Перестала работать естественная циркуляция после замены котла

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спасет от кавитации если верну РБ НА прежнее место?
Нужно РБ на чердак поднимать? Или можно под потолок?

 

Когда увеличивается сечение трубы, падает давление. Видимо давления на выходе недостаточно для 76 трубы что бы поднять столб теплоносителя. Может у вас продавливает в обратку, у вас стоит обратный клапан перед входом в котёл?

 

Поймите, считать гидравлику вашей СО никто не будет. Нужно много данных, и это совсем не просто в отличии от насосных СО. Даже сам сейчас не считаю ЕЦ, просто по опыту, знаю, как в конкретном доме лучше сделать. Вы уверены, что культура производства была при переделке? Да и монтаж все ведут по разному. Трубы на просвет некоторые деятели не просматривают и т. д. Обнаруживали в новых трубах всё, вплоть до дохлых мышей.

Самая действенная мера. Чем ниже тем лучше. Количество отводов свести к минимуму.

Увеличьте диаметр обратки и разберитесь с обратным клапаном. У меня своё мнение по поводу их сопротивления, что бы не писали, тут на форуме. Никто не выкладывал их гидравлической характеристики Они совсем не для ЕЦ производятся.

Вполне возможно.

 

Диаметр обратки заменить. На 40 или 50? Вход и выход котла на 40
Вместо обратного клапана думаю собрать эжекционный байпас как на фото
Подачу не трогать 76 ?
РБ под потолок поставить ? Или на чердак?

 

Обратный клапан стоит

 

Имейте ввиду: В комплекте к нему проход самого байпаса ЕЦ заузите, плюс доп обводы-сопротивления - всё посчитать сопоставимо с ОК может будет...
А поскольку СО у Вас сейчас мягко говоря "тормознутая", нагнетаемому насосом ТН есть вариант закольцеваться несмотря на эжекторы.

 

1. Если РБ врезан не в самую верхнюю точку или в самой верхней точке нет никакого воздухоотводчика – там будет воздушная пробка. Результат -

2. Все верхние трубы между радиаторами с 1/2ʺ замените на 1 1/4ʺ (32-е). Не верю, что в старом варианте у Вас система работала действительно хорошо: не кипела, быстро прогревалась… Горячая вода, как менее плотная и более легкая всегда будет вверху. Через полдюймовую трубу, имеющую большее гидравлическое сопротивление по сравнению с 32-й трубой, ей проходить будет очень затруднительно. И это очень сильно (отрицательно) влияет на ЕЦ.

3. Котел по возможности опустить как можно ниже. Чем больше расстояние между центром нагрева и центром охлаждения, тем лучше для ЕЦ.

4. Насос (Ваш) имеет соединительные патрубки диаметром 1ʺ. Почему он подключен к 15-й трубе. Если у Вас размер ноги, например, 42-й, Вы носите обувь 35-го размера, или все-таки 42-го? Вам легче пить воду из кружки или высасывать ее через тоненькую трубочку? Создайте для насоса удобные для него условия, дайте ему 25-ю тубу, как и положено и он будет счастливо работать на Вас долгие годы.

5. Если лепестковый клапан плохо открывается, попробуйте перенести его, чуть правее, повыше. Он будет немного под уклоном и открывать ему будет легче. Или сделайте эжекционную насосную группу. Если, конечно, Ваши «спецы» смогут такое сотворить.

 

Благодарю, подскажите какое идеальное значение h - разницы между центрами нагрева и охлаждения для однотрубной системы длиной грубо 30 метров.
Что думаете по поводу диаметра подачи и обратки?
А насос дома гляну- но вроде у него американки на 15

 

В данный момент котел подключен как на фото сверху- имеется ввиду обратка- через отвод 90 градусов)
Если развернуть котел - что б была прямая обратка увеличит ли это ЕЦ и насколько?
Или игра не стоит свеч (придется маленько тогда передвигать дымоход

 

Конкретных обязательных цифр нет. Хотя, по мнению авторов некоторых книжек по отоплению, идеальным значением является 3 м. Но и 5-7 см может быть вполне достаточно, при условии выполнения необходимых условий. По диаметрам – Вам на подаче вполне устроит 50-я труба, на обратке и 40-й хватит.

На работу систе мы это не влияет. Просто при высоких температурах воздух в котле стрелять будет.

Уже на выходе из котла труба начинает отдавать тепло и, естественно остывать. И, естественно, теплоноситель меняет свою плотность, становится более тяжелым. Уже вверху стояка теплоноситель более холодный и более тяжелый по сравнению с теплоносителем только что выходящим из котла. Не намного, но… И создается некоторый противоток. 76-я труба большего диаметра, чем, например, 50-я имеет бОльшую площадь теплоотдачи и, значит быстрее и больше остывает. И это не создает ни какого «естественного насоса». Напротив ухудшает работу ЕЦ. Лучше заменить 76-ю трубу на 50-ю и хорошо утеплить вертикальный подающий стояк от котла до верхней точки, дабы не расходовать тепло попусту.

 

Я же вам писал. Что это вам даст?

КМС отвода Д. У. 50 равен 0.5
Считайте, если сможете определить скорость. Другого способа нет.

Нет, не стоит!

Нет идеального, чем больше, тем лучше (больше циркуляционное давление)

Не придумывайте. Существует огромное количество систем, только с нижней трубой.

 

Источник укажите. Где вы это взяли?

 

Что именно?

 

вот именно, только с нижней (одной) трубой.

 

Котел мысль развернуть что б уменьшить сопротивление ЕЦ- поэтому и спрашиваю...