Подскажите по проекту фундамента (МЗЛФ + Плита)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

При рассмотрении классического проекта УФФ возник вопрос по размеру монолитной пятки, на которой возводится цоколь из керамзитобетонных блоков. Практически во всех схемах-примерах размер пятки составляет 200х600 мм. Можно ли этот размер уменьшить по ширине (высоте) и как правильно произвести расчет?

 

Надо обратиться к конструктору и он посчитает фундамент. Параметры КББ блоков и характеристики кладки известны.

 

Ладно там кто что говорит и рисует - бракоделов в интернете полно. но просто включите логику и подумайте, какие функции выполняет утеплитель. тогда сразу станет понятно, где он должен быть. вот, например, на ранних эскизах указан утеплитель слева и справа от ленты или снизу и сверху от плиты. какая бы функция у него не была, выполнять ее с обеих сторон от конструкций он не может, как иметь какие-то разные (противоположные) задачи.

в любом случае утеплитель отделяет холодные зоны от теплых, а толщина утеплителя грубо говоря зависит от дельты температур. смотрим какие (температурные) зоны у нас есть - 1. улица (-20). 2. грунт (+5). 3. внутрянка (+20). 4. теплый пол (+30).

что от чего нам нужно изолировать? 1. комнату от улицы. 2. грунт под подошвой от улицы. 3. грунт под плитой от тп.

смотрим на чертеж. отмостка утеплена 150мм, но лента стоит голой ну улицу - весь монолит до подошвы промерзает. все, утепление не работает, мы сделали мартышкин труд. аналогично по ленте пошло промерзание под стену - в итоге у нас середина низа стены (по обвязке) имеет уличную температуру и в доме холодный угол по полу.


как это должно выглядеть - все просто. нам нужен сплошной и непрерывный теплый контур по всему периметру по границе между теплом и холодом. т. е. утепленная отмостка, переходящая в утепленный цоколь, переходящая в утепленные стены, переходящие в утепленное перекрытие чердака или крышу и дальше в обратном порядке. утепление же по полу зависит от отсутствия или наличия и температуры теплого пола, а именно: нет тп, значит незначительный градиент температуры между жилыми помещениями и грунтом, значит нужен минимум утеплителя (под чистовой стяжкой или под плитой особого значения не имеет, потому что плита не контактирует с улицей, ведь цоколь утеплен); есть тп, но он только для комфорта и это не основная систему отопления, значит температура невысокая, значит градиент почти такой же, как без тп, значит утеплителя нужно чуть больше; тп основная система отопления, значит температура (и градиент с грунтом) выше еще на 5-10 градусов, значит нужно еще больше утеплителя.

не важно как назвали тип фундамента - законы физики от страны не зависят, как и схема утепления.

 

ширина пятки выбирается исходя из нагрузки, передаваемой на основание (вес всех конструкций+рабочие нагрузки на перекрытия и крышу), т. е. берется суммарный вес, коэффициент запаса, делится на несущую способность грунта под пяткой, получается требуемая (минимальная) площадь пятки, дальше делится на периметр ленты и получается ширина пятки.

высота пятки выбирается из тех соображений, что считается, что, если ширина выступающей части пятки больше высоты, то она начинает работать как балка на изгиб в поперечном направлении, т. е. ей требуется рабочее поперечное армирование, чтобы концы не отломались. если пятка достаточной высоты, то такой проблемы нет и рабочая арматура идет только вдоль ленты.

в данном случае вес дома грубо 200-250 тонн, периметр ленты 63 метра, итого 4 тонны на погонный метр (это вообще самый максимальный максимум, как можно догадаться). несущую способность берем (без геологии) по минимуму 2кг/см.кв. или 20 тонн на метр, т. е. ширина пятки нам нужна 20см, т. е. при таком большом периметре ленты и относительно легком доме нам расширенная пятка не нужна. а вот монолитный пояс с армированием по низу И верху ленты нужен.

ps: я не строительный инженер, так что принимайте написанное на свой страх и риск

 

Приведенная схема УФФ - не моя разработка, а лишь пример для черпания идей. Применительно к этой схеме согласен, что контур утепления не закрыт и цоколь будет промерзать до подошвы, однако, КББ, из которого и выложен цоколь, в какой-то степени сам является утеплителем, думаю, что именно поэтому в примере цоколь по внешней стороне не утеплен. Если Вы посмотрите на мою схему, то поймете, что я уже включаю логику и пытаюсь придти к пониманию того, что и от чего надо утеплять. На счет как и где конкретно должен пройти тепловой контур - зависит от конкретного конструктива. В моем случае утеплитель идет под плитой, так как теплый пол будет основной для отопления дома, а, как тут правильно сказали, плита является теплоаккумулятором, так что если утеплять ее сверху, то значит отказаться от этого преимущества.

Это очень много, дом каркасный. Я тоже не строительный инженер, но мыслю примерно так же - спасибо, за пояснения.

На текущий момент рабочий вариант проекта вот такой (лента подошвы, или, как еще ее называют, пятки - 200х400, цоколь из блоков КББ).
Покритикуйте, пожалуйста!

 

Тут цоколь не монолит, а из керамзитобетонных блоков, а значит и промерзать он будет не так, как бетон. И угол там не простой - посмотрите внимательно, там очень заморочено сделано, что бы перекрыть мостик холода. Но с тем, что внешнюю часть цоколя нужно утеплить, а контур с отмосткой замкнуть - полностью согласен!

 

Я вижу, что там сложный узел, но я говорю про общие принципы - есть простые и технологичные узлы, с более эффективным использованием материалов.

да, я понял. но какое теплосопротивление и бетона, какое у кб и какое у эффективного утеплителя? ну если там не получится места с низким теплосопротивлением (красная линия), то прекрасно, но это надо считать

еще вопросы по синим овалам. в нижнем зачем утеплитель? верхний это перекрестное утепление? если да, то его лучше делать снаружи, т. к. можно перекрыть межэтажное и чердачное перекрытие, где куча дерева в каркасе. плюс место в доме не съедается.

а очень ли? нас интересует расчетный вес, а не вес леса и металлочерепицы. два перекрытия и крыша это уже под тонну рабочей нагрузки на квадрат, т. е. грубо 80тонн на дом. фундамент под 40 тонн. кубов 30 леса пусть даже сухого - это 15 тонн. это только каркас. ну там еще мелочевки наберется на десятки тонн. ну 150 легко будет. коэффициент запаса 1,3 или 1,5, не помню, вот за 200 тонн мы и вылезли. вообще, есть простая формула для легких домов 1,5 тонны на квадрат на 1 этаж или около того, для двухэтажного может чуть поменьше.

ну да, если пол по грунту, а не плита по ростверку, то можно вычесть тонн 40, но на порядок цифр это не повлияет.

тем более, что это все в пользу уменьшения пятки, а она и так в два раза шире.

 

я бы выносил все вертикальное доп утепление с цоколя (и стены, если есть) наружу.

если у нас не плита, лежащая на ростверке, где грунт и псб выступают несъемной опалубкой, а фактически стяжка по грунту, то там такое армирование не нужно - это "плита на упругом основании", там в ней минимальные напряжения. скорее всего сварной сетки будет более чем достаточно.

 

Лист утеплителя шириной 600 мм для перекрытия мостика холода (по красной линии) установлен вертикально, можно, конечно, его отрезать (примерно 270 мм) но есть ли смысл морочиться? Поэтому небольшой хвост остается.

Да, это перекрестное утепление, да, полностью согласен, что делать его лучше снаружи! Я еще буду думать над этим, так как у меня планируется стройка поэтапно (после фундамента каркас под крышу, потом утепление и т. д.), поэтому, возможно, перекрестное утепление придется делать отдельным этапом, уже после обшивки стен плитами OSB, а значит изнутри.

Так такой конструктив пятки жизнесопособен, как считаете?

 

Вертикальное утепление цоколя, кроме перекрытия мостика холода, служит еще демпфером между плитой и цоколем, хотя, если отказаться от ж/б плиты и сделать только стяжку по грунту, а утепление все снаружи, то этот вопрос решается. Благодарю! У меня по проекту под частью внутренних перегородок (не несущих) не предусмотрена опора на фундамент, а только на плиту. Поэтому плита. Тогда нужно доработать проект фундамента и отказаться от ж/б плиты. Как считаете?

 

если утеплить 100мм снаружи и перенести перекрестное устепление наружу, то там где красная линия как раз и будет сплошной контур без дырки.

ps: да, увидел таблицу - получается 20см самого легкого кб это как 1см эппс ну такое.

перекрестное утепление можно сделать и поверх осб (если уж вы решили его использовать). собственно, его в любом случае нельзя сделать под осб, даже если все сразу выполняется, потому что осб для нормальной работы нужно крепить прямо на стойки. т. е. стойки-обрешетка-осб теряет смысл в значительной степени.

ширины пятки точно хватает с огромным запасом (если под домом нет какой-нибудь супер слабой глины), но арматуру должен считать специалист.

а я бы серьезно задумался о том, чтобы выкинуть одну перемычку ленты. понятно, что надо по планировке смотреть, но при явно избыточно фундаменте стоит пересмотреть количество несущих стен и ненесущих перегородок. так, чисто интуитивно, прекрасно можно все передать на две перемычки через каждые три метра, и 3/6м балками потом перекрыться легко. и в планировку вписать реально, точнее вписать планировку в это а ненесущие перегородки можно ставить и на стяжку, и на деревянное перекрытие - фундамент не должен полностью повторять контур всех стен.

 

Вот проект. Фундамент тут - вариант с ж/б лентой. Думаю, что тут выкидывать ничего нельзя

 

это мизерная нагрузка. если бы плита висела, то там был бы момент в центре, пропорциональный квадрату пролета, но если она лежиь на грунте, то там такой зависимости нет. грубо говря, в каждом месте грунт несет свою нагрузку. если грунт выдерживает, то в плите там минимальные усилия и деформации. представьте тротуарную плитку на песке. в ней не только нет арматуры, но она вообще из кусков состоит, а не монолитная и что - можно машину загнать и ничего не будет. это то же самое.

под перегородки можно усилить немного локально. у терехова на ютубе есть прекрасная серия видео по полам по грунту (да и вообще по всему). там все эти нюансы раскрыты.

 

надо смотреть как пойдут балки и как и на чем будут лежать стропила. например, если балки пойдут по 4100 пролетам и стропила так же, то все поперечные (горизонтальные) перегородки никакой нагрузки, кроме своего веса не несут. на них вообще можно забить по большому счету. тогда и одной вертикальной перемычки достаточно. тогда и расширение пятки становится оправдано. ну и очевидная экономия