Сварные швы вполне приличные. Варить умеет. Даже сплошным швом щель прошел. Но от такого шва геометрия может убежать. А щели отсутствуют, только когда для себя варишь. Можно не переделывать. Все равно герметиком все щели замазывать, а то из стыков ржавчина наружу полезет.

 

там во главу угла ставилось - преднапряжение. В инд строе - достичь эту технологию из области фантастики.
Для не симметричных нагрузок в инд строе оптимально - корневой (древовидный) тип анкерных опор. Прост в изготовлении, надежен.

 

Я сразу, до сварки, красил все детали грунтом по ржавчине, которые позже образуют не доступные места.
Затем перекрасил те места, где грунт подгорел после сварки. Капиллярные щели замазывал акриловым герметиком.

 

свежий профиль не очень пригоден для покраски т. к. при его изготовлении применяют смазку. Т. е. применять, для совместимости, лучше краски на масляной основе. Или предварительно смывать остатки смазки с проф/трубы.
Хорошая совместимость - древний железный сурик (и не дорого). Отлично стоит. Лучше - только свинцовый сурик, но ... проблема его найти.
С ними совместимы ... нужно конкретно проверять - не подскажу.
Дорогие современные покрытия ... дорогие .

И все равно окрашенные поверхности будут мешать зажечь дугу, что не есть хорошо.

Собираю сначала на прихватки точно подгоняя, затем обвариваю капитально по мах симметрично. Как правило при симметричной сварке стыков деформации не происходит (продольная сварка - отдельная песня) Затем крашу суриком.

Продольная сварка ... деформация неизбежна. Поэтому после сборки на прихватки деталь отделяю от изделия (болгарка) и продольную сварку делаю отдельно (не всегда). Возникшую деформацию - рихтую (проф/труба легко поддается). И только после этого снова вставляю в изделие и обвариваю стыки на постоянно.

 

Ещё раз, почитайте для самообразования.
То что кольцо имеет преднапряженную арматуру не так важно как сама конфигурация нижней части башни.
Механика же работы армирования в фундаменте везде одинаковая.

Я не собираюсь никого отговаривать от швеллера и ТД.
Скажу проще, мой фундамент на ворота представляет из себя параллелепипед размерами, 1.600*200*1000
По разным сторонам заглубление в виде столбов не 1.0 метра а 1.4 метра с каркасом из арматуры.
Вместо швеллера 2 пятака из 6 металла 150х200 с арматурой вниз d10 мм по 500 мм длинной 4 штуки, приварены, сверху по 120 мм приварены 4 шпильки 14 мм под каретку
Даже не сомневаюсь в том что этого достаточно.

Вначале пятаки на анкера хотел ставить, но тут по случаю прикупил кусок 6мм кусок металла, ну и приварил быстро закладные