Пеллетный котёл Китурами - практика - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Подскажите пожалуйста, а переменный ток можно давать на эту свечу, или только постоянка?

 

Можно

 

немного непонято как котел заземленный отнесется к перенке если его будут бить током? или свечу нужно устанавливать чтоб корпуса нигде не касалось! у меня свеча на буратино лежит и через нее воздух в горелку проходит через рассверленное отверстие, так розжиг стал за 2 минуты причем сразу пламенем ярким (свеча включается после засыпки пеллет)

 

этого я не знаю, у меня не заземлен

 

У меня проблем с переменкой нет, только розжиг долгий, но отверстие не рассверленно, может быть из за этого долго разгорается, хочу сегодня рассверлить.

 

Опыт эксплуатации.
Котел Kituramikrp-20a. Старый образец, не в виде шкафа (KRP-20PA), а у которого всё наружу.

Куплен был в 16 году, уже подорожавшим, один из последних в серии. К котлу прилагалась инструкция – вообще ни о чем. Рылся на форумах, что-то додумывал сам. Решил систематизировать всё, что узнал, в одном месте. Реально сломал мозг, пока во всем разобрался. Изначально хотел, чтобы мне специалисты Китурами всё смонтировали и подключили, один дядя даже приехал, но сказал, что ему некогда, не хочется и вообще монтируй сам, какие проблемы. Чертыхнулся и сделал всё сам. Котел на даче, приезжаем раз в неделю. Запустили осенью 17-го, сейчас весна 18. Когда рядом, всё хорошо. Когда уехал, большую часть недели работает аварийный электрокотёл, а эта зараза стоИт по ошибке (01 или 97). Но по порядку.

1. Монтаж

Прошел неожиданно легко. Слева-бункер, справа вплотную – котел. Под бункер запихнул компрессор, важно только, чтобы влез. Дымоход можно самый простой, он практически чуть тёплый во время работы – можно держать руку. У котла отличный КПД. Конденсата не было никогда. Впоследствии, чтобы не застревали пеллеты, слегка укоротил гофру. Корейцы что-то напутали с разъемами, чтобы подключить мотор шнека к микрику и далее к мозгам, пришлось колхозить (разъем папа-папа положили). То есть мотор надо подключить последовательно с микриком, выбрав на микрике нужную пару контактов. Сам микрик, как уже неоднократно отмечалось, прикрутить к шнеку крайне затруднительно – винты короткие. Очень удивил паук из проводов и открытые контакты – неаккуратненько как-то, пришлось облагораживать. На проводах ярлычки некоторые на корейском языке, но разобрался. Единственное, так и не дождался ни разу срабатывания пневмоочистки, сделал ручную кнопку.

2. Настройка.

Удивительно, но всё сразу заработало на заводских настройках. Вскоре, правда, по телефонному совету упомянутого мастера Китурами Михаила увеличил время начальной засыпки пеллет до 40 секунд, т. к. иногда розжиг не происходил.

3. Эксплуатация.

Тут-то и начались засады. Стоит уехать, котел останавливается с ошибкой. Как правило, ошибка 97 или 01. Чаще 97, хотя обе – нерозжиг. Что я вижу. Котел насыпает пеллет, начинает их разжигать, они загораются, горит лампочка детектора пламени, после чего шнек досыпает еще изрядную порцию, пламя гаснет, котел начинает дымить через крышку. Иногда со второй попытки он их все же разжигает, иногда уходит в ошибку 97. Также иногда (алгоритм покрыт мраком) делает также третью досыпку. Тут уж горелка набита под завязку, дым коромыслом. Все манипуляции с временем начальной засыпки – увеличение аж до минуты, уменьшение до 20 секунд в целом не помогают. То есть иногда, особенно когда котел теплый, все разжигается с первого раза. Если долго стоит – вылезает ошибка. Что я сделал. Прочистил дырочки в сером ящике за горелкой, в которой стоит ТЭН и фотодатчик. Они зарастают, но помогло не сильно. Подключил тестер параллельно фотодатчику. Фотодатчик – обычный ИК фототранзистор. Когда напряжение на нем в районе 4.7 В DC, значит, он в темноте. Около 0.05 В – яркое пламя. При розжиге мозги следят за динамикой уменьшения напряжения. Если, по их мнению, уменьшение идет недостаточно быстро, или упало меньше, чем до 1 В, начинается повторная досыпка и прочие пироги (см. выше). При этом глазом видно через смотровое окно, что пламя пылает. Я вот что сделал: поставил перед окошком на хомуте дополнительный ИК-фототранзистор структуры n-p-n, подключив его параллельно к существующему (коллектор к плюсу, эмиттер к минусу). Расстояние от стекла – пара сантиметров. И, о чудо, - все стало загораться с первого раза – есть пламя в окошке, напряжение резко падает до 0.05-0.1 В, розжиг прекращается и начинается ритмичная подача. Правда, на всю конструкцию пришлось надеть обрезанную пивную банку во избежание засветки от окна и освещения. Не успел порадоваться, как вскоре случился останов по ошибке 01 – стал смотреть, что такое. Тестер-то подключен! Реально нет пламени, напряжение 4.7 В. Оказалось, что в результате всех этих засыпок под самую завязку заросла дырочка в гильзе, в которой стоит ТЭН и дует в неё. Сечение уменьшилось втрое. Прочистил, вынув ТЭН и всё наладилось! Правда, сегодня с дачи уехал, но почему-то уверен в успехе. То есть: нужно регулярно прочищать дырочку в гильзе ТЭНа и дырочки из горелки в серый ящик. См. след. Раздел. Теперь параметры такие: Засыпка 40 сек, все остальное штатное. Кстати, по совету кого-то узнал, что можно в некоторых пределах уменьшать мощность котла (во избежание частых старт-стопов) увеличением интервала между подачами. Проверил, работает.

4. Лайфхаки.

- Как добраться к фотоэлементу. Снять красный чехол с горелки – 4 винта. Слева от вентилятора – Г-образная хрень с проводами. Повернуть её по часовой стреле на 45 гр и вынуть на себя. Как добраться к ТЭНУ. Открутить 4 винта задней крышки серого ящика, предварительно сняв разъемы с вентилятора и фотоэлемента, снять вместе с вентилятором. В этом ящике дырочки для фотоэлемента (7 штук, кажется), которые прочищаются шилом.

- Аварийный клапан на верхней крышке котла очень нежный. Чуть заденешь его чем-нибудь или кошка зацепит – польется антифриз.

- Провода выглядят безобразно, цепляются за всё. Разрезал вдоль пластиковую гофру, нахлобучил на них, приделал хомут к красному чехлу горелки. Стало чуть лучше.

- Настройки режимов прекрасно делаются во время работы котла – в инструкции ошибка.

- Чтобы вынуть механизм очистки горелки, надо открутить винтовой шплинт на «кочерге», крепящей её к линейному приводу и вытянуть на себя всю конструкцию.

- Сброс ошибки производится выключением/включением котла красной кнопкой на нём или на удаленном пульте.

P. S. Корейцы-редиски. При таком количестве типовых косяков хранить гордое молчание, как Зоя Космодемьянская на допросе… Схем – нет, GSM– нет. А уж так написать инструкции, как они… только китайцы смогли бы. На всё один ответ: обратитесь к авторизованному дилеру! Где он, этот дилер? Вон Вашновосёл от 97 ошибки даже новый мозг разработал! Правда, по-моему, перемудрил…

 

Рассверлил, вставил свечу всё заработало с первого раза, даже быстрей чем от тэна
Всем огромное спасибо!

 

А вы не могли обосновать, чем Вашновосёл перемудрил в новом мозге?

 

Ну посмотрел видео по его настройкам, ощущение, что это настройка Боинга. Всё-таки должно быть попроще, мне кажется. Что-то среднее между четырьмя родными настройками Китурами и этими.

 

Воистину, оказывается, я не одинок

 

Так Вы не одиноки по той причине, что самостоятельно, последовательно наступая на грабли исследуете данное оборудование, так как настраивали и устанавливали его самостоятельно.

 

Расскажите подробней про Вашу котельную, как организована обвязка котла, дымоход, приточка и тд.

 

А так, да - ненадежность модулей, кривизна сборки, бессмысленная логика автоматики, низкое качество материалов, это всё, конечно же, из-за того, что я самостоятельно устанавливал и настраивал этот агрегат.
Удивлен, кстати, что вы не приплели сюда вашу любимую причину всех бед Китурами - плохую приточную вентиляцию и недостаточную длину дымохода.)

 

О! А вот и оно! Как в воду глядел) Само собой, всё дело в приточке.)