Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я также решил защитить широкие шлейфы труб отопления дополнительным поверх сетки армированием, оставшейся у меня 10й арматурой.

Вот как.

 

Всего нужно было 7,2 куба стяжки - 90 м2.

8 кубов песка привезли. Кажется, сеяный крупнозернистый. По факту - средней фракции песчинок, если так можно выразится. Цемент – Евроцемент М500 (не помню - мешков 56 купил, кажется).



Для уменьшения количества воды при соответствующей пластичности также использовали самый простой пластификатор С3 с рынка.



При этом самое главное, мы договорись, чтобы смесь была густой консистенции, с минимумом воды, чтобы вода ни коем образом не образовывалась на поверхности.

 

Маяки вынимали, но почему-то раствор на месте маяков выглядел намного темнее самой стяжки. После заливки в течение 12 часов укрывали всё полиэтиленовой плёнкой, которая пролежали там месяц или два.



Никаких трещинок пару месяцев не было вообще, но позже, они всё-таки появились, хотя совсем не много.

 

Вот технологическая карта, которую я подготовил для рабочих:

1. Рецепт:

• На 1 ведро (10 литров) цемента М500 на 3 ведра песка.
• Сухие цемент и песок смешать в бетономешалке.
• 0,5 ведра воды смешать с 0.2 литра пластификатора С-3 и потом смесь постепенно добавить в бетономешалку.
• Раствор должен получиться густой, пластичный, упав на пол, держит форму. Воду больше не добавлять, т. к. чем меньше воды, тем меньше трещин и качественнее стяжка.

2. Последовательность работ:

• Установить сетку толщиной 0.5 мм 10х10см на высоте 2 см от пеноплекса.
• Выставить маяки на раствор
• По периметру комнаты вдоль стены закрепить демпферную ленту.
• На пороге комнаты установить деревяшку, разделяющую помещения.
• Правилом тянуть несколько раз, разглаживая неровности.
• Через 7 часов вынуть маяки, заполнить раствором пустоты, ещё раз разгладить неровности тёрками.
• Убрать деревяшку, заменить её на демпферную ленту, прежде чем заливать стяжку в следующем помещении.
• Накрыть плёнкой на много дней.

Консистенция готового раствора должна быть густой, проверить готовность можно на глаз – возьмите кельму смеси и положите её на ровное основание. Правильная консистенция не позволит раствору растекаться, он будет сохранять форму и иметь вымешанную однородную структуру, в которой не заметно отдельных фрагментов песка.

 

Почему маяки решил на растворе, а не на саморезах?

 

• Бетономешалку после каждого замеса отмывать шампунем и сушить феном

 

Я тоже думал на саморезах, вроде бы теоретически надёжнее, ведь ЭППС то может немного подгулять... но посоветовали в посёлке просто поставить на залипухи.

Саморезы, однако, я добавил, но поставлены несколько иначе - просто засунули их ЭППС и в залипухи, то есть они не столько маяки фиксировали, сколько сами залипухи придерживали на месте, такой "фиксации" оказалось достаточно.

Так сделали - вроде работает.

 

Плёнкой накрывали стяжку что-бы не испарилась влага быстро?

 

Да, сразу, как схватилась.

 

Установка дополнительных окон (22-25 сентября 2019)

Тем временем пришло время доустановить несколько окон, о чем я договорился с прошлогодними установщиками. А именно, нужно было вставить три небольших окна в подвале, одно – полукруглое на чердаке и большую двустворчатую штульповую дверь на будущую веранду (проем целый год был забит ОСБшкой). Кстати, эту дверь мы сделали из обычного конного (или балконного) профиля с различными усилениями. Меня убедили, что сквозняка будет меньше именно от такой двери, а не от двери из «дверного» профиля. Минусы «балконной» двери – это открывание во-внутрь и запирание только изнутри, но для меня оба эти момента – скорее, положительные. Ну а цена двери из «балконного» профиля больше чем вдвое меньше «дверного».



Вот как теперь выгладят эти четыре окна.



Для того, чтобы установить окна в подвале, которые с внешней стороны упираются в 8см ЭППС утепления цоколя было необходимо укрепить фиксацию ЭППС к монолитному цоколю грибками, заодно зафиксировали грибками весь ЭППС торчащий над землёй. Грибки длиной 120 см.

 

Между нами говоря, как-бы не пришлось вообще менять одно окно на кухне. Когда я все планировал, мне казалось хорошей идеей, что уровень подоконника на кухне будет совпадать с уровнем прилегающей к нему столешницы.



Но теперь я так не думаю. Одна сплошная столешница-подоконник – не такая простая вещь. Всё дело в том, что свойства материалов для столешницы и для подоконника радикально разные. Для столешницы – это ламинированный ДСП, для окна – пластик. Если объединять – но нужен и соответствующий общий материал – либо дуб, либо качественный искусственный камень (он еще и холодный…) – стоимость этих материалов на всю столешницу общей длиной около 7 метров – примерно в 4-5 раз выше замены окна.

Если окно менять, то я просто хочу его поставить на 12 см выше, чтобы под подоконником пройтись одним рядом плитки фартука, а уж потом к фартуку приткнется обычная столешница.



Но очень не хочется менять окно, ведь нужно еще отдалбливать откосы. Кроме этого немного пострадает общая нижняя линия окон по фасаду (это меня беспокоит меньше всего)…

Какие идеи?

 

сделать из разного материала, но в уровень и цвет !

 

А зачем окно менять, сделать подоконник чуть выше мойки- на плинтус мойки!
А подоконник обычный сделать вровень со стеной! И кухня ж на ножках стоит, то есть можно выше-ниже уровень столешницы выставлять!
Как вариант! Вот так у меня!

 

Да, к этому и склоняюсь... трудно душить перфекциониста... у которого был недоделанный проект.

 

Ничего не понял