Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да. Но все равно. Стойки у всех 580-590. Почему 610? Или он мнется легко? И 1230. Что за 23 см странных?)

 

Я решил делать перекрестное, потому что у меня много двойных и тройных стоек. И огромный ригель над окном большим. И там везде щели между ними. Все это никак не будет утеплено без перекрестного утепления. А так, изначально я тоже считал, что 150 хватит для такой площади.

 

Леш, просто посмотри видео о его свойствах и всё будет понятно. Но если решил роквул, значит это ваш выбор. Нам по характеристикам больше Кнауф понравился.

 

Здравствуйте, Алексей! С удовольствием прочел Вашу тему. Поздновато, конечно, но вопрос возник: почему для монтажа планкена на фасаде выбрали именно довольно дорогие саморезы, которые в основном для монтажа половой доски используют (сам такими дома массивную доску на пол в паз крутил), а не сэкономили в пользу обычных с предварительным засверливанием и зенкованием? Понимаю, что дольше, но все же дешевле, и в лиственницу было бы легче крутить. Я видел здесь на форуме некоторые именно так делают.

 

610мм - под каркас из ЛСТК, стойки через 600мм

 

Алексей, присоединюсь к Кнауфу. Брал рулонный. резал впополам вроде как по 600 выходило и это прям еле еле при стойках 585. Так что 610 это очень хорошо. Пузыриться еще не будет. По поводу твоего расчета, что на высоту 2500 тебе хватит 1000+1000+500, в математическом варианте да. хватит. В реалиях стройки, каждый мат ты прижмешь друг к другу и еще минимум 3-5см останется. Т. е. 500 тебе не хватит и будешь пилить на 550 и 450. А потом к этому 450 будешь еще допиливать кусок. Короче отходы и геморой. Так же по удобству работы. Роквул хоть и не совковая стекловата, но тоже почешешься изрядно. С кнауфом работал летом без футболки. Так что решай сам. Единственное про кнауф - у них разные серии выпускаются. Отличаются плотностью. Надо искать плотный, а для этого сравнивать характеристики. Я брал рулоны 150 толщины. Понравилось. А вот рулон 50 толщины вообще ни о чем по плотности. Как одеялко Сейчас на перекрестное утепление скорее всего буду брать уже маты. Если найду плотный кнауф, то его, а так любой уже пойдет

 

Здравствуйте! Ничего не поздно) Я еще на половине пути только к завершению строительства.

Саморезы такие взял, потому что они со скрытой головкой. Ее невооруженным глазом практически не видно. Плюс они вроде как течь не должны. По моим наблюдениями, потечь могут только те, которые недостаточно утопил в доску.

 

Да блин)
Я почти уже передумал)
Не пойдет для перекрестного? Брать разный что ли?

 

Вот на видео и перекрестное им делают

 

Когда планируете утеплять? Поделитесь опытом) Я буду закупать во второй половине февраля.

 

Со СКРЫТОЙ головкой можно взять обычные желтые саморезы того же сечения и длины, они так же плотно будут примыкать, если закручивать до упора. Заодно и крутить легче будет. Лиственница все же плотное дерево. Я, помню, когда монтировал такими же саморезами, как у Вас, на пол дубовую массивную доску, довольно много бит torx ушло из-за большого сопротивления. А с обычными саморезами техника такая: предварительно в досках засверливаете отверстия, обязательно их зенкуете (можно зенкером, можно осторожно сверлом бОльшего диаметра, а можно специальным сверлом, продаются такие специальные, у них помимо самого сверла зенкер присутствует, и это самый быстрый вариант). У обычных саморезов потай шляпка слегка больше, у них конус не такой острый у шляпки, но их тоже не особо видно, когда закручены с зенковкой, выглядит все аккуратнее за счет того, что древесина не расщепляется и не дает трещин. В общем, я давно так уже стал крепить, и видел здесь у многих профессионалов такой монтаж, могу даже поискать эти посты на форуме. Результат - экономия денег, но потеря небольшая по времени. И, я думаю, шляпки в этом случае даже лучше будут примыкать. Саморезы с врезающейся шляпкой, как у Вас, все же немного портят доску. Извините, что так длинно тему развил)

 

А что такое "обычные" саморезы с потайной шляпкой?) У меня такие и есть. Я не оригинальные спаксы брал. А в два раза дешевле левые какие-то. Они и есть обычные. И тоже попадались двух видов: у одних башка побольше, у других - как у спаксов. Минус левых саморезов в том, что там башка моментально сворачивается. то есть вывернуть такой саморез может быть проблематично уже. У меня три из четырех только выворачивались без проблем. И, кстати, при выворачивание они расщеплаяют дерево, так что лучше не выворачивать.

На счет отверстия - сначала оно виднеется, так как дерево на место вкручивания свежее. Но потом дерево темнеет и отверстия уже неприметное.

Вот, например, тут видно мелкие отверствия.



А на общей фотке их вообще не найдешь.

 

Проще на примерах...
Вот, то, что по сути у Вас использовано. Я имею в виду аналог.

Я не про оригинал-не оргинал, не производителя саморезов, хотя качество конечно же имеет значение. Это так называемые саморезы для деревянных полов. Они как бы сами засверливаются в древесину, наконечник по форме, как копье, и, главное на конусе шляпки насечки, которые зазенковывают древесину. Таким саморезом, если очень постараться, можно довольно глубоко утопить шляпку. Предназначены для монтажа досок для пола закручиванием в паз. Там простыми саморезами проблемно будет работать. Только такими.
А вот обычный саморез с потайной шляпкой.

Он сам не вгрызается шляпкой в поверхность древесины, а раздвигает ее, и без предварительного засверливания возможны трещины. Но если его крутить в предварительно засверленное отверстие, и это отверстие раззенковать, то он идеально прячется вровень с поверхностью, древесина не повреждается и не трескается. Особенно это важно при засверливании близко к краю доски, где большой шанс возникновения трещин. Его тоже не будет видно, он так же будет незаметен особенно на фоне того цвета, в который Вы красили планкен. В итоге: саморезы дешевле, биты для них тоже дешевле.
Пошел сфотографировал у себя дома тот же обычный саморез в дубовом плинтусе крупным планом. А с расстояния в 1 метр его практически не видно. Он сливается с поверхностью.


Есть еще один момент для Вас немаловажный. Лиственница имеет свойство через некоторое время намертво схватывать крепеж. Гвозди и саморезы очень трудно вытащить, вот у Вас шляпки и отрывало. А вдруг нужно будет Вам поменять доски, или просто на время открутить. С засверливанием этой проблемы не будет, как бы дерево не усохло, шансов выкрутить будет намного больше.
Алексей, не пытаюсь Вас переубедить, просто делюсь своим опытом).

 

Я понял) Может, пригодится инфа в будущем. и не только мне. Спасибо!

Я вот думаю, что если бы я еще и засвериливал, то не 1,5 бы месяца монтировал фасад, а все 2 наверное). Проще конечно пистолетом гвоздит стрелять) Но там и шляпки никуда не скрыть. И течь они могут.

 

Начнем уже в эти выходные. Много конечно не успеем, но будет уже понятно, что за материал. Обязательно поделюсь впечатлениями.