Возгорание котла напольного Navien из-за КЗ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

неа...а зачем?......

ну померьте его в следующий раз не вольтметром...а собой..одна рука на газовую трубу..вторая на котел...ощущения периодически рассказывайте тут..если получится конечно...

"чтож ты так орешь..ты же мне всю рыбу распугал" (голосом Ливанова)... Вы видели такую ситуацию-газовая труба идет под столешницей кухонного гарнитура?...а посудомойку задвигают до стенки так, что она касается корпусом этой газовой трубы?...или холодильник к газовой трубе прикасается задней стенкой (теплообменной решеткой)?...тоже нет?...а газовый кран, рукоятка которого в закрытом положении касается корпуса настенника?..опять нет нет?...ну и славно. дай бог Вам этого никогда не увидеть и не почувствовать всю прелесть диэл. вставки которая типа спасет котел-дом от пожара.
Вот чесслово..вместо того..чтоб делать как положено..как правильно...как проверено уже не один десяток лет...мы начинаем придумывать какие то костыли, которые лечат одно и колечат другое......
где @Ortodox, с его философией о современном обществе..и бутылкой водки...?...

 

Да тута я. Куда я с подводной лодки денусь. Пытаюсь форточку на ней закрыть после проветривания.
@oleg21au6,
Олег, а если утечка потенциала идёт через нейтраль минуя УЗО, а дальше диэлектрическая вставка, то есть вероятность, что при касании рукой металлической газовой трубы (та же некрашеная гофра без изоляции) может и шарахнуть. Там же произойдёт накопление потенциала как на обкладках кондёра?
Земля то самодельная дерьмо, большое сопротивление, а уравнивание потенциалов не делали.

 

Может..и шарахает...и когда шарахает сразу мозги прочищаются. ...а то ишь придумали вольтметром мерить, руками то оно доходчивее......и диэлектрическая вставка в этом случае как раз этому способствует.

именно...о чем я и говорю..надо делать сразу...как положено и хорошо (плохо оно само получится......)...чтоб ВСЕ металлические части, газовые трубы, трубы отопления, ХВС, ГВС и другое оборудование в доме имели один и тот же заземлитель...даже пусть он будет и не ахти..всё лучше чем ничего. Просто тогда всё будет под одним потенциалом..и человека не убъёт и оборудование целее будет.

 

За вашим стебом, потерял суть
Так нужна вставка или нет?
Только коротко, Да, Нет

 

Коротко не получается...коротко это "правильный" электрик который сам определит, что нужно а что нет на месте.

 

Тут уже дело не вставке, а в том, что при той системе заземления которую тут изобразили, она не позволила бы потенциалу через газовую трубу (гофру) котла утекать на газопровод, который сам по себе уже идеальная земля, если в земле или просто заземлён, если нет.
Но накопление потенциала на газовой трубе котла при её установке, ещё раз повторюсь именно в данном случае, могло привести к несчастному случаю.
В общем если у вас самая старая и до сих пор распространённая система заземления
TN-C, то при устройстве заземления надо делать это заземление правильно, с низким сопротивлением и систему уравнивания потенциалов.
Если же этого не сделано, то диэлектричекая вставка может сыграть в этом случае негативную роль.
При TN-C-S и при TN-S делайте, лишней не будет. По сути она должна защищать ВДГО от воздействия внешнего паразитического потенциала, приходящего по газовой трубе извне.

 

Ну капец, диэлектрик не панацея, а дополнение. И не кидайтесь в крайности-как у кого эта подводка идёт.
Я как спец по котлам, делаю минимум для котла действий по электрике с рекомендациями, что необходимо сделать электрику.

 

Именно...а иногда может быть и вред.

расскажите об этом тем, кто на эти крайности "попадал"

о как!...сильно!...а электрик..как спец по электрике делает Вам рекомендации как необходимо отстраивать и подключать котлы?...вот это симбиоз..вот это я понимаю...

 

Ээххх. Это у моей жены стекло в руках ржавеет.

 

Да. Подписываюсь - Немец, стаж в электроэнергетике более 20 лет.

Нет, не может. Ввод газовой трубы после диэлектрической вставки должен быть перехвачен СУП, имеющей непосредственную связь с ГЗШ.

Не пользуйтесь услугами дилетантов, приглашайте специалистов.

 

Ну вот плакатик висит, "Электрик" и телефон. Кто он, дилетант или специалист?

 

Почитайте текст ниже. Если хоть по одному пункту Ваш кандидат начнет "плавать", не имейте с ним дела:
1. Настоящий специалист никогда не назовет вам стоимость работ по телефону, не видя объекта. Сначала осмотр объекта, обстоятельный разговор с заказчиком, выяснение его «хотелок» и только потом – обсчет заказа и озвучивание стоимости.
2. При закупке материалов и комплектующих мастер будет стремиться приобрести качественный товар. Он регулярно занимается этим и знает надежных поставщиков. Кроме того, он пользуется скидками, которые будут также и вашими скидками.
3. Если при оценке объема работ мастер ошибся в подсчетах, то увеличится только стоимость материалов, а оговоренная стоимость работ останется неизменной. Есть такой прием у недобросовестных работников, когда заказчика сначала заманивают низкими расценками, а затем, в ходе работ, начинаются всевозможные «накрутки». Уважающий себя мастер так никогда не поступит.
А вот если в процессе работы у заказчика появились новые идеи, то в этом случае уже нужен перерасчет стоимости не только материалов, но и самой работы. А вы как хотели? Раньше надо было думать.
4. Грамотный специалист никогда не будет потакать желаниям клиента, противоречащим нормативным требованиям. Он обязательно постарается разъяснить заказчику, почему так делать нельзя и как сделать по-другому, чтобы ничего не нарушить. Если же заказчик попадется особо бестолковый, мастер просто не возьмется за заказ.
5. Настоящий мастер по окончании работ наведет в помещении порядок, соберет мусор и выбросит его на свалку.
Теперь, собственно, перейдем к обещанным вопросам. Перечень будет в таком формате:
— вопрос,
— правильный ответ,
— наиболее распространенный неправильный ответ,
— комментарий.
Поехали.
Вопрос № 1. Кабель какой марки лучше использовать для квартирной проводки?
Правильный ответ. ВВГ или NYM.
Неправильный ответ. ПВС (варианты – ПУНП, ПУГНП, ШВВП).
Комментарий. ПВС и ШВВП – это шнуры, а не кабели. Они предназначены для подключения к сети переносных электроприемников (бытовой техники). Для монтажа стационарной электропроводки они непригодны. Но лже-электрики их любят, поскольку они гибкие и их легко укладывать.
ПУНП и его разновидность ПУГНП (с гибкими многопроволочными жилами) имеют изоляцию из вторично переработанного пластиката с заниженной толщиной и являются лишь пародией на ВВГ. Однако, они дешевы, потому и «ведется» на эту дешевизну несведущий обыватель, а горе-мастер его в этом поощряет.
С ВВГ все в порядке. А вот с NYM надо быть внимательней. Дело в том, что кабель этот «не наш». Изначально это немецкая разработка и производится он по спецификации VDE (Союза немецких электротехников). Теперь его выпускают и российские производители. Добросовестные выпускают действительно настоящий NYM. А жулики гонят подделки под несуществующими марками NIM, NUM и HUM. Поэтому при покупке будьте внимательны.
Вопрос № 2. Каким способом лучше соединять провода?
Правильный ответ. Сваркой, пайкой, опрессовкой. В крайнем случае — пружинными клеммами.
Неправильный ответ. «Да обычной скруткой, хозяин! Ты пойми, правильно сделанная скрутка лет тридцать простоит».
Комментарий. ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) гласят:
« 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.»
Все просто. ПУЭ – документ суровый, демократия ему чужда. Если что-либо прямо не разрешено, то это означает, что это «что-то» запрещено. Скрутки нет в перечне разрешенных способов соединения. Отсюда вывод – скрутка вне закона.
Вопрос № 3. Какое сечение жил кабеля нужно для розеток, а какое – для освещения? А для электроплиты? А какими автоматами надо их защищать? (я собрал здесь сразу несколько вопросов, поскольку они неразрывно связаны между собой)
Правильный ответ:
1.5 кв. мм. – 10А. Линии освещения.
2.5 кв. мм. – 16А. Линии розеток.
4 кв. мм. – 25А. Линии проточных водонагревателей умеренной (до 5кВт) мощности.
6 кв. мм. – 32А Линии электроплит или проточных водонагревателей большой мощности; ввод в квартиры с газовыми плитами.
10 кв. мм. – 50А. Ввод в квартиры с электроплитами.
Неправильный ответ. Неправильных ответов может быть множество. Самых распространенных ошибок две:
— розеточные линии из-под автомата 25А;
— линия на электроплиту с сечением 4 квадрата.
Комментарий. Алгоритм действий здесь может быть только один. Сначала, исходя из предполагаемой нагрузки, выбираем сечение жил кабеля. Затем, зная сечение, выбираем соответствующий номинал автоматического выключателя. Так и только так. О том, как это сделать правильно читайте здесь.
Вопрос № 4. А что такое УЗО и для чего оно? А как вы думаете, надо ли его ставить?
Правильный ответ. УЗО – это устройство защитного отключения. Оно реагирует на утечку тока из контролируемой цепи и защищает человека от поражения электрическим током. Ставить надо обязательно.
Неправильный ответ. Их тоже может быть несколько:
— Лучше его не ставить, срабатывать будет постоянно, то и дело будете без света сидеть.
— Так ведь в вашем доме заземления нет, а без него ставить УЗО нет смысла.
Комментарий. Снова обратимся к ПУЭ:
«7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).»
Сработавшее УЗО – это сигнал тревоги, значит, что-то не в порядке. УЗО просто так не срабатывает, для этого нужна причина. А причина эта для человека крайне опасна – повреждение изоляции и утечка тока. Поэтому установка УЗО обязательна.
Существует распространенное заблуждение о том, что в старых домах, где еще не проводилась реконструкция внутридомовых электросетей (в квартирах двухпроводная сеть) установка УЗО бесполезна. Это не так. В таких случаях установка УЗО целесообразна, поскольку в двухпроводке это будет единственным средством защиты человека от поражения электротоком. Вот цитата из Свода правил СП 31-110-2003:
«А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности.
……………
Установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции.»
Другими словами, если у вас в доме старая двухпроводка и УЗО нет, то если вы попадете между корпусом неисправной стиральной машины и полотенцесушителем, трясти вас будет неопределенно долго. Возможно, вы – взрослый, здоровый мужчина и сможете не потерять сознание, преодолеть судорожные сокращения мышц и самостоятельно освободиться от действия электрического тока. А если слабая женщина или ребенок? Даже подумать страшно…
А вот при наличии УЗО, вас, безусловно, тряхнет, но тут же «отпустит» (УЗО сработает) и вы останетесь живы.
Вопрос № 5. В нашем доме нет заземления. Как быть?
Правильный ответ. В ходе ремонта заложить в проводку трехжильные кабели с защитным PE-проводником, выполнить его соединения в распредкоробках и квартирном щитке, но не подключать его в розетках и светильниках. Рано или поздно в доме случится реконструкция, появится «земля», а у вас уже все готово.
Неправильный ответ. Их может быть два:
— Так же двухпроводку и сделаем, как было.
— А я на лестнице на этажный щит «заземлюсь» и будет вам земля!
Комментарий. В принципе, первый вариант имеет право на жизнь. Но случится в вашем доме капитальный ремонт, появится «земля», и что, снова менять в квартире проводку на трехпроводную? Не лучше ли сразу сделать задел на будущее?
А вот второй вариант недопустим! Цитирую ПУЭ:
«1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм^2 по меди или 16 мм^2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).»
Повторяю, не менее 10 квадратов по меди или 16 квадратов по алюминию! А во всех «хрущевках» и «брежневках» стояки имеют сечение не более 6 квадратов по алюминию. В стояке проходит только рабочая нейтраль N и по сечению на PEN она никак не тянет. Выделять PE из такого стояка нельзя.
Вопрос № 6. А вот у моих знакомых в новой квартире в ванной какие-то желто-зеленые провода. Для чего это?
Правильный ответ. Это проводники дополнительной системы уравнивания потенциалов (ДСУП). Такая система устроена в каждой квартире и все вместе они дублируют основную СУП, расположенную в подвале. СУП и ДСУП очень важны для обеспечения электробезопасности.
Неправильный ответ. Опять два варианта:
— Да это заземление ванны.
— ? («Мастер» просто завис, не понимая, о чем речь)
Комментарий. Смысл системы уравнивания потенциалов в том, чтобы соединить между собой все доступные для прикосновения сторонние проводящие части и присоединить их к защитному проводнику PE. Если они будут соединены, то будут находиться под одинаковым потенциалом, следовательно, не будет разности потенциалов, опасной для человека. Подробней – в пунктах 7.1.87 и 7.1.88 ПУЭ. Цитировать не буду; пункты объемные, не хочу перегружать статью. Любопытные сами найдут.
К сожалению, в новостройках, в ходе ремонтов отделочники часто обрезают непонятные и мешающие им провода в ванной. Была у вас ДСУП, а теперь ее нет. Как говорится, без комментариев.
А в старом жилом фонде с СУП/ДСУП все очень непросто, и в каждом конкретном случае надо разбираться – можно устраивать в ванной ДСУП или нет. Это отдельная тема, не в рамках этой статьи. Но в любом случае грамотный специалист, как минимум, должен знать, что такое ДСУП.

 

Так и говорю, что надо делать, а её нет.

 

Так обязательно или рекомендуется?

Так обязательна или может быть рекомендована?

 

Вернее сказать ввод трубы ДО диэл. вставки должен быть перехвачен СУП имеющей связь с ГЗШ. А после вставки газовая подводка будет иметь связь с ГЗШ через котел и заземляющий контакт в розетке. Т. Е. металлические части ДО вставки и ПОСЛЕ вставки имеют один потенциал, так как соединены общей шиной - ГЗШ...Вопрос-зачем в этом случае диэлектрик?