Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

вот это правильно!,
хороший вариант

 

Саша, но это не означает, что сразу найдутся те, кто сможет правильно замесить и оштукатурить, да и качество материала из года в год все хуже и хуже

 

Продумываю вопрос с ламинатом на пером этаже. И возник неожиданный вопрос.
У меня бетонное перекрытие (ниже подвал), по нему лежит 6 см. пенополистирола, и далее стяжка 8 см.
Стяжку делали как тут учили - с деформационными швами между помещениями и внешним стенами - использовался вспененный полиэтилен - 10 мм.

А что будет если в эти деформационные швы набежит вода - ну мало ли что скажем на кухне, в котельной или санузле может случиться. То есть, явно хорошо не будет. Как-то можно уберечься?

Вот что накопал по этому вопросу:
http://strport.ru/poly/zadelka-shvov-v-betonnykh-polakh

А вы заделывали деформационные швы в стяжке?

 

у нас вилатерм, сверху полиуретановый герметик

 

Это в швы?

 

Я картинки уже нашёл.

Но интерсно кто заделывал швы и чем? А может не заделывал.

 

да, в шов, есть такой шпатель фигурный с острым лезвием (вроде бы оконным называется, часто у оконщиков видела, когда они штапики вытаскивают). вот этим шпателем подрезали демпферную ленту, где-то на 2 см (по-разному получалось), впихнули тонкий вилатерм (этим же шпателем, только другой стороной), заделали стык герметиком соудал.

 

Обработали весь периметр (+ межкомнатные) ?
Я вот думаю - жалко этот 1 см по периметру если понадобится можно кабелёк какой пустить...

 

интересный вопрос, попробую порассуждать!
герметики и вилатермы видел, ставят там, где вода часто присутствует в виде осадков, т. е. на улице, или внутри на какой нибудь автомойке!

в доме, не знаю, стоит ли из за этого морочиться, кроме того используя материалы которые влаги не боятся, а режим намокание- аварийный, т. е. наличие редкое или никогда!

ну попадет немного воды под пеноплекс (или у вас там щели в 2см, не думаю,... должно быть не более 1,..ну 2 мм), впитается в бетон, уйдет в виде пара в толщу.

 

приветствую. у нас полы по грунту. высокий УГВ. есть вероятность капиллярного подсоса (хотя и делали несколько слоев гидроизоляции, но нужно помнить, что есть такая мерзкая трава - наподобие болотного аира, которая своими корнями простирается на несколько километров, посему эти слои для нее будут интересным, но проходимым лет за 10 препятствием). классическая особка тоже не балует своей толерантностью. из-за растительного мира и было принято решение перестраховаться. только время покажет, было ли это правильным. с другой стороны, когда строишь дом за +- млн экономить на +-копейках не стоит. не та цена вопроса.

по всему периметру на первом этаже и межкомнатные на первом этаже. на остальных этажах схалтурили - только подрезали демпфер, замазали соудалом.
по мне уж лучше сделать неглубокую штробу

 

Думаю, написать несколько постов по опыту планирования и монтажа системы отопления. Если кратко его просуммировать, но не смотря на глупые, но некритические ошибки монтажа, я очень доволен, что сам выполнил расчет теплопотерь дома и заложил простую и адекватную по мощности систему. Огромный респект за науку @Юрген72 !

У меня котел 24 кВт, который вполне справляется с домом с почти 300 м2 отапливаемой площади – 22-24 градуса на 1м и 2м этажах, и 18 градусов в бетонном подвале. Всего 27 радиаторов (мощностью, взятой из теплорасчетов по каждому помещению отдельно). Без гидростерлки, с небольшим количество контуров ТП (санузлы, кухня, прихожая, то есть там, где на полу уложена плитка), на которые работает один небольшой насос.

Сколько я слушал про то что газовый котёл никак меньше 30 кВт брать нельзя, ну а газовщики, те говорили про 41 кВт, что мол меньше ставить никак нельзя.

Пока в доме я не живу, и понятно, что более активная вентиляция дома (которая учтена в теплорасчёте), и подключаемый позже бойлер косвенного нагрева и мои любимые 25 градусов немного повысят забираемую мощность, но сейчас морозы в -27 градусов (а это именно та температура, взята в расчетах теплопотерь для холодной семидневки) мы прошли, задействовав меньше половины мощности. Мощности штатного насоса котла также хватило, хотя его можно заменить на более мощный, если припрёт.

Соответственно, при нулевых температурах котел будет работать боле эффективно, чем если бы у меня был более мощный котел.

Основное оборудование:

• Газовый котёл – BaxiLuna 3 Comfort 1.240 I (одноконтурный, с отрытой камерой – атмосферник)
• Дистанционное управления – ZontConnect
• Бойлер косвенного нагрева (пока не подключён) – BaxiPremerPlus 150
• Резервный электрический котел - Proterm Ray 12 kW (Скат)

 

А это что?

 

С монтажниками, корыте бы выполнили монтаж качественно с начала до конца, я так и не встретился, делали и переделывали систему по частям, при этом остались следующие глупые ошибки, которые нужно исправить:

• Американки, с помощью которых трубы теплоносителя соединены с котлом поставлены неправильно, не стой стороны от шаровых кранов. То есть, если сейчас закрыть кран и отсоединить котел, то из труб польётся вода, зато котел герметически будет держать воду под давлением в себе
  
• Термостатический клапан перед насосом ТП (тёплого пола) выбран неверный – на 30-60 градусов, нужно было ставить на 25-40. Хотя я, кажется, нашел способ сместить его диапазон, да и 30 градусов меня устраивает. Штатно такой клапан используешься для регулировки температуры ГВС. Монтажники купили сразу группу быстрого монтажа Staut и не заметили подвоха, возможно и сам Staut этого не заметил, так как группа явно выглядит на группу для ТП.
• Основной коллектор поставлен так, что горячая ветка снизу, а холодная сверху – сказали, что по-другому никак, хотя надо было просто его повернуть на 180 градусов. Вроде не мешает.

 

Это основной (еще его называют котловой) коллектор.
Гидрострелки (гидравлического разделителя) нет.

Фото 2019го